Hyperfokalt avstånd förklaras

Hyperfokalt avstånd kan vara ett förvirrande ämne, både för nybörjare och fotografer. Men om du vill ta skarpast möjliga bilder, särskilt landskapsbilder, är det helt enkelt ovärderligt. I den här artikeln kommer jag att förklara hyperfokalavstånd och ge flera metoder för att få skarpast möjliga fotografier med maximalt skärpedjup. Den här artikeln täcker diagram över hyperfokalavstånd, liksom andra, enklare metoder för att hitta ditt hyperfokala avstånd.

(Observera: Även om metoderna vi presenterar i den här artikeln är ganska lätta att förstå, kan hyperfokalavstånd i sig vara ett komplext ämne. Om du är nybörjare rekommenderar jag starkt att du läser om bländare och skärpedjup innan du går in i den här artikeln) .

1. Vad är Hyperfocal Distance?

Hyperfokalt avstånd är, när det är enklast, fokuseringsavståndet som ger dina foton det största skärpedjupet. Tänk till exempel på ett landskap där du vill att allt - förgrund och bakgrund - ska se skarpt ut. Om du fokuserar på förgrunden visas bakgrunden suddig i bilden. Och om du fokuserar på bakgrunden ser förgrunden ut ur fokus! Hur fixar du det här? Enkelt: du fokuserar vid en viss punkt mellan förgrunden och bakgrunden, vilket gör att både förgrunden och bakgrundselementen i scenen verkar ganska skarpa. Denna fokuspunkt kallas hyperfokalt avstånd.

I den optiska världen är hyperfokalt avstånd lite mer nyanserat. Den tekniska definitionen är de närmast fokuseringsavstånd som gör att föremål i oändligheten kan accepteras skarpt. Med "oändlighet" hänvisar jag till något avlägset objekt - till exempel horisonten eller stjärnor på natten.

1. I en tolkning kommer linsens hyperfokala avstånd att variera med bländaren. Varför? Tänk på det så här - om din bländare är bred, som f / 2, måste du fokusera ganska långt bort för att objekt i oändlighet ska visas i fokus. Men vid en liten bländare på f / 11 eller f / 16 kommer avlägsna föremål att fortsätta att vara skarpa även om objektivet är mer fokuserat. Så i det här fallet rör sig hyperfokalt avstånd närmare objektivet när du använder mindre bländare.
2. Med en annan tolkning gör det dock hyperfokalt avstånd inte varierar med bländare. Varför inte? I denna tolkning är hyperfokalt avstånd det fokuseringsavstånd som ger likvärdig skärpa mellan förgrunden och bakgrunden. Det är inte något som ändras när du ändrar bländaren (även om både förgrunden och bakgrunden blir mer och mer ur fokus vid breda bländare).
3. Anledningen till dessa olika tolkningar är nyckelfrasen "acceptabelt skarp" i definitionen av hyperfokalt avstånd. För vissa människor är acceptabelt skarpt ett exakt värde, medan för andra människor betyder "acceptabelt skarpt" att bakgrunden är lika i skärpa som förgrunden. Ingen av tolkningarna är fel, och definitionen av hyperfokalt avstånd tillåter oss att använda någon av dessa. Den andra tolkningen har dock fördelen att erbjuda det skarpaste helhetsbildet framifrån och bak, eftersom det inte prioriterar bakgrundsskärpa framför skärpan i förgrunden.

Din brännvidd har också en enorm inverkan på hyperfokalavståndet. När du zoomar in flyttas ditt hyperfokala avstånd längre och längre bort. För en 20 mm lins kan du behöva fokusera bara några meter från linsen för att få horisonten (avlägsen bakgrund vid oändligheten) acceptabelt skarp. Å andra sidan, för ett 200 mm-objektiv, kan ditt hyperfokala avstånd vara hundratals meter bort.

Det är viktigt att notera att om du fokuserar på hyperfokalavståndet blir ditt foto skarpt från halv som påpekar till oändligheten. Så om ditt hyperfokala avstånd för en viss bländare och brännvidd är tio fot, kommer allt från fem fot hela vägen till horisonten att se skarp ut.

