Den ultimata guiden för att lära dig hur du använder din första DSLR

Nytt för fotografering? Kolla in vår gratis Ultimate Guide to Photography för nybörjare.

Om du har köpt dig en DSLR (eller spegelfri kamera) och efter att ha packat upp den från lådan skräms du av antalet knappar och rattar, och av tjockleken på manualen kan det vara mycket frestande att sätta manualen dra ner på 'Auto' och börja fotografera.

Även om det är bra för vissa, kan det inte dröja länge innan du längtar efter den kreativa kontrollen som inspirerade dig att köpa en DSLR i första hand, men var börjar du?

Om du anser dig själv som en nybörjare som är osäker på hur du får ut det mesta av din kamera är det här inlägget utformat för dig. Det är tänkt att vara en kortfattad butik som hjälper dig att ta bort kameran automatiskt och ta kontroll över din DSLR. Det är inte tänkt att ersätta din kamerahandbok, så förklarar inte alla sista inställningar på djupet, men kommer att täcka tillräckligt med grunderna för att få dig att kontrollera din kamera och ge dig de viktigaste ämnena att gå tillbaka till din manual för att läsa.

Steg för att lära dig hur du använder din DSLR inkluderar:

Här är några steg för att lära dig hur du använder den nya DSLR som vi kommer att beskriva i den här artikeln.

1. Huvudfotograferingslägen (inklusive prioriterade lägen och fullständig manuell)
2. Förstå ISO
3. Lär dig "exponeringstriangeln"
4. Master Metering inklusive exponeringskompensation
5. Lär dig mer om fokusering
6. Förstå filstorlek / -typer
7. Lär dig mer om vitbalans

Det finns mycket att lära sig om du vill få ut mesta möjliga av din DSLR men kan börja med att gräva i vart och ett av dessa ämnen.

Anmärkning till spegelfria kameraägare: nästan allt i den här artikeln är relevant inte bara för DSLR-ägare utan också för spegelfria kameraägare!

1. Master fotograferingslägen

Det bästa stället att börja är med fotograferingslägen. Fotograferingslägena kommer sannolikt att hittas på en ratt märkt med ”auto, Av, Tv, P, M” och kanske mer. Att välja ett fotograferingsläge kommer att avgöra hur din kamera beter sig när du trycker på slutaren, till exempel när ”auto” väljs kommer kameran att avgöra allt som har med exponeringen att göra, inklusive bländare och slutartid. De andra lägena, 'Av, Tv, P, M', finns för att ge dig kontroll:

Oroa dig inte om din lägesratt ser lite annorlunda ut; olika tillverkare använder olika förkortningar för fotograferingslägen. Din lägesratt kan ha bokstäverna 'A, S, P, M' (istället för Av, Tv, P, M), men ändå fungerar de alla på samma sätt. Nedan har jag gett varje förkortning för det givna läget.

Bländarprioritet (Av eller A)
Bländarprioritet kan ses som ett ”halvautomatiskt” fotograferingsläge. När detta är valt ställer du in som fotograf bländaren och kameran väljer automatiskt slutartiden. Så vad är bländare och när vill du kontrollera det?

Bländaren är storleken på öppningen i linsen genom vilken ljus får passera när slutaren öppnas - ju större bländare, desto mer ljus passerar igenom.

Bländaren mäts i 'f-stopp' och visas vanligtvis med ett 'f-nummer', t.ex. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc, vilket är ett förhållande mellan brännvidd och öppningens diameter. Därför har en större bländare (en bredare öppning) ett mindre f-nummer (t.ex. f / 2.0) och mindre bländare (en smalare öppning) har ett större f-nummer (t.ex. f / 22). Minska bländaren med ett helt f-stopp, t.ex. f / 2.0 till f2 / 8 eller f / 5.6 till f / 8.0, halverar mängden ljus som kommer in i kameran.

Bländare är en av de viktigaste aspekterna av fotografering eftersom den direkt påverkar skärpedjupet - det vill säga mängden av en bild som är i fokus. Ett stort skärpedjup (uppnås genom att använda en liten bländare (stort f-tal)) skulle innebära att ett stort avstånd inom scenen är i fokus, till exempel förgrunden till bakgrunden i landskapet nedan.

