I den här artikeln kommer jag att visa hur man tar bilder av stjärnspår när man fotograferar natthimlen. Jag kommer att förklara vilken typ av kamera, objektiv och andra redskap som är kritiska, liksom vikten av komposition under mörka nätter; det är mycket viktigt att veta hur stjärnorna rör sig på himlen för att kunna visualisera den slutliga kompositionen. Jag kommer också att prata i detalj om två huvudutmaningar: hur man fokuserar i mörkret och hur man ställer in rätt exponering. Dessutom är processen att ta bilderna bara första hälften av den kreativa processen - efterbehandling är lika viktigt för det slutliga resultatet. Även om efterbehandlingen av programvaran inte kommer att vara det primära fokus för denna artikel kommer jag kort att belysa de grundläggande principerna. Så låt oss komma igång så att du vet hur du tar fantastiska stjärnspårfoton nästa gång du tar bilder på natten.
Hur svårt är det att fotografera stjärnleder?
Med den tekniska utvecklingen av kameror idag gör moderna DSLR och spegelfria kameror det mycket enklare än tidigare att fånga natthimlen. Det som tidigare varit möjligt att uppnå endast med vetenskapliga metoder och mycket specialiserad utrustning ligger nu inom räckhåll för vardagliga fotografer med lämplig utrustning. Vi måste vara tydliga om de olika komplexitetsnivåerna så att du vet vilka foton du kan ta och vilka som ligger utanför din räckvidd.
Vissa fenomen, såsom djupa himmelobjekt, är mycket krävande för kunskap, färdigheter och utrustning. Andra, till exempel kompositioner med Vintergatan, är också knepiga, men redan hanterbara för många hobbyfotografer som (i idealfallet) äger en fullbildskamera och en snabb vidvinkelobjektiv, eller till och med de som äger beskärningssensorkameror.
Oavsett din utrustning är det dock mycket viktigt att fotografera den mörkaste möjliga himlen utan mycket förorsakat ljusföroreningar från människor och minimalt med månsken. Hög ISO-prestanda, linsens hastighet (den maximala mängden ljus det låter sig färdas genom - dvs bländare) är nyckelindikatorerna för framgång, särskilt om du vill fånga nålskarpa stjärnor. Den främsta utmaningen som ska hanteras är jordens rörelse, vilket (ur fotografens perspektiv) resulterar i natthimlen. Du kan undvika att fånga rörelse i dina stjärnor genom att använda relativt korta exponeringstider eller specialspårningsutrustning som rör sig i linje med stjärnornas rörelse.
Men om du vill fotografera stjärnspår är inte stjärnrörelsen ett problem - det är ditt mål! Oroerna ovan har fortfarande betydelse, även om du har mer flexibilitet än om du försöker fånga skarpa stjärnor. Du behöver inte ett spårningsfäste, och även om ISO-prestanda fortfarande är viktig kan du klara dig med en mer normal kamerasensor med bra resultat. Detsamma gäller om linsen; snabbare och bredare är bättre, men även en kitlins gör det. Stjärnornas rörelse är inte en förbannelse utan välsignelsen. Med en mycket lång exponering (eller, som beskrivs nedan, flera kortare exponeringar i följd), kommer du att använda deras rörelse för att skapa de spår du vill ha.
Den mest utmanande delen om stjärnspårfotografering är att veta var du ska rikta kameran och vilka inställningar du ska använda för att fånga den rörelse du vill ha. Det är där den här artikeln kommer att hjälpa till.
Nödvändig utrustning
- Varje DSLR, vilken spegelfri kropp som helst eller till och med en avancerad pek-och-skjut-kamera. Ju större sensorstorlek, desto bättre, men även en avancerad pek-och-skjut-kamera kommer att kunna fånga stjärnspår, förutsatt att den har manuellt läge. Den minsta rekommenderade sensorstorleken är enligt min mening en 1-tums sensor (som Nikon 1-system, Sony RX 100-serien). En mobiltelefon kommer inte att ge bra resultat (enligt min mening, snälla bevisa mig fel om du har annan erfarenhet), en billig punkt och skjuta kamera heller.
- Stativ: ju starkare desto bättre, men igen, med undantag för att fotografera i mycket blåsiga förhållanden, kan du fortfarande ta bra stjärnspårfoton med ett billigare stativ.
