När fotografisk arkitektur, landskap och till och med människor vill fotografer ofta öka detaljer och upplösning, fånga en bredare vinkel eller skapa ett unikt utseende som det är omöjligt att uppnå med standardkamerautrustning. Det är där panoramafotografering kommer in - det kan vara en bra teknik att använda för att uppnå sådana mål. Även om konceptet och tekniken i sig är ganska enkel, förvirrar panoramafotografering ofta många fotografer. Vi får ofta många förfrågningar om detta ämne från våra läsare och en av de vanligaste frågorna handlar om den specifika typen av redskap att köpa för att producera fantastiska panorama. Och det är verkligen en av de största myterna om panoramafotografering - du behöver sällan sådana redskap! De flesta av de panoramabilder jag hittills har sytt har gjorts utan panoramagear och även om jag äger en panoramabli, får jag sällan använda den. Läs den här artikeln om panorama fotograferingstips för att ta reda på varför!
På PL har vi skrivit en hel del om ämnet panoramafotografering. För ett tag sedan skrev jag en detaljerad handledning om panoramafotografering, där jag täcker en hel del av grunderna i denna teknik. Ämnet utvidgades ytterligare av ett antal andra bidragsgivare som John Sherman, som skrev en artikel om hur man skapar HDR-panorama i Lightroom, Spencer Cox, som skrev en artikel om de dolda fördelarna med panoramafotografering, och min vän Brad Judy, som skrev en artikel om hur man syr bilder med Microsoft ICE. Utöver allt detta har vi till och med skrivit om en metod för att sy panoramabilder när man fotograferar människor för det unika, grunda skärpedjupet, som senare utvidgades till en Lightroom-handledning, inklusive en artikel om fixning av panorama-sammanslagningsfel. Kort sagt, mycket har redan sagts om den här tekniken, varför jag vill täcka några specifika panorama fotograferingstips och myterna kring den.
1) Krävs panoramahuvuden absolut?
Låt oss börja med den största myten kring panoramafotografering - att du alltid behöver ett panoramahuvud. Många fotografer rekommenderar att ett panoramahuvud absolut krävs för korrekt syning av panorama och att det är ett måste. Det är verkligen INTE sant och jag skulle personligen hålla mig borta från sådana uttalanden som inte stöds. Faktum är att panoramafotograferingsutrustning ENDAST behövs när scenen innehåller nära förgrundsobjekt och om du fotograferar med andra objektiv än tilt och shift. När du fotograferar från en hög utsiktspunkt / förbiser eller en punkt där det närmaste förgrundsobjektet ligger i oändligt fokus, har du inga problem med parallax. Så du kan enkelt skapa ett stort panorama utan någon speciell utrustning. Jag har sytt många panorama utan någon speciell utrustning, inklusive Zabriskie Point-panoramaet du ser i början av den här artikeln. Varför använder jag inte ett panoramahuvud när jag kan? Det finns flera orsaker till detta - låt oss ta en titt på dem mer detaljerat.
Jag sköt detta panorama i handen. Ljusförhållandena förändrades så snabbt på grund av hög vind och moln att jag helt enkelt inte skulle ha kunnat sätta upp något. Även om jag försökte rotera handen runt linsens ingångspupil fanns det fortfarande några sömnadsproblem att hantera. Jag var tvungen att använda lite kloning i Photoshop för att ta hand om dem.
1.1) Brist på tid för korrekt förberedelse / testning
Brist på tid är en av de största anledningarna till att jag sällan får använda ett panoramahuvud. Även om jag gör allt jag kan för att förbereda mig i god tid innan jag tar en viss scen (som jag vanligtvis tidigare hade letat efter och forskat efter), har jag inte alltid tid att ställa in allt för ett panorama. Tyvärr, när du väl har kommit in i komplexa panorama, särskilt de som involverar flera rader, kan det ta en hel del tid att få allt helt jämnt, förberett och testat. Om det finns några förgrundsobjekt eller om du fotograferar med längre brännvidd och parallax kan vara ett potentiellt problem, måste du också se till att få kameran och linsen att flyttas till sin "ingen parallax" -punkt (som du skulle behöva vet väl i förväg). Och Gud förbjuder om du bestämde dig för att zooma in / ut (ändra din brännvidd) och glömma bort att flytta installationen i enlighet därmed - det är ett recept på en potentiell katastrof. Sammanfattningsvis tar det tid och tålamod att sy komplexa panorama, och om du skulle vara beredd att hantera alla dessa frågor.
