Naturen belönar oss ofta med otroliga möjligheter att fotografera soluppgångar, solnedgångar och solstrålar som tränger igenom molnen och skapar fantastisk utsikt. Som landskapsfotograf tenderar jag att vänta på delvis molniga och stormiga dagar, eftersom moln gör att fotografier verkar mycket mer dramatiska och levande. Utan moln ser soluppgångar och solnedgångar ofta tråkiga ut, vilket tvingar oss att klippa ut himlen och fokusera på förgrundselement istället. Däremot, om du får bevittna en soluppgång eller en solnedgång med puffiga, stormiga moln som lyser upp underifrån med färgglada solstrålar, vilket skapar en eldig utsikt, inklusive molnen i dina fotografier, skulle göra scenen mycket mer färgstark och levande . I själva verket kan molnen vara så vackra att de kan bli det viktigaste elementet i kompositionen i dina fotografier. I den här artikeln kommer jag inte bara att prata om processen att fotografera moln utan också fokusera på att få moln att se mycket mer dynamiska och dramatiska ut i dina fotografier.
Eftersom moln förekommer i alla typer av former och former grupperas de i olika snygga kategorier som cumulus, cumulonimbus, stratus och stratocumulus. Och var och en av dessa kategorier innehåller olika typer av arter och sorter som man kan observera. Ovanstående moln ovanför Mt Rainier klassificeras till exempel som ”linsformigt” och kan förekomma i olika former och former under hela året, ibland som en flygande tefat eller en svamp. På bilden nedan visas de linsformiga molnen runt Mount Herard i Great Sand Dunes National Park i lager och täcker två toppar och skapar en fantastisk, dramatisk utsikt över scenen:
Utan molnen skulle båda fotografierna inte ha kommit till min portfölj, troligen tvingade jag mig att fokusera på något annat och klippa ut det mesta av himlen. Kort sagt, moln är ett mycket viktigare inslag i dina fotografier än du kanske tror.
Så vad är det bästa sättet att fotografera moln? Låt oss gå igenom processen och täcka några av de tekniker som jag personligen använder när jag fotograferar molnbilder.
1) Väderförhållanden
Ett av de första misstag som många nybörjare gör är att vänta på soliga dagar och försöka undvika dåligt väder till varje pris. Jag kommer ihåg att jag brukade titta på väderprognosen tillbaka under mina nybörjare dagar, bara planera resor när jag visste att jag skulle vara säker från stormar, regn och vind. Övertid insåg jag att mina bästa bilder togs i dåligt väder - stormiga dagar öppnade möjligheter för fantastiska moln, särskilt vid soluppgång och solnedgång. Till exempel fångades molnen ovanför Mount Herard ovanför när jag var i total elände och gick på sanddyner en extremt blåsig dag och nådde vindbyar upp till 40-50 mil i timmen! Jag var med min vän Sergey den dagen och han var lite rädd och sa hela tiden att vi behövde komma tillbaka. Jag väntade på att solen skulle gå ned och ovanstående var min sista bild på dagen, fångad handhållen med min Nikon D700 med en panoramafotograferingsteknik.
Därför har du en mycket högre chans att fånga något vackert om du kommer ut på delvis molniga, mest molniga och stormiga dagar. Men var försiktig med stormiga dagar - om vindstörningar överstiger 50 mil i timmen eller om det finns en chans för tornader eller orkaner kan det vara bäst att vara säker hemma.
2) Polarisationsfilter
Om du inte redan har ett polariserande filter är det dags att köpa ett! Som förklarats i min artikel kan användning av ett polariserande filter hjälpa till att separera molnen från himlen och mörkna himlen. Allt du behöver göra är att fästa polariseringsfiltret framför linsen och sedan vrida det tills du ser effekten i sökaren. I rätt vinkel kan ett polariserande filter göra en enorm skillnad och göra moln riktigt "popa" från himlen genom att blockera vissa ljusvågor från att komma in i linsen. Om du är nyfotograferad och vill läsa mer om att använda olika typer av filter, kolla in min fördjupade artikel om linsfilter.