- Vidvinkelobjektiv: tumregeln är att bredare och snabbare linser är bättre (eftersom du fångar fler stjärnor). Snabba linser brukar dock vara dyra, så du kommer gärna att höra att ännu billigare linser kommer att göra. Med andra ord räcker det med en brännvidd på 18 mm för APS-C-speglar med f / 3.5 eller till och med f / 4.5 - vilket innebär att en vanlig lins med 18-55 mm-kit kommer att tjäna dig bra.
- Fjärrtrigger: För superlånga exponeringar vill du ha en extern fjärrkontroll med ett glödlampaläge som kan låsa helt, eller en kamera med ett "exponeringstid" som låter dig använda valfri slutartid utan problem (och utan att hålla ned avtryckaren hela tiden). För en serie kortare exponeringar kan du använda en fjärrtrigger med en intervallmätare eller en kamera med en tidsfördröjningsfunktion.
- Tillräcklig minneskortkapacitet och fulladdade batterier i kameran. Ta med dig ett extrabatteri.
- Strålkastare: rekommenderas för enklare manipulation i mörker, helst med en röd diod som inte lyser för mycket och skadar din nattsyn.
- Dator eller bärbar dator: En liten surfplatta är inte tillräckligt kraftfull. Du vill också ha bra bildredigeringsprogram; Jag rekommenderar en kombination av Adobe Lightroom och Photoshop för denna situation.
Bästa förutsättningarna för Star Trail Photography
Du behöver en klar natthimmel utan moln (detta är nyckeln) och utan massiv ljusförorening för att ta högkvalitativa stjärnbilder.
Till skillnad från att ta bilder av Vintergatan utan någon stjärnrörelse är det inte nödvändigt att ägna extra uppmärksamhet åt månfasen när man skjuter stjärnspår. Även med fullmåne kan stjärnor ses på himlen - bara relativt få (månen sträcker sig över de flesta). Ju närmare fullmånen desto färre blir stjärnorna. När det är nymåne kommer du att se ett större antal små små stjärnor och du kan fotografera dem så länge du har rätt utrustning. Ändå, om månen är på himlen för stjärnspårfoton, håll den borta från att visas i din ram. Annars har du en stor, överblåst blob i din ram, och det kommer sannolikt att förstöra din komposition.
Sammansättning
Cirkulära linjer och former: Ett starkt visuellt ankare
Ibland låter en kamera dig fotografera fenomen som är osynliga för våra ögon. Star trail fotografering är ett sådant exempel. Det är den spännande delen: Du kan njuta av att se något på fotot som du inte kan se med dina ögon.
Ur rent fotografisk synvinkel är stjärnspår ofta cirkulära i form, vilket råkar vara ett mycket starkt komposition i de flesta fotografier. Så det är mycket möjligt att uppnå attraktiva kompositioner, eftersom stjärnspåren ger ett naturligt huvudmotiv i kompositionen av ditt fotografi. Ändå rekommenderar jag att du tänker lika mycket på hur förgrunden kompletterar din himmel om du vill ta bästa möjliga foto.
Var du ska rikta kameran
Den distinkta (mestadels cirkulära) formen på stjärnspåren är resultatet av jordens rotation runt dess axel. Jordens rotationsaxel går från söder till nordpolen genom jordklotet. Ovanför norra polen, vid en viss höjd i zodiaken, berör denna axel en viss imaginär punkt på himlen (himmelpolen). Det råkar vara nära Polaris-stjärnan på norra halvklotet. Så ur vårt perspektiv är detta stjärnan som alla andra verkar rotera runt.
Det är väldigt användbart att kunna berätta var Polaris-stjärnan ligger på natthimlen (se upp, Polaris är inte den ljusaste stjärnan på natthimlen, som man tror). Det finns ett relativt enkelt sätt att hitta det: lokalisera den välkända Big Dipper-konstellationen (även känd som Ursa Major eller "Plough" i Storbritannien). Rita en linje från pekstjärnor (kallade Dubhe och Merak) som skisserar den yttre delen av Big Dipper's skål. Denna linje leder direkt till Polaris (ungefär fem gånger Merak / Dubhe-avståndet). Polaris markerar slutet på Little Dipper Handle. I sydpolen finns det liknande sätt att hitta sydlig himmelpol genom att känna till södra korsets konstellation, även om den här tar lite mer ansträngning; du kan läsa en handledning här.