En bländare på f / 13 användes här för att ge ett stort skärpedjup, vilket säkerställde att hela bilden, från förgrundsgräset till bakgrundsbergen. var skarp

Medan ett kort skärpedjup (uppnås genom att använda en stor bländare (litet f-nummer)) skulle ge en bild där endast motivet är i skarpt fokus, men bakgrunden är mjuk och ur fokus. Detta används ofta vid fotografering av porträtt eller djurliv, som bilden nedan, för att isolera motivet från bakgrunden:

En stor bländare på f / 4.5 användes för att fånga upp denna vattenvolym mot en mjuk, osynlig bakgrund

Så när du använder bländarprioritet kan du få fullständig kontroll över ditt skärpedjup, medan kameran tar hand om resten.

Vidare läsning: Läs mer om bländarprioritetsläge.

Slutarprioritet (Tv eller S)
På samma sätt som bländarprioritet är detta ett annat "halvautomatiskt" fotograferingsläge, men i detta fall ställer du som fotograf in slutartiden och kameran tar hand om bländaren. Slutartiden, mätt i sekunder (eller oftare bråkdelar av en sekund), är den tid som slutaren förblir öppen när du tar ett foto. Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus passerar till sensorn som ska fångas.

Du väljer en kort slutartid om du vill frysa ett snabbt rörligt motiv, som fotograferingssport, action eller djurliv, till exempel:

En mycket snabb slutartid på 1/4000: e sekund användes för att frysa rörelsen för denna ryper under flygning

Du skulle använda en lång slutartid om du vill suddas ut ett rörligt motiv, till exempel vatten som rusar över ett vattenfall (långsammare slutartider kräver att du placerar kameran på ett stativ för att säkerställa att kameran hålls stadigt medan slutaren är öppen) :

För att fånga vågarnas rörelse och göra vattnet med en mjuk, mjölkaktig konsistens användes en slutartid på 6 sekunder här

Så medan du oroar dig över vilken slutartid du behöver för ett visst fotografi, kommer kameran att bestämma lämplig bländare som krävs för att ge rätt exponering.

Fotograferingslägen för bländare och slutare kan vara halvautomatiskt, vilket innebär att vissa kan häva deras användning eftersom de inte är helt manuella, men de är otroligt användbara lägen att fotografera i som kan ge dig tillräckligt kreativ kontroll för att fånga scener som du föreställer .

Vidare läsning: läs mer om slutarläge.

Program (P)
Programläget är nästan ett halvvägs hus mellan de halvautomatiska lägena för bländar- / slutarprioritet och full manuell kontroll. I programläge kan du ställa in antingen bländare eller slutartid, och kameran behåller rätt exponering genom att justera den andra i enlighet med detta, dvs. när du ändrar bländaren ändras slutartiden automatiskt och vice versa. Detta ger dig extra frihet som antingen bländarprioritet eller slutarprioritet inte kan ge utan att växla mellan fotograferingslägen.

Manuell (M)
Manuellt läge är precis som det låter, du får full kontroll över exponeringsbestämningen och ställer in både bländare och slutartid själv. Det finns en exponeringsindikator antingen i sökaren eller på skärmen som berättar hur bilden under / över exponeras, men du får själv ändra slutartiden och bländaren för att säkerställa att du uppnår rätt exponering.

Praktiskt taget: som ett första steg för att ta bort kameran från "auto", erbjuder bländarprioritet och slutarprioritetslägen två mycket enkla sätt att börja förstå hur de olika inställningarna påverkar dina bilder och är en perfekt startplats för att lära dig hur du använder din kamera mer kreativt.

2. Förstå ISO

ISO är ett mått på hur känslig kamerans sensor är för ljus. Uttrycket härstammar från filmfotografering, där film med olika känsligheter kan användas beroende på fotograferingsförhållandena, och det skiljer sig inte från digital fotografering. ISO-känsligheten representeras numeriskt från ISO 100 (låg känslighet) upp till ISO 6400 (hög känslighet) och därefter, och reglerar mängden ljus som krävs av sensorn för att uppnå en given exponering

Vid ”låg” känslighet krävs mer ljus för att uppnå en given exponering jämfört med höga känsligheter där mindre ljus krävs för att uppnå samma exponering. För att förstå detta, låt oss titta på två olika situationer:

Låga ISO-nummer
Om du fotograferar utomhus finns det mycket tillgängligt ljus på en ljus solig dag som kommer att träffa sensorn under en exponering, vilket innebär att sensorn inte behöver vara särskilt känslig för att uppnå en korrekt exponering. Därför kan du använda ett lågt ISO-nummer, till exempel ISO 100 eller 200. Detta ger dig bilder av högsta kvalitet med mycket lite korn (eller brus).