2. När ska man använda Hyperfocal Distance

Inte alla fotografier kräver att du fokuserar linsen på dess hyperfokala avstånd. Tänk till exempel på en utsikt över ett fjärran berg. Om du står på toppen av förbises och det inte finns några föremål i din förgrund, skulle det vara dumt att försöka beräkna hyperfokalavståndet, eftersom ditt närmaste objekt är i oändlighet. Fokusera bara på de avlägsna bergen! Och din bländare spelar inte heller någon roll - eftersom det närmaste föremålet är så långt borta kan du skjuta vidöppet om du vill (förmodligen inte en bra idé, eftersom de flesta linser inte är så skarpa vid breda bländare, men det här är bara i teorin). Hyperfokalt avstånd är bara viktigt att beräkna när du har objekt båda stänga och långt borta från objektivet som behöver vara skarpa. Eftersom du faktiskt fokuserar mellan dessa föremål är inte heller "perfekt" skarpa; de är båda helt enkelt nära nog eller "acceptabelt skarpa."

På samma sätt kommer även hyperfokalt avstånd inte att rädda om du har objekt som är för nära till din lins. Det är till exempel omöjligt för ett avlägset föremål att vara skarpt samtidigt som ett objekt som bara är några centimeter från objektivet (såvida du inte fotograferar med specialutrustning, som perspektivstyrning / tilt-shift-objektiv, lins fäst vid bälgar och så vidare). Istället har du två alternativ: du kan använda fokusstapling (ta flera bilder på olika fokuseringsavstånd och sedan blanda ihop dem i efterbehandling), eller så kan du flytta kameran längre bort från det närmaste objektet. Det senare är ofta att föredra, eftersom fokusstapling inte är en enkel teknik, och den har sina egna nackdelar och begränsningar.

3. Avancerad bakgrundsinformation

Avsnitten ovan har några små förenklingar för att göra det enkelt för nybörjare att förstå ämnet. I det här avsnittet kommer vi att utforska mer avancerad bakgrundsinformation. Dessa är inte avgörande att förstå, så hoppa gärna över det här avsnittet, men jag vill ställa in rekordet om du letade efter en bättre förståelse för hyperfokalavstånd.

I verkligheten är formeln som ger linsens hyperfokala avstånd (enligt tolkning nr 1) följande:

Vanligtvis behöver du inte använda en sådan formel för att ta bilder; istället kan du titta på en app eller ett diagram som redan beräknar detta. Men om du är intresserad av den optiska vetenskapen bakom hyperfokalt avstånd kan det vara ett värdefullt sätt att visualisera dina inställningar.

Ovanstående formel är varför en lång brännvidd (t.ex. 200 mm) eller en stor bländare (säg f / 2) båda gör att ditt hyperfokala avstånd rör sig längre bort från kameran. Den tredje variabeln i denna formel, förvirringscirkeln, är tillräckligt komplex för att den skulle kunna förtjäna sin egen artikel; Jag kommer bara att ge en kort beskrivning här. När det är mest grundläggande är förvirringscirkeln - uppmätt i millimeter - den storlek som en suddig ljuspunkt på din kamerasensor skulle uppstå på grund av att den var ur fokus. En större cirkel av förvirring representerar ett suddigare område på bilden, enbart på grund av att det är ur fokus.

Inte överraskande har vissa fotografer kommit med värden för cirkeln av förvirring som är "tillräckligt små" för att fortfarande se skarpa ut på ett foto. Traditionellt, med filmfotografering, ansågs den suddigaste acceptabla cirkeln av förvirring vara 0,03 mm för en 35 mm filmbild. Detta nummer baseras på den skärpa som människor med 20/20 syn kan se när de tittar på en 8 × 10-utskrift på ett avstånd av cirka 10 tum.

I praktiken, särskilt med tanke på dagens högupplösta kameror, kan det diskuteras att förvirringscirkeln borde vara mycket mindre. Kameror med högre upplösning tillåter mycket större utskrifter än 8 × 10, och människor som ser dem (särskilt på nära håll) kommer sannolikt att märka en 0,03 mm oskärpa mycket lätt. Så ju högre din upplösning (och mer specifikt, ju större din utskriftsstorlek), desto lättare är det att märka när din bildkvalitet inte är perfekt.