Att känna till stjärnbilden är dock inte nödvändigt. Du bör veta att fina stjärnspår kan skapas med utsikt över alla delar av himlen. Det är bara om du vill ha en serie cirklar som du bör fokusera på himmelpolen norr eller söder. Eller på samma sätt under Equinox-dagarna på ekvatorn är det möjligt att få halvcirklar på både norra och södra horisonten samtidigt.
Mot öst och väst böjer sig halvcirklar mot motsatta sidor. Detta ger också ett mycket intressant element i kompositionen. Se bilden av den nattliga Stellisee under Matterhorn (sydvästvy) som ett exempel på hur den västra delen av natthimlen ser ut:
Steg-för-steg-arbetsflöde
- Scout platsen: Kom tidigt, helst före solnedgången. Om du anländer sent i mörkret ska du inte förbise din säkerhet, särskilt inte på platser där farligt djurliv kan förekomma, eller där du står på några branta stenar eller klippor.
- Molnutvärdering: Om det finns fler moln än du skulle ha förväntat dig, kontrollera tillgängliga väderradar och överväga om situationen sannolikt kommer att förbättras eller förvärras. Moln kan skada en stjärnspårbild avsevärt - men om du tog flera kortare exponeringar för att kombinera i en slutlig komposit, kom ihåg att moln fortfarande kan se bra ut i tidsförloppsversionen av dina bilder.
- Orientering på natthimlen: Var är norr och söder? Om du befinner dig på norra halvklotet, kan du upptäcka Polaris? Kan du se Vintergatan? Kan du använda kompassen på din mobiltelefon eller kan du läsa kartor exakt? Vet du var månen ska stiga eller sätta sig? Svaret på dessa frågor kan hjälpa dig att hitta rätt riktning för ditt foto även i mörker. Jag rekommenderar att du förbereder dig grundligt hemma med hjälp av stationära program som Google Earth, Stellarium, Photographers Ephemeris eller olika andra mobilapplikationer som PhotoPills.
- Inrama fotot: Hur ser din komposition ut? Vill du ha cirkeln på bilden, och i så fall är den symmetrisk eller åt sidan? Hur mycket av förgrunden inkluderar du? Baserat på dessa frågor, välj lämpligt objektiv, zooma till rätt brännvidd och få fokus (se mer information nedan).
- Korrekt fokusering och exponering: Se nedan mer detaljerat.
- Batteri och lagring: Kontrollera om batteriet är fullt och om kortet har tillräckligt med kapacitet.
- Starta exponeringen: Var medveten om lanseringstiden och beräkna den perfekta sluttiden. Hitta en bra (varm) plats där du kan vänta tills den långa exponeringen är klar.
- Sista steg: När du är hemma startar du efterproduktionsprocessen.
Rekommenderade kamerainställningar
- Manuellt läge: Detta är avgörande - använd alltid det fullständiga manuella läget. Halvautomatiskt läge (bländare eller slutarprioritet) fungerar inte pålitligt (oavsett inställningar för exponeringsmätning). Du måste ställa in bländare, slutare och ISO själv. Se kapitlet nedan för exponeringsinformation.
- Auto-ISO av. Det är viktigt att inaktivera Auto ISO-funktionen om din kamera har den, eller om ditt beslut att fotografera alla manuella är för ingenting.
- Subtraktion med mörk ram (lång exponeringsbrusreducering) stängdes av. Detta är viktigt om du tar en serie bilder som du kan kombinera till en enda stjärnspårbild. Om den här funktionen är PÅ tar kameran ytterligare en exponering efter varje lång exponering (av samma varaktighet) med slutaren avstängd, så att en mörk ram (svart ram) produceras, där endast ljudmönstret syns. . Även om kameran kan subtrahera en del av bullret från den initiala långa exponeringen, är det en dålig idé att lämna detta PÅ för stjärnspårfoton. Den extra tid som behövs för en mörk ram skulle leda till luckor i spåren. Om inte en streckad linje är ditt mål är denna funktion inte önskvärd!
- Linsstabilisering AV. När du har ställt in kameran på stativet, glöm inte att stänga av stabiliseringen.
- Bildkvalitet: RAW. Om du har tillräckligt med utrymme på minneskortet ska du alltid skjuta i RAW. Om din kamera bara har JPEG.webp-alternativet, välj högsta kvalitet och upplösning. Om du bara kan fotografera i JPEG.webp, se till att vitbalans temperaturen ligger någonstans mellan 4000-5500K; i RAW kan du dock korrigera vitbalansen senare utan problem.