Tagen med ISO 100 visar bilden inte tecken på brus (även när man tittar på 100% grödan (höger)

Höga ISO-nummer
Om du fotograferar i svagt ljus, till exempel i en mörk katedral eller ett museum, finns det inte mycket ljus tillgängligt för din kamerasensor. Ett högt ISO-tal, som ISO 3200, kommer att öka sensorkänsligheten och effektivt multiplicera den lilla mängden tillgängligt ljus för att ge dig en korrekt exponerad bild. Denna multiplikationseffekt kommer med en bieffekt av ökat brus på bilden, som ser ut som en fin korn, vilket minskar den totala bildkvaliteten. Bullret kommer att vara mest uttalat i de mörkare / skuggregionerna.

Denna bild togs när solen gick ner, vilket betyder att det inte fanns mycket omgivande ljus. Därför sköts detta med ISO4000, men du kan se mycket uppenbart brus i 100% grödan (höger)

Praktiskt taget: du vill hålla ISO så lågt som möjligt, ju lägre ISO desto mindre brus och desto högre bildkvalitet. Utanför en solig dag, välj ISO200 och se hur det går. Om det molnar över kan du välja en ISO mellan 400-800. Om du rör dig inomhus bör du överväga en ISO på cirka 1600 eller högre (dessa är ungefärliga startpunkter).

De flesta digitala spejlreflexkamera har nu en ”auto-ISO” -funktion, där kameran ställer in ISO beroende på hur mycket ljus du fotograferar i och håller den så låg som möjligt. Auto-ISO är ett mycket användbart verktyg när du startar med din kamera, eftersom det låter dig definiera en övre gräns, dvs där bilderna blir för bullriga som ISO1600 eller 3200, och sedan glömma bort det tills situationer där du specifikt vill åsidosätta den automatiska inställningen, till exempel om du tar landskapsbilder med ett stativ har du råd att använda lägsta möjliga ISO.

Vidare läsning: Upptäck mer om hur du använder ISO.

3. Lär dig ”Exponeringstriangeln”

Det är viktigt att notera att bländare, slutartid och ISO alla är en del av ”exponeringstriangeln”. De styr alla antingen mängden ljus som kommer in i kameran (bländare, slutartid) eller den mängd ljus som kameran (ISO) kräver för en viss exponering.

Därför är de alla länkade, och att förstå förhållandet mellan dem är avgörande för att kunna ta kontroll över din kamera. En ändring av en av inställningarna kommer att påverka de andra två. Till exempel med tanke på en teoretisk exponering av ISO400, f / 8.0, 1/10^th andra.
Om du ville minska skärpedjupet och bestämde dig för att använda en bländare på f / 4.0 skulle du öka bländarstorleken med två hela f / stopp, och därmed öka mängden ljus som kommer in i kameran med en faktor på 4 (dvs. ökar med en faktor 2, två gånger). För att balansera exponeringen kan du göra följande:

• Situation 1: Sänk slutartiden med en faktor 4, dvs till 1/40 sekund.
• Situation 2: Minska ISO med en faktor 4, dvs. till ISO100
• Situation 3: En kombination av ovanstående, slutartid med en faktor 2 (till 1/20 sekund) OCH reducera ISO bv med en faktor på 2 (till ISO200).

Bländare, slutartid och ISO är alla faktorer som påverkar din exponering och är alla länkade. Det handlar bara om att balansera böckerna!

De har alla nettoeffekten av att minska mängden ljus med en faktor 4, vilket motverkar bländarförändringen. Det handlar bara om att förstå att de alla är länkade, och så att ändra en inställning kommer att orsaka en förändring i en annan.

Att använda en kombination av de halvautomatiska fotograferingslägena och auto-ISO skulle innebära att du inte nödvändigtvis behöver tänka på att justera din exponering på ett sådant sätt inledningsvis, men förstå förhållandet som ISO eller bländare har med slutartiden och att veta praktiska konsekvenser är ett stort steg för att behärska din DSLR.

Vidare läsning: Läs mer om exponeringstriangeln.

4. Master mätning

Genom hela ovanstående diskussion har jag sagt att kameran beräknar exponeringen beroende på mängden tillgängligt ljus, men vad gör den egentligen?