3) Graduerat neutralt densitetsfilter
När du fotograferar moln vid solnedgången och soluppgången kan exponeringsområdet för scenen vara för stort för att din kamera ska kunna fånga den. Om du exponerar för molnen riskerar du underexponering av förgrundselementen. Och om du exponerar för förgrunden kan du överexponera eller "blåsa ut" molnen. När man hanterar sådana situationer med högt dynamiskt omfång finns det två sätt att fånga scenen - genom att använda HDR-tekniken (High Dynamic Range) eller genom att använda ett Graded Neutral Density (GND) -filter. Personligen tenderar jag att hålla mig borta från att använda HDR, för det är svårt att få det att se naturligt ut och det kräver mycket tid och ansträngning för att få det att se bra ut. Med ett GND-filter behöver du ofta inte oroa dig för exponeringsvariationer, eftersom filtret hjälper till att minska exponeringsgapet och du kan återhämta resten under efterbehandlingen. Allt är dock en fråga om personlig smak, så jag är inte här för att säga att en teknik är bättre än en annan.
Eftersom de flesta naturscener inte har en rak horisont och inkluderar berg, träd och andra element, skulle jag rekommendera att få ett mjukt GND-filter. Du behöver en filterhållare för att kunna flytta filtret upp och ner, vilket förklaras i min ovan nämnda artikel om linsfilter. Om du har budgetbegränsningar och bara har råd med ett enda GND-filter, gå till ett GND-filter med tre stopp (ofta kallat Soft-Edge 0.9 GND). Med en trestoppsskillnad kan du enkelt se effekten i sökaren. Det enda du måste se upp för är övergångsområdet - om du har höga träd eller en bergstopp kan spetsen på objektet / föremålen bli för mörka för scenen.
Då och då kommer du att behandlas med en möjlighet att silhuettera dina förgrundselement. I sådana situationer kan det faktiskt ge ännu snyggare och mer engagerande resultat att ta bort ditt GND-filter eller vända det för att mörkna förgrunden.
4) Exponeringslängd
Om du har rörligt vatten i förgrunden kan det vara frestande att använda mycket långa exponeringar för att skapa ett jämnt, ”silkeslen” utseende. Moln rör sig dock ofta mycket snabbt, särskilt när de är mycket låga, så långa exponeringar kan helt förstöra dina bilder och ta bort alla former och former från molnen. Om det är din avsikt och du försöker fånga en surrealistisk himmel, gör det i alla fall. Men om du vill ta fram molnen som separata element, är det bäst att använda kortare exponeringstider. Det finns ingen magisk formel för slutartiden, eftersom det beror på vad du försöker göra och hur mörk scenen är, så ta ett skott och zooma in för att se om du suddar ut molnen eller inte. Om du har att göra med situationer med svagt ljus och långa exponeringstider måste du självklart använda ett stativ.
Om du inte är säker på rätt exponering, är ett annat tips att fästa dina bilder. Ett trefäste som skjutits med ett stopp från varandra kan potentiellt ge dig fler alternativ under efterbehandling, även när du använder ett graderat neutralt densitetsfilter.
5) Sammansättning
Ibland bildas moln på ett sådant sätt att de kan se intressanta ut och engagerande på egen hand. Trots frestelsen att bara fånga molnen uppmanar jag er att försöka inkludera förgrundselement till scenen. Medan moln verkligen kan vara nyckelelementet i scenen, fungerar de ofta bättre som bakgrund i stället. Jag brukar se på dem som "sky" -fyllmedel, så innan jag tillgriper att fånga dem ensamma tittar jag ofta omkring och försöker inkludera något intressant. Och om du inte har någonting runt dig och du tittar på ett tomt fält, till och med en mycket liten del av det fältet kommer ofta att göra skillnad och ge scenen en skala.