- Fokus: Använd AF-S om det finns tillräckligt ljusa objekt att fokusera på, eller manuellt läge i kombination med live-view i mörkare förhållanden (se “utmaning 1” nedan).
- Exponering: Beror på månens fas - se “utmaning 2” nedan.
Utmaning 1: Att skaffa skarpt fokus
Att fokusera i nästan fullständigt mörker är den största utmaningen, eftersom fokuseringsprocessen alltid är beroende av mängden ljus. Ju mindre ljus du har, desto mindre tillförlitlig är den automatiska fokuseringen. Jag rekommenderar att du känner till din kamera och linser, speciellt hur du fokuserar manuellt innan du går in i mörkret. Det inkluderar att veta var du kan hitta fokus- och stabiliseringsknapparna. Tänk på att du kan "förinställa" ditt fokus för oändlighet under dagen och sedan hålla det oförändrat fram till natten. Men det förutsätter att du känner till din brännvidd och komposition i förväg. Eftersom det sannolikt inte är fallet, låt mig berätta för dig två sätt att få fokus på natten. Vi har också en fullständig artikel om att skaffa fokus för stjärnfotografering om du vill ha fler tips.
Låt oss skilja mellan två grundläggande situationer i mörkret:
- Det finns en synlig ljuskälla i närheten som är relativt långt borta (cirka 10 meter bort eller mer)
- Det finns ingen ljuskälla i området, det enda ljuset kommer från stjärnorna på himlen
I det första falletkan ljuskällan vara nästan vad som helst: en gatlykta, ett tänt fönster eller månen. Det kan vara din vän som går lite längre bort med strålkastarlampan tänd. Allt som är ljust (relativt mörkret runt) och inte rör sig för snabbt (förbipasserande bilar är inte användbara) hjälper. Ju ljusare källan och ju längre, desto bättre. Om den är tillräckligt ljus kan autofokus kanske få skarpt fokus på motivet. Om så är fallet, använd alltid mittpunkten; det är den mest exakta. Annars kan du behöva fokusera manuellt genom att förstora bilden i livevy och noggrant ändra den manuella fokusringen på objektivet tills objektet är så skarpt som möjligt. Det är viktigt att din ljuskälla är tillräckligt långt borta så att du är så nära "oändligt" fokus. Med vidvinkellinser fungerar alla källor längre än 8-15 meter bra.
Så snart du får fokus, inaktivera autofokus genom att sätta ratten på linsen till manuellt läge. Se till att det är omöjligt för kameran att starta autofokus, annars kommer det att förstöra ditt precisionsfokus!
I det andra fallet, du är i en tuff situation. Den enda ljuskällan är stjärnor, så du måste använda en av dem för att få fokus. Här är ditt enda val att byta till manuellt fokuseringsläge. De flesta linser idag kan fokusera bortom oändligheten, så du kan tyvärr inte bara vrida linsen till det längsta fokusavståndet. Samtidigt, även om objektivet har en oändlighetssymbol på avståndsskalan, är det troligtvis för stort, så du kan inte riktigt vara säker på att ringen är i rätt läge. Men jag rekommenderar ändå att placera fokusringen i mitten av oändlighetstecknet som startposition för manuell justering.
Använd Live View, välj högsta möjliga ISO (du behöver inte oroa dig för buller, du använder den bara för att fokusera) och den mest öppna bländaren (lägsta möjliga f-nummer). Glöm inte att objektivets brännvidd ska ställas in på önskat värde. Du bör inte zooma om efter denna punkt, annars måste din fokuseringsprocess upprepas.
Leta sedan efter stjärnor på skärmen. Beroende på brännvidden kan stjärnorna vara för små. Om du inte ser något, använd förstoringsskärmen. Så snart du tror att du ser en ljuspunkt, zooma in livevyn (inte med linsen!) Kanske så långt som till förstoring 1: 1. Då måste du testa om det du såg är en stjärna eller bara en ljus pixel, även känd som en het pixel. Flytta fokuseringsringen mycket lätt - bara lite i båda riktningarna. Om gränserna inte ändras i storlek (blir suddiga och mindre suddiga när du ändrar fokuseringsriktningen) ser du en het pixel. Om platsen ändras i storlek tittar du på en stjärna eller planet, vilket är ditt mål. Personligen tar det ibland flera minuter att identifiera en stjärna, så ha tålamod.