När du tar ett fotografi med någon form av automatisk exponeringsberäkning (t.ex. bländarprioritetsläge, slutarprioritetsläge, automatisk ISO osv.) Försöker kameran alltid att beräkna en ”genomsnittlig” exponering. Det kommer att bedöma hela scenen, både ljusa och mörka områden, och bestämma exponeringen så att alla toner i hela bilden blir genomsnittliga till 18% grå - kallas ”mitten” grå.

Detta kallas mätning och det är anledningen till att om du riktar kameran mot en ljusvit scen, till exempel efter att det har snöat, och tar ett fotografi, kommer den resulterande bilden alltid att se mörkare ut än du eller jag ser den. På samma sätt, om du riktar kameran mot en riktigt mörk scen, till exempel ett svagt upplyst rum, och tar ett fotografi blir den resulterande bilden alltid ljusare än du eller jag ser den.

Scenen beräknas alltid av kameran och oftast resulterar det i att bilden verkar vara korrekt exponerad. Du kan dock styra vilka delar av scenen som bedöms av kameran för att påverka hur exponeringen mäts.

Generellt finns det tre mätlägen som du kan välja mellan:

Genomsnitt - Kameran kommer att bedöma tonerna över hela bilden från hörn till hörn och exponera scenen för 18% grå från den bedömningen.

Centrumvägd - Kameran väger exponeringsavläsningen för området i mitten av sökaren som kan uppgå till cirka 80% av scenen och ignorerar de extrema hörnen i bilden.

Spotmätning - Kameran använder ett mycket litet område av scenen, vanligtvis en liten cirkel i mitten av sökaren som uppgår till cirka 5% av sökarområdet. Det kommer att göra bedömningen av mörka / ljusa toner i detta område och exponera hela scenen för 18% grå, från den bedömningen.

Praktiskt taget: när du börjar med din kamera är antingen medelvärdes- eller centrumvägd mätning en bra utgångspunkt. De kommer båda att ge ett ganska konsekvent mått på den exponering som krävs, och om du väljer ett läge och håller fast vid det, kommer du snart att förstå när en scen kommer att bli exponerad (dvs. för mörk) eller för exponerad (dvs. för ljus) jämfört med hur du ser det med dina egna ögon.

Men vad kan du göra om en scen är under / över exponerad? Det är där exponeringskompensation kommer in.

Vidare läsning: En nybörjarguide för mätningslägen

Exponeringskompensation

Vanligtvis finns det på en liten +/- knapp nära slutaren, detta är en av de mest användbara funktionerna för att lära dig hur man använder. Det låter dig antingen öka eller minska kamerans standardmätaravläsning för att ta hänsyn till en sceners faktiska ljusstyrka.

Om en scen främst innehåller ljusa toner och återges för mörkt, till exempel en ljusvit snöbild (som vanligtvis kommer att reduceras till 18% grå av standardmätningssystemet), kan du använda positiv exponeringskompensation för att meddela kameran att scenen ska vara ljusare än mellangrå.

Ett vårlamm som framme hoppar av en snöig sluttning. Vänster: Rakt ur kameran, med snön fångad som grå. Höger: Med +2 stoppar exponeringskompensation (läggs till i efterbehandling). Den ljusa snöiga bakgrunden gjorde att min kamera underexponerade den här scenen med nästan två stopp, vilket kunde ha korrigerats genom exponeringskompensation i kameran.

Omvänt, om en scen främst innehåller mörka toner och görs för ljus, till exempel en mörk nattbild (som vanligtvis höjs till 18% grå av standardmätningssystemet), kan du använda negativ exponeringskompensation för att låta kameran vet att scenen ska vara mörkare än mellangrå.

Vidare läsning: Hur man använder exponeringskompensation för att få bättre exponerade foton.

5. Lär dig mer om fokusering

Oavsett vilket fotograferingsläge du använder eller vilken ISO du definierar är chansen att det finns ett motiv i din bild som du vill ha i fokus. Om fokus inte uppnås blir bilden inte den du ville ha.

Autofokuslägen
DSLRs har en rad autofokuslägen, men för enkelhetens skull är de två som är viktigast att förstå AF-S och AF-C

AF-S - autofokus-singel. Detta används bäst när du tar bilder av stationära ämnen som porträtt av människor, landskap, byggnader etc. När du trycker ned slutaren halvt kommer fokus att hämtas och låses på den punkten så länge du håller ned knappen. Om du vill växla till fokus måste du släppa knappen, komponera om och sedan trycka halvvägs på nytt.