Intressant är att nästan alla hyperfokala avståndsberäkningar och diagram använder det vanliga 0,03 mm-värdet som påpekats ovan, trots potentiellt stora skillnader i upplösning! Så om du använder ett diagram som resulterar i 0,03 mm bakgrundssuddighet, är chansen bra att fotot faktiskt inte ser så skarpt ut som du kan förvänta dig.

4. Använda ett Hyperfocal Distance Chart

Den vanligaste metoden för att hitta ett fotos hyperfokala avstånd är att använda ett diagram som det nedan:

Med ett diagram som detta styr du två variabler: din brännvidd och ditt bländarvärde. Diagrammet visar i sin tur det hyperfokala avståndet. Genom att dela detta avstånd med två vet du det närmaste föremålet som kommer att vara i fokus. Om du är intresserad av att skapa det mest exakta avståndsdiagrammet för hyperfokal bör du beräkna dina egna värden med formeln i föregående avsnitt; siffrorna ovan beräknades från en 0,03 mm cirkel av förvirring, vilket, som nämnts, inte alltid är bäst för moderna kameror, större utskrifter och närmare betraktningsavstånd.

Följ stegen nedan för att använda ett hyperfokalt avståndsdiagram:

1. Välj ett objektiv och se till att du noterar brännvidden som du använder.
2. Välj ett bländarvärde.
3. Hitta det hyperfokala avståndet som motsvarar din valda brännvidd och bländare.
4. Fokusera linsen på hyperfokalavståndet. Detta kan göras genom uppskattning eller genom fokuseringsskalan på linsen (om du har en).
5. Nu kommer allt från halva det avståndet till oändligheten att vara skarp.

Som du kan gissa finns det otaliga smartphone-appar som gör samma sak - och de är mycket bättre än ett diagram, vilket tar mer tid och har färre exakta värden. Ändå uppfyller ett diagram och en app samma krav; de ger hyperfokalavståndet för dina givna kamerainställningar.

Tyvärr finns det några problem med hyperfokala avståndsdiagram. Det största problemet är att de inte tar hänsyn till landskapet du fotograferar. Även om de kan göra bakgrunden på dina foton acceptabelt skarp, hur är det med din förgrund? Dessa diagram har ingen aning om din förgrund är precis bredvid din kamera eller långt borta i fjärran. De är helt enkelt inte optimerade för dagens moderna kameror - och i själva verket var de inte ens optimala under filmdagarna, av samma skäl. Detsamma gäller för appar med hyperfokalavstånd. (Du kan läsa mycket mer ingående om detta ämne i vår artikel om varför hyperfokala avståndskartor inte är korrekta.)

En annan stor nackdel med hyperfokala avståndsdiagram är deras opraktiska. Vill du verkligen ta med ett diagram i fältet medan du tar bilder? Det kan ta ett tag att hitta värdena och fokusera på rätt plats, särskilt med tanke på att det i första hand inte är så exakt. Dessa diagram kan vara värdefulla om du filmar, men möjligheten att granska dina digitala bilder gör dem i allmänhet onödiga. Det är inte konstigt att många fotografer helt enkelt prövar och försöker granska sina fotografier efter varje skott. Det finns dock bättre metoder än det, som jag kommer att ta upp nedan.

5. Använda en fokuseringsskala

Vissa linser, särskilt gamla eller manuella fokuser, har fokusvågar på linsens fat. Ta en titt på exemplet nedan, där fokuseringsskalan är innesluten i rött:

Dessa skalor visar dig exakt hur mycket skärpedjup du kommer att ha vid en viss bländare, inklusive de nära och långa avstånden som ser skarpa ut. I fallet ovan, vid f / 11, har scenen ett skärpedjup från en meter till två meter på avstånd.