Efter att du spikat fokus måste du ställa in ISO till det ideala värdet (mer om det nedan) med tanke på villkoren. Försök också att komma ihåg fokuseringsringens position (om objektivet har skalan) - det kommer att vara praktiskt nästa gång du gör nattfotografering. Var försiktig så att du inte roterar någon av ringarna på linsen, annars måste du upprepa hela processen.
Fokusstapling kan behövas om din förgrund är relativt nära och om du vill ha både skarpa stjärnprov och förgrunden. Gör först förgrundsfokuserat foto och fortsätt sedan med stjärnfoton. Ta en titt på vår artikel om att få tillräckligt med skärpedjup för stjärnfotografering, där vi täcker det mer djupt.
Om du känner dig skrämd av den växande komplexiteten i processen, kom ihåg att skärpan i förgrundselementet kan vara viktigare än skärpan på stjärnspåren (det här är "bara" linjer ändå, genom att ha dem mindre skarpa kommer de att " bara ”blir lite tjockare). Å andra sidan behöver du bara ett skarpt fokusfoto av förgrunden, och att fokusera på det är relativt enkelt även i totalt mörker eftersom du kan använda din strålkastare för att tända den medan du får fokus.
Utmaning 2: Ställa in rätt exponeringsvärden
Låt oss börja med en enklare uppgift nu: Välja bländare. Till skillnad från vid Vintergatufotografering där du vill ha skarpa stjärnor är bländarinställningen inte lika viktig. Välj allt mellan f / 2.8 - f / 5.6, beroende på hur snabbt objektivet är, hur skarpt objektivet är, hur mycket nära förgrunden du har (i vilket fall en sluten bländare hjälper dig att behålla tillräckligt med skärpedjup).
Hur lång exponering är tillräckligt lång?
Hur lång tid ska din exponering vara om du vill få en cirkulär form i bilden? Intuition berättar att vi behöver mycket lång slutartid (tid när slutaren är öppen). I teorin, för att få ett perfekt stjärnspårfoto där varje enskild stjärna målar en hel cirkel, skulle jorden behöva fullborda en hel sväng under utställningen. Men vänta, jordens fulla tur tar … ja, det tar 24 timmar!
Lyckligtvis finns det inget behov av att exponera så länge.Dessutom är det omöjligt att exponera natthimlen i 24 timmar, såvida du inte tar bilder på vintern i Arktis eller Antarktis. Eftersom antalet stjärnor på himlen är tillräckligt högt och deras imaginära cirkulära vägar överlappar varandra kommer illusionen av cirkulära stjärnspår att ske med mycket kortare exponeringar. Ändå är 60-90 minuter den minsta tid jag rekommenderar att exponera för att fånga mycket tydliga stjärnspår. Om exponeringen är längre blir cirkeln något fylligare och mer komplett, men för ett bra intryck bör du ha det bra med något inom intervallet 90-120 minuter. Tänk också på: Ju bredare brännvidden är, desto mer tid behöver du för den cirkulära illusionen (och vice versa: du behöver relativt kortare tid för långa brännviddar).
Sammanfoga flera bilder kontra att ta en superlång exponering
När man siktar på extremt långa exponeringar finns det teoretiskt två alternativ: antingen en superlång exponering eller att ta flera partiella exponeringar som senare blandas ihop och överlappar i efterbehandling (vilket praktiskt taget innebär att du lägger till tider för varje enskild exponering tillsammans ).
Den enda långa exponeringen kan tyckas enklare, och det är kanske möjligt med filmkameror, men det är opraktiskt för digital fotografering av flera skäl. Föreställ dig först att du väntar på en exponering i en timme och först då inser att ditt fokus eller din exponering inte är rätt. Ofta är förgrunden (landskapet) mer upplyst än himlen, även om våra ögon inte känner igen den vid första anblicken. Efter en mycket lång exponering kan du få reda på att himlen exponeras ordentligt, men förgrunden är helt utbränd. Dessutom är belysningsintensiteten ofta inkonsekvent (t.ex. på grund av viss trafik). En enda bil som passerar i slutet av en timmes lång exponering kan hindra hela processen. Frustrerande, eller hur? Men det är inte ens huvudproblemet.
