Kan du använda mikrofyra tredjedelar eller andra spegelfria kameror för att fotografera motorsport? Tja, svaret är ett rungande JA, men med vissa försiktighetsåtgärder.
Du kan verkligen göra bra och intressanta bilder med vilken kamera som helst vid ett motorsportevenemang. Alla bilderna i den här artikeln gjordes med antingen en Fujifilm X100S eller en Olympus OMD EM-5 och två linser - m.Zuiko 12-50mm f / 3.5-6.3 och m.Zuiko 75-300mm f / 4.8-6.7 II.
Planera
En av de viktigaste sakerna att tänka på när du tänker fotografera motorsport med en kamera med fyra tredjedelar är den förplanering du behöver göra innan du faktiskt kommer till tävlingsbanan. Tänk på hur du ska skjuta evenemanget. Kom ihåg att professionella motorsportfotografer använder avancerade dSLR-kameror som är både snabba och dyra; deras linsval är lika snabbt och dyrt! En typisk professionell fotograf som täcker motorsport kan ha två eller tre kamerakroppar och ett urval av linser från fisköga till vidvinkel och tele. De kunde lätt ha kamerautrustning på mellan $ 35 och $ 40 000 på banan - plus sin bärbara dator!
Du kommer antagligen inte att ha så mycket utrustning med dig, och om du tänker skjuta med mikro fyra tredjedelar kommer du definitivt inte. Micro-tredjedels kameror använder olika fokuseringssystem till dSLR och deras linser är ofta långsammare, det vill säga de har mindre maximala bländare än de vanliga linserna som används av professionella. De är också långsammare att låsa fokus på grund av vilken typ av fokuseringssystem de använder.
Du måste ta hänsyn till begränsningarna i det kamerasystem du använder, liksom många andra faktorer.
Väder
Vädret kommer att spela en stor roll i hur du skjuter motorsport. Om det är ljust och soligt kan du använda lägre ISO och högre slutartider. Naturligtvis, om himlen är mulen och grå, eller till och med stormig, kan du behöva höja ISO eller sänka slutartiden. Ljus sol skapar hårda skuggor som också måste beaktas när du komponerar ditt skott, helt enkelt för att kameror inte har samma dynamiska omfång som våra ögon har. Du måste också överväga solens position när du ramar in. Även om solen kommer bakifrån kan det ofta förekomma ljusa reflektioner som studsar tillbaka mot dig och din kamera. Några spekulära höjdpunkter på framsidan av en närmande motorcykel är vanligtvis inte ett problem, men en stor superljus reflektion från en sponsors skylt kommer definitivt att distrahera och kommer förmodligen att förstöra ditt skott.
ISO
Moderna kameror kan skjuta på relativt hög ISO utan för mycket för att distrahera buller. Fyra tredjedelars kameror är inget undantag. Bullret som produceras av de flesta kameror som tillverkats de senaste åren liknar mer filmkorn, snarare än fula färgbrus, och är helt enkelt inte ett problem. Det är mycket bättre att korrekt exponera din bild med hög ISO än att använda en lägre ISO och sluta undre exponera bilden. När du ökar exponeringen för en underexponerad bild under efterbehandlingen introducerar du mycket digitalt brus och bilden börjar gå sönder och förlora detaljer. Det finns mycket mer data lagrad i höjdpunkterna jämfört med skuggorna på en digital bild. Att exponera till höger eller för höjdpunkterna är i allmänhet bättre än att underexponera bilden och öka exponeringen i programvaran.
Slutartid
Du kan säga mycket i en bild genom att kontrollera slutartiden. Om du använder en lång slutartid medan du panorerar i ett snabbt rörligt fordon kommer bakgrunden att suddas ut medan motivet hålls skarpt. Ju långsammare slutartid, desto mer suddighet i bakgrunden och desto mer förmedlar du en känsla av hastighet. Omvänt, om du använder hög (snabb) slutartid har du förmodligen en fin skarp bild, men fordonet ser ut som om det står stilla eller parkerat på banan. Med hög slutartid blir bakgrunden skarp, om du inte har använt en stor bländare för att skicka allt bakom fordonet i mjukt fokus, och hjulen kommer också att frysas i tid.
Flytta mot / bort / över
När ett fordon rör sig mot dig kan du komma undan med att använda en mycket snabbare slutartid än om det rör sig över din väg från ena sidan till den andra. De flesta racerfordon använder släta däck på banan, vilket innebär att det inte finns något slitbanemönster. Om hjulet / däcket fryser i tid med en snabb slutartid spelar det ingen roll. Det kommer inte att finnas några visuella ledtrådar om att däcket är fryst eftersom däcket är ändå slätt. Om du inte har zoomat in på däcket kan du inte se om det roterar eller inte. Men om du fotograferar något som en motocrosscykel eller en racerbil med öppet hjul i regnet, som använder slitbana, bör du hålla slutartiden tillräckligt långsam så att däcken är suddiga men resten av cykeln eller bilen är fortfarande skarpa. Att suddiga däcken hjälper till att visa rörelse snarare än att fordonet verkar stå stilla på banan.