Tyvärr har inte alla linser fokuseringsskalor, och många tillverkare går bort från denna funktion på sina billigare linser. Några linser som do har fokusskalor, inklusive många moderna autofokus-primtal, visar bara ett eller två bländarvärden. Zoomlinser är ännu mer problematiska. Även om vissa moderna zoomar har fokuseringsskalor, inkluderar många inte bländarvärden, eftersom dessa siffror inte samtidigt kunde vara exakta i båda ytterligheterna i zoomområdet. (Vissa äldre push-pull-zoomlinser har faktiskt fokusskalor målade på pipan, som förblir exakta när linsen zoomas in.) Men om du har turen att ha ett objektiv med en fokuseringsskala, följ stegen nedan för att hitta din hyperfokalt avstånd:

1. Bestäm ett bländarvärde för fotografiet, med hänsyn till det skärpedjup du behöver.
2. Det kommer att finnas två streck på linsen som motsvarar fältets djupområde, som visas ovan. Rikta upp en av dessa streck på punkten i mitten av ∞-tecknet. (Även om det inte framgår av fotografiet kommer fokuseringsskalan att snurra från sida till sida när linsen är fokuserad.)
3. Det andra strecket anger var ditt skärpedjup stannar. Nu kommer du att vara fokuserad vid hyperfokalavståndspunkten.

Tyvärr, precis som hyperfokala distansdiagram, har dessa skalor ett par problem. Det viktigaste är att de också är baserade på en förvirringscirkel på 0,03 mm, vilket innebär att dina foton kan ha lite suddiga bakgrunder i stora utskrifter. Inte alla fokuseringsskalor är helt exakta heller, och vissa linser ändrar sina fokusavstånd vid extrema temperaturer. För att se om ditt objektiv har en korrekt fokuseringsskala behöver du helt enkelt testa det själv.

Men om du skjuter med en lins som har en fokuseringsskala kan det verkligen vara en värdefull teknik att ha till ditt förfogande. Det här kan vara det snabbaste sättet att hitta ditt hyperfokala avstånd, och det kräver inte ett externt diagram eller en app. Se bara till att testa dina linser i förväg; den här metoden kanske inte är korrekt nog för dina ändamål.

6. Den dubbla avståndsmetoden

Den enklaste metoden för att hitta ditt hyperfokala avstånd, och en som Nasim använder mest och lär ut i sina workshops, bygger på de egenskaper som jag redan har diskuterat. Minns att allt från halv ditt hyperfokala avstånd tills oändligheten är i fokus; så för att hitta hyperfokalavståndet för en viss scen kan du helt enkelt fördubbla längden mellan linsen och det närmaste föremålet i ditt fotografi. Om jag till exempel vill att en blomma som är fem meter bort ska vara skarp (tillsammans med bakgrunden) är mitt hyperfokala avstånd tio fot.

Så, för att använda den här metoden, följ stegen nedan:

1. Titta över scenen som du fotograferar. Hitta det närmaste föremålet som ska se skarpt ut och uppskatta dess avstånd till din kamera. Om du har svårt att uppskatta avståndet från kamerans synvinkel kan det vara lättare att flytta till sidan av kameran medan den är monterad på ett stativ för att mer exakt uppskatta avståndet.
2. Fördubblar denna uppskattning för att hitta ditt hyperfokala avstånd.
3. Fokusera linsen på hyperfokalavståndet. Detta kan göras genom uppskattning eller genom att använda fokuseringsskalan på linsen (om du har en och litar på den).
4. Stoppa ner bländaren för att öka skärpedjupet. Du kan uppskatta rätt bländare (som för vidvinkelobjektiv ofta kommer att ligga runt f / 8 eller f / 11) eller granska det resulterande fotot för att säkerställa att allt är skarpt.
5. Nu, allt från halva det avståndet (det är där ditt förgrundsobjekt är) till oändligheten blir skarp.

Detta är ett otroligt enkelt trick att komma ihåg, vilket gör det så användbart. Naturligtvis måste du lära dig att uppskatta avstånd, men det är ganska enkelt. Om du har en lins med en exakt fokuseringsskala kan du helt enkelt använda den för att mäta avståndet till ditt närmaste föremål efter att du har fokuserat på det (helst i livevy och zoomat in, för bästa noggrannhet). Fördelarna med den här metoden är tydliga: det kräver inte att du bär ett diagram och det kan vara mer exakt än de värden som presenteras i ett hyperfokalt avståndsdiagram. Även dina förmågor att uppskatta fokuseringsavstånd kommer att förbättras med tiden, vilket gör detta till en mycket användbar och framför allt en mycket snabb metod.