När molnen är ojämna och separerade är det viktigt att du ramar in ditt skott ordentligt så att du inte hugger av något. Om det finns ett stort moln, försök att placera det i din scen utan att klippa det - zooma ut eller gå tillbaka, om det behövs. Jag rekommenderar också alltid våra läsare och workshopdeltagare att ge en scen lite "andningsutrymme". Försök att inte placera dessa fläckiga moln för nära ramens kant.
Oavsett om du fotograferar molnen av sig själva eller inkluderar moln som en del av en komposition när du fotograferar landskap, glöm inte de grundläggande reglerna för komposition. Tredje tredjedelar, ledande linjer, symmetri osv kan alla spela en stor roll för att påverka bildens övergripande känsla. Om molnen ser vackra och färgglada ut kan du göra dem till huvudelementet i scenen och använda upp 2/3 av inramningsutrymmet eller mer. Om det bara är ojämna moln som lägger till scenen, minska deras närvaro till högst 1/3 av ramen och använd dem som "fyllmedel" istället.
Om du kämpar med komposition och behöver hjälp har Romanas skrivit några fantastiska kompositionartiklar för nybörjare tidigare.
6) Efterbehandling
Att fotografera moln slutar inte med din kamera - du kan få moln att se mycket mer dramatiska ut om du är villig att lägga lite tid på att efterbehandla dina bilder. Om du kämpar för att göra dina molnlandskap / landskapsbilder mer intressanta behöver du förmodligen lite hjälp med efterbehandling! Även om det finns många sätt att förbättra molnen i dina fotografier, kommer jag att visa dig den snabbaste metoden för att öka scenens drama och få moln att "popa" i Lightroom.
Låt oss gå igenom de snabba stegen för att förbättra ett fotografi med moln i Lightroom. Här är en "före" RAW-bild som jag importerade till Ligthroom:
Som du ser ser bilden ganska platt ut. En antydan till färg finns i molnen och det finns någon definition, men inte tillräckligt för att påverka. Ta nu en titt på vad jag kunde göra i Lightroom med bara några få klick:
Nu finns det mycket mer definition, färger och kontrast, vilket gör att scenen verkar mer levande. Det bästa är att det bara tog mig en minut att göra dessa justeringar! Allt jag var tvungen att göra var att släppa ett graderat filter i Lightroom och sedan lägga till kontrast, klarhet och mättnad i molnen. Inställningen "Klarhet" är nyckelkomponenten här - det är det som effektivt tar fram molnet från himlen och får dem att se ut som separerade. Som du kan se har jag också lagt till klarhet i den övergripande bilden så att andra delar av scenen (sjön) också skiljer sig åt. Var försiktig när du experimenterar med inställningen Klarhet - det kan skapa gloror runt byggnader, bergstoppar och andra föremål, så i sådana situationer kan det vara bäst att använda justeringsborsten och maskera bara himlen med molnen.
Slutligen kan det också göra stor skillnad att byta till "Standard" eller "Liggande" kameraprofiler, vilket förklaras i min artikel om att få exakta Nikon- eller Canon-färger i Lightroom. Ibland, om molnen verkar alltför ljusa, kan det bara göra en enorm skillnad att minska exponeringen med ungefär ett stopp i de graderade filterinställningarna! Här är en skärmdump från Lightroom som visar ovanstående ändringar:
Om du kämpar för att få himlen att se mer blå ut, ta en titt på den här guiden om hur du gör det. Var bara försiktig med att använda blues på molnen - det kan vara bäst att använda Lightrooms justeringsborste och applicera effekten på himlen ensam. Du kan också se min självstudie för landskapsfotografering efter bearbetning för fler tips om efterbehandling av foton i Lightroom.
Och om du vill ta det till nästa nivå, uppmanar jag dig att testa Googles Nik Collection, särskilt programvaran "Viveza" som kan användas för att selektivt lägga till "struktur" i moln, vilket gör att de verkar mycket mer levande.