Inom digital fotografering är buller den största fienden. Säg att rätt exponering för ett enda skott under en nymåne är ungefär 64 minuter, f / 5,6 och ISO 100 (vilket motsvarar 30 sekunder vid f / 2,8 vid ISO 3200 i ljusstyrka). Även då bör du inte förvänta dig att få låg ljudnivå på grund av ISO-basen. Så snart sensorn exponeras längre än några minuter börjar den kraftigt överhettas. Värmen leder till falsk signal, vilket resulterar i brus. Det är därför en enda superlång exponering inte är lämplig för stjärnspårfotografering, och lämnar speciella kamerainställningar med kylsystem.
Därför rekommenderar jag den andra metoden: stapla kortare exponeringstider tillsammans. I det här fallet kan du inte få den slutliga bilden i kameran. du kommer att behöva bearbeta bilderna och sammansätta dem (stapla dem) till den slutliga bilden. Även om den här metoden tar mer tid tillåter den mycket mer kontroll och hävstång vid efterbehandling. Som en bonus kan du också senare använda de enskilda bilderna för att skapa en film (en tidsfördröjningsvideo eller GIF-animering).
Teoretiskt sett är det viktiga den totala tillagda tiden, inte det enskilda antalet bilder du tar. Så det borde inte spela någon roll om du gör 100 exponeringar om 30 sekunder vardera, 50 exponeringar om 60 sekunder vardera eller 3000 exponeringar om en sekund vardera. Exponeringarnas totala längd är identisk och det resulterande fotot blir i stort sett detsamma. Praktiskt taget är det dock vettigt att minska antalet exponeringar om möjligt, eftersom det förlänger kamerans livslängd (slutartryckning). Dessutom gör du efterbehandlingssteget mindre krävande för din dator genom att använda färre källfoton, och du sparar också mycket lagringsutrymme.
Specifika rekommenderade exponeringsvärden
De rekommenderade exponeringsinställningarna beror på om du fotograferar en mörk himmel utan månen eller om du fotograferar under ljusare förhållanden. Här är de exakta värdena som jag föreslår som en tumregel att börja:
Mörk himmel (ingen måne eller med måne fram till första kvartalet): 30 sekunder, f / 2.8, ISO 3200
Om linsen inte tillåter en bländare på f / 2.8, justerar du ISO för att kompensera, till exempel 30 sekunder, f / 4 och ISO 6400. Eller om du inte vill höja ISO kan du behålla den på samma nivå. Himlen blir mindre färgstark och mörkare med inte så många synliga stjärnor, men du kan fortfarande få en bra bild som ett resultat.
Fullmåne upplyst himmel: 30 sekunder, f / 2.8, ISO mellan 100-400
Situationen förändras med fullmåne, eftersom ljusintensiteten på himlen är cirka 4-5 EV ljusare än en himmel med enbart stjärnor.
Tänk inte över det här. Jag rekommenderar försök och felmetod. Se till att din exponering innehåller tillräckligt med stjärnor för att du är nöjd och att din förgrund har rätt ljusstyrka - inte överexponerad eller underexponerad. Det här är något du kan kontrollera med histogrammet, även om det är normalt att ha ett mycket mörkt histogram på natten.
Hur man gör en följd av långa exponeringar
Det finns två huvudmetoder:
- Först kan du använda en intervallmätare, antingen inbyggd i din kamera eller en extern, för att ställa in en serie bilder att ta. Allt du behöver göra är att ställa in längden på din exponering till 30 sekunder och sedan välja minsta möjliga fördröjning - helst en sekund eller till och med 0,5 sekunder. Ställ sedan in det totala antalet exponeringar, vilket är ganska enkelt med exponeringar på en halv minut. Ta bara reda på hur många minuter du vill skjuta och multiplicera sedan med två. Så, om du vill fotografera i 90 minuter med 30 sekunders exponeringar, ställ in intervallmätaren för att ta 180 bilder. Varje kameras intervallmätare är annorlunda (och inte alla kameror har en), och jag erkänner: Jag var upprepade gånger frustrerad över att få intervallmätaren rätt på Nikon DSLRS (D5300, D7100 och D750). Efter tre misslyckade försök valde jag metod 2:
- Använd en fjärrtrigger (trådlös eller trådbunden) som har ett lås (det vill säga effekten av en permanent tryckt avtryckare). Välj kontinuerlig fotografering på kameran. När du trycker ner avtryckaren på den externa fjärrkontrollen och låser den börjar kameran ta en serie bilder med minimal fördröjning mellan exponeringarna. Det fortsätter att skjuta så länge avtryckaren trycks in och låses. Om du inte stänger av den stannar kameran bara när kortet är fullt eller batteriet är tomt, så se till att ställa in en timer på telefonen för att påminna dig om när du ska stoppa exponeringen manuellt.