AF-C - autofokus-kontinuerlig. Detta används bäst när du tar bilder av action eller rörliga motiv som sport och vilda djur. När du trycker ned slutaren halvvägs kommer fokus att hämtas och låsas på ett visst motiv. När motivet rör sig kommer fokus att justeras med det och fokusera hela tiden tills fotografiet tas.

(Dessa lägen ska inte förväxlas med AF / MF-omkopplarna på linsen, där AF står för autofokus och MF står för manuell fokusering. Den omkopplaren är en åsidosättning för om du vill fokusera objektivet manuellt. Om du vill göra användning av autofokuslägena som diskuterats ovan, se till att objektivet är inställt på AF).

Vidare läsning: Förstå fokuslägen

Fokuspunkter
Båda dessa fokuslägen är beroende av vad som kallas fokuspunkter. När du tittar genom sökaren ska du se ett antal rutor / punkter överlagrade över skärmen. När du trycker ned slutaren halvvägs bör du se en av dessa rutor markeras med rött. Det är den aktiva fokuspunkten, och det är den positionen inom ramen som kameran fokuserar på. En sökare med 9 fokuspunkter visas nedan:

Nya DSLR kan komma med över 50 fokuspunkter och frestelsen är att låta den stå på helt automatiskt val av fokuspunkt, med tanke på att kameran kommer att kunna välja rätt fokuspunkt.Men bara du vet vad du vill fokusera på, och det finns inget bättre sätt än att se till att rätt motiv är i fokus än genom att använda en fokuspunkt och placera den fokuspunkten över motivet.

Om du väljer en enda fokuspunkt bör du kunna ändra vilken punkt som är aktiv ganska enkelt antingen genom att använda riktningsknapparna på en av rattarna. Om du väljer en fokuspunkt på önskat motiv, kommer du att se till att kameran fokuserar där du vill ha den. Efter en liten övning kommer du snart att vana dig att kunna ändra fokuspunkten utan att ta bort kameran från ditt öga.

Praktiskt taget: Ställ in kameran från början till att använda en enda fokuspunkt (din kamerahandbok skulle berätta hur du gör det). På det här sättet kommer du att kunna välja vad du fokuserar på och se till att motivet du vill fånga är i fokus. När du väl är bekant med de grundläggande fokuseringslägena och fokuspunktvalet kan du sedan utforska de mer avancerade lägena som din kamera kan erbjuda.

6. Förstå filstorlek och typer

Du har möjlighet att kunna ändra storleken på bilderna som kameran spelar in och i vilken filtyp. Du vill ställa in filstorleken till den största möjliga (oavsett om den är 'stor' eller 'fin' eller 'superfin') för att säkerställa att du får ut det mesta av de megapixlar som du just har investerat i.

Du har också möjlighet att välja om du vill spela in bilderna som ”rå” eller ”jpeg.webp” filtyp. En rå fil är okomprimerad och innehåller så mycket bilddata som möjliggör mycket flexibilitet under efterbehandlingen (dvs. på din dator) men kommer också med ytterligare komplikationer som behovet av att "bearbeta" alla filer med dedikerad redigering programvara och en större filstorlek. En jpeg.webp är en komprimerad filtyp som automatiskt bearbetas av kameran. De kommer att vara "utskriftsklara" direkt ur kameran och är mycket mindre filer, vilket innebär att du kan passa fler bilder per minneskort.

Praktiskt taget: När du börjar med din kamera är det mest rakt framåt att använda jpeg.webp. Det gör att du kan få de bästa resultaten medan du lär dig grunderna eller din kamera innan du komplicerar saker med efterbehandling av råfiler.

7. Lär dig mer om vitbalans

Om du fotograferar i jpeg.webp, som rekommenderat ovan, måste du se till att du ställer in vitbalansen innan du tar en bild. Vitbalansen kan väsentligt påverka dina fotografiers färgton. Du kanske har lagt märke till att dina bilder ibland har en blåaktig ton, eller i andra ser allt väldigt orange ut. Detta har att göra med vitbalansen, och medan du kan göra vissa justeringar av bilden på din dator är det mycket enklare om du får det rätt fram.