För att göra det lättare att förstå Hyperfocal Distance och Double the Distance Method sätter vi en video åt dig som förklarar allt i detalj:

När du har gått igenom alla andra metoder och tekniker ser du varför Double the Distance-metoden är den mest exakta och lättaste att komma ihåg.

7. Live View Infinity Focus Method

En annan metod för att hitta ditt hyperfokala avstånd, och en som kan vara lika exakt som metoden ovan, är att fokusera linsen i oändligheten, eller den längsta punkten i bakgrunden i ditt fotografi (helst med hjälp av livevy medan du zoomade in, redan inställd vid den bländare du planerar att använda). Ta en bild och granska sedan bilden på LCD-skärmen. Genom att förstora bilden till 100% vy och börja flytta ner från bakgrunden där du fokuserade till förgrunden kan du hitta den plats som har börjat se suddig ut. Denna plats - den närmast punkt som ser acceptabelt skarp ut på fotografiet - är ditt hyperfokala avstånd.

Följ stegen nedan för att använda den här metoden:

1. Ta ett foto, ställ in bländaren som du planerar att använda, med fokus på det längsta bakgrundsobjektet i din bild.
2. Granska den resulterande bilden med hög förstoring (helst vid 100% zoom). Bläddra ner på fotografiet tills du hittar närmast punkt som fortfarande ser acceptabelt skarp ut (allt förbi denna punkt i förgrunden bör se suddigt ut). Denna punkt är hyperfokalavståndet.
3. Fokusera linsen vid denna tidpunkt. Var noga med att inte ändra bländaren.
4. Nu kommer allt från halva det avståndet till oändligheten att vara skarp.

Den här metoden är inte heller perfekt. Huvudfrågan är termen "acceptabelt skarp". Detta betyder olika saker för olika människor.De med synproblem kan ha problem med att titta på en förstorad bild på den lilla LCD-skärmen för att bestämma vad som är skarpt och vad som inte är, och att titta på bilder på kamerans LCD-skärm kanske inte heller är perfekt under dagtid. Det blir också ett problem när din JPEG.webp-förhandsgranskning skärpes för mycket. Även om du tar RAW, vilket du borde, JPEG.webp-inställningarna i din kamera ("Picture Control" -menyn på Nikon eller "Picture Styles" -menyn på Canon) påverkar utseendet av fotografier på din LCD-skärm. Detta gäller oavsett din kamera. Problemet är att inställningen "Sharpening" i din JPEG.webp-förhandsvisning kan vara alldeles för hög. I grund och botten kan detta lura dig att tro att ett område är skarpare än det verkligen är. I detta speciella fall kan ett högt skärpningsvärde antyda att ett objekt är skarpt, även när det är ur fokus. detta påverkar motsvarande noggrannheten för ditt hyperfokala avståndsvärde. Min rekommendation är att inte öka skärpningsvärdet för högt, vilket gör LCD-skärmen mycket mer exakt att använda för att bedöma skärpan i bilder.

Slutligen är det värt att notera att denna metod kan ta lite tid att implementera perfekt. Metoden "Fördubbla avståndet" går mycket snabbare, vilket ger dig mer tid att ta bilder om du har bråttom. Men om noggrannhet är ditt mål är den här metoden svår att slå - förutsatt att du har minskat skärpningen i JPEG.webp-förhandsgranskningen.

8. Fokusmetoden för suddighet

En teknik för att hitta hyperfokalavstånd är ganska enkel, även om den kommer med en egen lista med försiktighetsåtgärder. För den här metoden kan du gå in i livevisningsläge med den största bländaren som objektivet erbjuder. Fokusera sedan linsen så att både förgrunden och bakgrunden blir lika suddigt. Det fokusavståndet är i grunden det hyperfokala avståndet.