Efterbehandling
Nu när ditt kort är fyllt med dussintals eller till och med hundratals nattbilder är det dags att efterbehandla dem.
Jag rekommenderar att du använder en programvara som möjliggör batchbehandling (t.ex. Lightroom, Photoshop, Zoner Studio och så vidare).
Det första steget är att justera den allra första bilden i din sekvens. Finjustera färgtemperaturen, justera skuggorna och höjdpunkterna och så vidare. Du kanske vill lägga till tydlighet eller utföra en del brusreducering också; det är upp till din personliga smak. Välj sedan alla dina bilder och använd dessa justeringar som en sats på varje enskilt foto. Håll ett öga om det finns någon outlier i din sekvens, till exempel ett foto som påverkas av förbipasserande bilar. Överväg att ta bort den från resten av gruppen.
Tänk sedan på datorns beräkningskraft och tänk på din avsedda användning för slutprodukten. Det är mycket krävande på RAM-kapaciteten och processorkraften på ditt CPU och grafikkort (och till och med lagring) att slå samman en uppsättning foton som denna, särskilt om du använder RAW-original för att göra det. Personligen staplar jag inte de redigerade RAW-filerna; Jag exporterar RAW-filerna till JPEG.webp-filer. Jag kan till och med ändra storlek på dem om jag vet att jag inte ska skriva ut det slutliga resultatet, men bara använda det för webben eller sociala medier.
Vid denna tidpunkt måste du stapla bilderna. Personligen laddar jag alla filer i Photoshop under Arkiv> Skript> Statistik. Sedan kan du be Photoshop att stapla bilderna med "maximalt" -metoden. Det jämför effektivt varje foto med nästa och håller pixlar som förändras. Detta resulterar i tillväxten av stjärnspår.
Det finns dock nackdelar: den här metoden belyser också brus i bilden (vilket är slumpmässigt och därmed skiljer sig från foto), vilket skadar förgrunden avsevärt. Av den anledningen rekommenderar jag att du kopierar det staplade lagret igen och använder en annan staplingsmetod - medelvärde eller median. Detta lager kommer då att vara mycket rent med knappt buller, men också utan några stjärnor (eller bara svaga antydan till stjärnspår). Du kan sedan blanda båda lagren genom att maskera dem eller använda olika lagerblandningsalternativ (som skärm eller överlägg i Photoshop). Jag använder både lagerblandning och maskering.
Observera att specialiserad astrofotografiprogramvara kan hantera denna avvägning genom att extrahera stjärnorna ur bilden och bara arbeta med de ljusa stjärnorna för att maximera deras spår och minimera buller. Men även metoden som beskrivs ovan kan ge bilder av mycket hög kvalitet.
Om du är nöjd med det slutliga resultatet och inte vill ändra det senare kan du platta ut bilden och få det slutliga resultatet. Om du vill redigera den staplade bilden senare bör du spara den som TIFF- eller PSD-fil (men detta rekommenderas inte i de flesta fall eftersom storleken på filen kommer att vara enorm - sannolikt flera gigabyte).
Slutsats
I den här artikeln försökte jag förklara hur man tar högkvalitativa stjärnspårfoton både i fält och i efterbehandling, särskilt med hjälp av metoden att stapla flera foton över ett långt tidsintervall. Även om processen verkar svår på papper är det den typ av saker som blir mycket lättare med övningen. Den mest utmanande delen är att planera kompositionen utan att kunna se stjärnan rotera själv i fältet, men det är något som du blir bättre på att visualisera över tiden. Medan fokusering bör vara så exakt som möjligt, är exponeringsskillnader ok, vissa felaktigheter kan kompenseras för senare efterbehandling. Stjärnspår är mer förlåtande än foton med Vintergatan så skarp som möjligt.
Dessutom är inlärningskurvan för stjärnspårfotografering väldigt snabb. Bli inte avskräckt om dina första försök inte är ”fantastiska” än. Jag fick bara bra resultat på mitt tredje eller fjärde försök. Ända sedan dess känns processen väldigt automatisk.
Jag hoppas att du känner dig inspirerad att prova på egen hand. Se upp för den klara mörka himlen och ha kul att fånga det fascinerande överflödet av ljusa stjärnor i universum.