Olika ljuskällor (som solen, glödlampor, lysremsor etc.) avger ljus med olika våglängder och därför färger, vilket kan beskrivas med vad som kallas färgtemperatur. Ljus från ett ljus eller från solen vid soluppgång / solnedgång är mycket varmt och innehåller mycket röda / orange våglängder; medan ljus från en fluorescerande remsa är mycket svalare och innehåller mycket blå våglängder. Detta färgade ljus reflekteras från ytor, men vår hjärna är tillräckligt smart för att känna igen detta och automatiskt motverka effekten, vilket innebär att vi fortfarande ser en vit yta som en vit yta. Din kamera är dock inte så intelligent, och om inget annat sägs, kommer den att spela in de orange eller blå tonerna som ger färgen på dina bilder.

Vänster: Bilden som tagits med automatisk vitbalans har en tung gul ton från den konstgjorda gatubelysningen. Höger: samma bild, korrigerad för en "Tungsten" vitbalans, vilket ger svalare toner på stenarbetet och en blåare himmel

Eftersom färgtemperaturen på olika ljuskällor är välkänd finns det ett antal förinställningar inbyggda i kameran som hjälper till att övervinna de olika ljusfärgerna i olika situationer - kyla det varma ljuset och värma det svala ljuset - allt i orsaken att försöka fånga scenens färger exakt. Funktionen ”auto” (automatisk WB eller AWB) försöker förutse ljusets färg genom att upptäcka den dominerande färgen på scenen och sedan motverka den, men det kan inte nödvändigtvis fatta ett korrekt beslut, vilket ger dig felaktiga färger. Därför är det bäst att ställa in färgbalansen innan du tar bilden och bara se till att (notera: ovanstående bild var en rå fil som gav mig mycket utrymme för vitbalanskorrigering. Jpeg.webp-filer är inte lika mottagliga för vitbalansjusteringar, vilket innebär att vitbalanskorrigeringen måste göras innan bilden tas):

Dagsljus - Används på klara soliga dagar. Starkt solljus, på en klar dag är så nära neutralt ljus som vi i allmänhet får

Molnig - Används vid fotografering på en molnig dag. Lägger till varma toner till dagsljusbilder.

Skugga - Används om du fotograferar i skuggan, eftersom skuggade områden generellt ger svalare, blåare bilder, så behöver värmas upp.

Volfram - Används för fotografering inomhus, under glödlampor eller under gatubelysning för att kyla ner de gula tonerna.

Fluorescerande - Kompenserar för de gröna / blå tonerna på lysremsor vid fotografering inomhus.

Blixt - blixten lägger till en sval blå gjutning till bilden, så används för att ge lite värme.

Praktiskt taget: undvik automatisk vitbalans och ställ in vitbalansen manuellt. I allmänhet kommer du att kunna titta upp mot himlen och se vilken typ av dag det är och bestämma vilken färgbalans som krävs ganska enkelt. Om du rör dig inomhus kontrollerar du bara belysningen som du skjuter under och väljer igen lämplig vitbalans. Det blir snart en andra natur att ställa in den när du tar ut kameran ur väskan.

Vidare läsning: Läs mer om vitbalans

Slutsats

Så det är en översikt över de inställningar du kommer att stöta på när du vill ta språnget och ta bort kameran ”Auto”. Du behöver inte nödvändigtvis överväga dem alla genast, men att utforska och förstå effekten av varje inställning kommer snart att få dig att ha full kontroll över din kamera. Det största steget, som ger dig den mest märkbara skillnaden i känslan av kontroll och direkt inflytande på kreativa resultat, är att börja använda fotograferingslägena '' bländarprioritet '' eller '' slutarprioritet '' och när du är bekant med dessa, kan börja tänka på att utforska vidare. Snart kommer du inte längre att tänka på din kamera som en mystisk svart låda, utan förstår hur du uppnår de fotografiska resultat som du köpte den till för det första.

Fler ultimata fotograferingsguider

Om du gillade att läsa denna handledning har vi sammanställt en serie andra liknande artiklar som du kanske tycker är användbara:

• Ultimate Guide to Photography for Beginners
• Ultimate Guide to Landscape Photography
• Ultimate Guide för att ta porträtt och fotografera människor
• Ultimate Guide to Nature and Outdoor Photography
• Ultimate Guide to Street Photography
• Ultimate Guide för att komma igång i Lightroom för nybörjare
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide to Photography Terms and Common Words