När du panorerar med ett fordon när det rör sig över ramen är det mycket bättre att använda en långare slutartid för då är hjulets rotation fortfarande synlig. Du får en fin suddighet av ekrarna eller skriver på däckets sidovägg. Hjulets rotation, i kombination med den suddiga bakgrunden när du rör kameran medan du följer fordonet, ger verkligen en känsla av hastighet och rörelse. Ju långsammare slutartiden, desto mer dramatisk blir effekten.
Öppning
När du fotograferar sporter som fotboll är en stor vidöppen bländare fördelaktig för att isolera motivet från bakgrunden. Men när du skjuter motorsport är det vanligtvis inte nödvändigt. Kom ihåg att när du panorerar med det rörliga fordonet förblir bakgrunden stilla. Genom att använda en liten bländare, vilket innebär att du får ett mycket större skärpedjup, sänker du också slutartiden. Att ha ett stort skärpedjup betyder att du inte behöver vara lika kritisk för din fokuspunkt. Det spelar ingen roll om du fokuserar på föraren (föraren) eller fordonet, det kommer att finnas tillräckligt med skärpedjup för att säkerställa att hela fordonet är i fokus. Även om bakgrunden är i skarp fokus med ett stillbild blir det suddigt på grund av kamerans rörelse och den långa slutartiden.
Manuell fokusering
Dyra dSLR-kameror och deras prisvärda prime-teleobjektiv fokuserar väldigt snabbt. Det är därför du betalar mycket pengar för dem. Men fyra tredjedelars kameror och linser är inte lika snabba. De använder ett annat fokuseringssystem som är väldigt bra, men inte lika bra för att spåra fokus för motiv i snabb rörelse, särskilt när de rör sig mot eller bort från dig. Så, hur kommer du runt det? Du fokuserar manuellt!
Du kan fokusera helt manuellt eller använda autofokus och sedan växla till manuell fokus. Endera metoden är lätt att göra. Om du ska använda den första autofokusmetoden, välj bara något som ligger på samma avstånd från kameran som motivet du ska fotografera och använd kamerans fokussystem för att låsa fast det; stäng sedan av autofokus och vänta tills motivet visas.
Förfokusera
Förfokusering är en annan form av manuell fokusering. Ett exempel på förfokusering i motorsport är att fokusera på toppen av ett hörn med någon av de manuella fokusmetoderna ovan och sedan vänta på att ditt motiv ska visas. I det här fallet väntar du på att motorcykeln eller bilen närmar sig toppen och gör sedan ditt fotografi. De flesta kameror har burst- eller kontinuerligt fotograferingsläge, så när motivet närmar sig toppen kan du börja ta bilder. Håll kameran stilla och fånga många ramar när fordonet färdas genom hörnet. I det här fallet kan du använda hög slutartid eftersom motivet kommer att resa mot dig. Du bör få minst en skarp bild när fordonet passerar genom hörnet. Genom att använda en liten bländare får du ett ganska stort skärpedjup som gör att motorcykeln eller bilen kan ligga inom fokusområdet.
Stationär - Rörelse
Det finns många sätt att visa rörelse på banan. Att använda en liten bländare och lång slutartid när du panorerar med motivet är en metod. En annan metod innebär att du håller kameran stilla och använder en lång slutartid kombinerat med en liten bländare för ett stort skärpedjup. Håll kameran stilla när du gör din bild och låt motorcykeln eller bilen passera genom ramen. Ju långsammare slutartid, desto suddigare blir föraren. Försök att fånga racern när de går in i ramen till vänster och ge gott om utrymme till höger om ramen för dem att resa igenom.
Naturligtvis kan du bryta mot reglerna och ha fordonet på höger sida av ramen, men det ser generellt bättre ut och känns mer naturligt om du fångar det till vänster eller kanske både till vänster och höger.
Autofokus
Medan de flesta av dina actionbilder antagligen kommer att göras med manuell fokusering, kan du fortfarande ta skarpa bilder med kamerans autofokussystem om du väljer rätt platser. Att välja ett mycket snävt hörn på banan innebär att tävlingarna kommer att resa som långsammast när de färdas genom svängen. Det kan betyda att de går tillräckligt långsamt för att fånga utan att byta till manuell fokus. Du måste experimentera för att även den långsammaste delen av vissa spår blir för snabb för din kamera. Naturligtvis är vissa kameror bättre på att fokusera än andra också. Olympus OMD EM-1-spår fokuserar bättre än till exempel syskon OMD EM-5.
Slutsats
Du måste verkligen tänka på hur du ska skjuta en motorsport-händelse när du använder mikro fyra tredjedelar och andra spegelfria kameror, men det är möjligt att uppnå mycket bra resultat. Planera dina bilder och placera dig så att du kan förfokusera; använd manuell fokusering och panorera med motivet.
Glöm inte att också skapa bilder med några bakgrunds- eller förgrundselement som hjälper till att berätta historien. Bilder av banvakter, medicinsk personal och skyltar hjälper din publik att uppskatta hela evenemanget, inte bara det som sker på banan.
Du bör också försöka göra bilder av saker som händer utanför banan. Fotografera fansen som trivs och publiken efter huvudevenemanget. Tänk på dina bilder och få dem att hända, men framför allt ha kul på evenemanget!