Följ stegen nedan för att använda denna teknik:

1. Vänd linsen till manuell fokus.
2. Byt till objektivets bredaste bländare (vanligtvis någonstans från f / 1,8 till f / 4).
3. Aktivera livevy.
4. Fokusera linsen så att det närmaste föremålet och det längsta objektet i din scen är lika suddigt.
5. Rör inte längre fokusringen (redan inställd på ditt hyperfokala avstånd) och ställ in önskad objektivbländare. Nu kommer allt från halva hyperfokalavståndet till oändligheten att vara skarpt.

Säg till exempel att du försöker fotografera en närliggande sten framför ett avlägset berg. Allt du behöver göra är att byta till objektivets bredaste bländare i livevy och sedan vrida fokusringen tills berget och berget är suddiga i samma mängd. Ingen av dem kommer att vara skarpa - du hittar helt enkelt den plats som gör storleken på förvirringscirkeln, eller den suddighet du ser, ungefär densamma. Ta en titt på bilden nedan:

Bilden ovan togs vid f / 1,8 med en 20 mm lins. Det är därför som varken förgrunden eller bakgrunden faktiskt är i fokus. Båda är dock lika oskarpa; varken är suddigare än den andra. Det är en bra sak! Det betyder att jag hittade landets hyperfokala avstånd. Efter att ha tagit den här bilden för illustrativa ändamål bytte jag till en bländare på f / 16 för bilden nedan:

Det här fotot ser mycket bättre ut, men låt oss se en beskärning av förgrunden och bakgrunden för att vara säker:

Det här fotot är precis vad jag vill ha. Även om landskapet innehåller ett stort antal avstånd - förgrundsstenen var ungefär en armlängd från min lins - är allt acceptabelt skarpt i det slutliga fotografiet. Observera att här använde jag en bländare på f / 16. Även om detta ger lite suddighet på grund av diffraktion, är fokuseringsavståndet så stort att detta nätt och jämnt får förgrunden och bakgrunden till en acceptabel nivå av skärpa. Helst skulle jag ha gjort en fokusstack på f / 5.6 eller f / 8 för maximal skärpa.

Naturligtvis är metoden "oskärpa fokus" inte perfekt. Det är beroende av att uppskatta skärpan uteslutande baserat på en tre-tums LCD-skärm, och inte alla linser har tillräckligt stor bländare för att visa någon tydlig suddighet i första hand. Det största problemet med suddighetsfokusmetoden uppstår dock om din lins uppvisar märkbar fokusförskjutning. Om så är fallet ändras objektivets fokuseringsavstånd när det stoppas. Jag har turen att min Nikon 20mm f / 1.8G inte visar betydande fokusförskjutning, vilket är anledningen till att bilden ovan är skarp, men samma sak kanske inte gäller för din utrustning. Linser med synlig fokusförskjutning fungerar inte med den här metoden - din förgrund och bakgrund kan till exempel vara suddiga vid f / 2, men att stoppa ner till f / 8 kan förskjuta fokus så att förgrunden blir märkbart mer suddig än bakgrund. Det skulle vara ett stort problem!

Visar din lins fokusförskjutning? Det är något du kan testa själv, eller kanske läsa i linsrecensioner. Om du är osäker ska du inte använda metoden för oskärpa. Metoderna "Fördubbla avståndet" och "Live View Infinity Focus" är också extremt exakta och de varierar inte för linser med fokusförskjutning.

Det är också värt att notera att vissa kameror (främst DSLR: er på nybörjarnivå) inte tillåter dig att ändra kamerans bländare manuellt i livevisning. Om detta är fallet för dig kommer tyvärr inte Blur Focus-metoden att fungera.

9. Delad skärmfokusering

Några nya kameror som Nikon D810 har en användbar zoom med delad skärm. Med den här funktionen aktiverad kan du förstora två olika delar av kamerans live-skärm samtidigt. I huvudsak låter skärmen med delad skärm samtidigt se skärpan på din bakgrund och förgrund; detta låter dig fokusera manuellt tills båda är lika skarpa.

Tyvärr finns det en fångst. Den här funktionen delar bara upp skärmen i vänster och höger halva, vilket inte är särskilt användbart för horisontella landskapsbilder. Om du tar en vertikal bild är det dock mycket användbart (och om du tar bilder med en perspektivstyrning / tilt-shift-lins är den delade skärmen ovärderlig!). Den vänstra skärmen blir förgrunden längst ner, medan den högra skärmen blir bakgrunden högst upp. Det vore underbart om Nikon förbättrade denna funktion ytterligare genom att låta de två delade områdena placeras både vertikalt och horisontellt. Detta skulle vara det bästa och mest föredragna sättet att hitta hyperfokalavståndet i bilder.

Om du inte har en kamera med den här funktionen har du tyvärr tur. Men någon av de andra metoderna som listas ovan kan vara lika framgångsrika; de tar helt enkelt mer tid.

10. Precisionsnivå

Ärligt talat är ingen av ovanstående tekniker perfekt. De kräver alla att du beräknar avstånd eller går in i kamerans livevy, och ingen av dem hjälper dig att bestämma vilka bländarvärden som ska användas för det skarpaste fotografiet. I sanning kan jaga ett fruktlöst spel att jaga perfekt skärpa. För nästan varje bild du tar är det troligt att "nära nog" blir mer än tillräckligt. Om perfekt noggrannhet är avgörande bör du granska dina foton för exakt skärpa vid 100% zoom. Detta gäller särskilt i de mest extrema situationerna, som ett landskap som går från ett par meter framför linsen till fjärran. I det här fallet kommer allt mindre än perfekt precision att ge suddighet i stort tryck.

Men för dagliga fotografier ger teknikerna i den här artikeln ett hyperfokalt avstånd som är mycket exakt. Viktigast är att dessa tekniker inte är beroende av externa fokuseringsdiagram eller appar; de är lätta att göra i kameran och de är ganska snabba med att träna.

11. Slutsats

Hyperfokalt avstånd är i huvudsak så komplicerat som du vill att det ska vara. Om du bryr dig om förvirring och precision på pixelnivå fungerar det för dig; andra fotografer kommer att vara nöjda med att fokusera ungefär mellan förgrunden och bakgrunden, och alla kommer att gå glatt bort. Det finns dock några metoder för att hitta det hyperfokala avståndet som kan hjälpa alla landskapsfotografer, och några av dem är ganska lätta att använda. För att sammanfatta varje metod:

Hyperfokala distansdiagram: I allmänhet föråldrad och inte särskilt praktisk, om du inte använder en filmkamera. Deras siffror baseras på små utskrifter och kanske inte är särskilt exakta för dagens högupplösta kameravärld.

Använda en fokuseringsskala: Snabbt och enkelt om linsen har en, men de föreslagna siffrorna baseras på små utskrifter. Se till att din skala är korrekt innan du använder den här tekniken i den verkliga världen. Bra för en snabb uppskattning, men inte lika exakt som metoderna nedan.

Fördubbling av distansmetoden: Det snabbaste sättet att uppskatta ditt hyperfokala avstånd, men det är beroende av din förmåga att uppskatta avstånd. Med övning kan det här vara den bästa metoden för att hitta ditt hyperfokala avstånd.

Live View Infinity Focus Method: Detta är ett ganska exakt sätt att hitta ditt hyperfokala avstånd för en viss bländare, men det tar lite tid att springa igenom alla steg. Du måste granska varje bild för att hitta den sista platsen för "acceptabel" skärpa, vilket är något subjektivt (och beroende på skärpan i din JPEG.webp-förhandsvisning, även om du fotograferar i RAW).

Oskärpa fokusmetod: Den här metoden är ganska snabb och generellt noggrann, men det kräver att objektivet inte har några problem med fokusförskjutning. Dessutom fungerar det bara på kameror som låter dig ändra bländare i livevisning.

Delad skärmfokusering: Den här metoden är den mest exakta, men den fungerar bara för vertikala foton med de nyaste kamerorna som Nikon D810. Om du kan använda delad skärmfokusering behöver du inte oroa dig för hyperfokalavstånd alls; ändra helt enkelt dina fokus- och bländarinställningar tills förgrunden och bakgrunden är så skarp som möjligt.

Jag hoppas att den här artikeln ger ett gediget koncept för hyperfokalt avstånd. Om du har några frågor är du välkommen att ställa i kommentarfältet nedan.