1.2) Vind
En annan anledning till att jag ofta inte skjuter panorama är på grund av vind. Om det är extremt blåsigt, glöm panorama. Vind får inte bara föremål som träd och buskar att röra sig, vilket skulle göra det till en verklig smärta att försöka sy, men vinden skulle också skaka din inställning och potentiellt orsaka suddighet i dina bilder. En av de största frustrationerna med att skjuta panorama är att senare upptäcka att en enda bild ur din sekvens var suddig! Jag har haft så många fantastiska panorama, som jag aldrig slutade använda, bara för att en eller två bilder från sekvensen var helt oanvändbara. Varför var jag inte uppmärksam på fältet? Det är vad nästa avsnitt handlar om - timing.
Jag sköt detta panorama handhållet, utan någon panoramautrustning - det fanns helt enkelt inget utrymme där för att sätta ett stativ och hade ingen tid. Även om panoramaet syr, om du tittar noga, hittar du några parallaxfel. Dessutom blev kivas form konstigt förvandlad och skev.
1.3) Tillståndsförändringar och moln - Exponeringstid, tidpunkt och hastighet
När du fotograferar kritiska ögonblick som soluppgång och solnedgång, där allt händer för snabbt, kan du ångra beslutet att skjuta panorama ganska snabbt. Varför? Eftersom allt händer för snabbt och du kan inte riktigt göra det med en panoramainställning, speciellt om det innebär mer än 5-6 exponeringar. När du fotograferar vid låga ljusnivåer, vilket vanligtvis är fallet när du fotograferar soluppgång / solnedgång, om din exponeringstid är för lång (säg mer än en halv sekund), kan det vara ett dåligt val att fotografera panorama. Först och främst kommer ljusnivåerna att förändras för snabbt under dessa toppmoment. Även om du fotograferar i full manuell eller låser exponeringen (vilket krävs för korrekt panorama-sömnad), när du är färdig med hela panorama, kan scenens ljusstyrka ha förändrats drastiskt, vilket gör det omöjligt att skapa ett jämnt panorama . Dessutom skulle långa exponeringar få scenen att förändras också! Till exempel, om du har moln i din scen, kan till och med en halv sekund vara för lång för sådana panorama, eftersom molnen skulle vara på en helt annan plats i din sista bild av sekvensen. Slutligen, om du bestämmer dig för att skjuta förändrade förhållanden, måste du lära dig hur man gör allt i mycket snabb takt. Så du måste vara helt medveten om en sådan potential - om förhållandena ändras för snabbt kan det vara helt slöseri med din tid att skjuta ett panorama.
Ännu ett panorama som jag sköt i handen, utan någon panoramautrustning. Jag stod på toppen av dynen när jag sköt panorama, så jag behövde inte oroa mig för förgrundselement / parallaxfrågor. Det var extremt blåsigt och kallt, så jag var tvungen att öka min ISO för att hålla slutartiden tillräckligt snabb.
1.4) Distraktioner och scener som inte är värda att sy
Många fotografer, inklusive jag själv, hamnar med att fotografera scener som inte är värda att fotografera i första hand. Ibland är själva scenen inte särskilt fotogen, ibland finns det för många störande element och andra gånger är ljuset alldeles för platt. Jag har tagit otaliga panoramabilder som jag aldrig har sytt, för jag skulle inte ha varit nöjd med resultatet. Det är en sak om du börjar skjuta panorama för att träna, men helt annorlunda om du befinner dig att skjuta de meningslösa panoramorna som inte skiljer sig från din genomsnittliga "skitbild". Ibland är det mycket bättre för dig att spendera din extra tid på att leta efter platser och hitta något intressant att fotografera, än att slösa bort din tid på att räkna ut dessa "inga parallax" -punkter eller sitta och vänta i timmar på att försöka få din dator att avsluta sömprocessen. Och vad sägs om att spendera mycket pengar på dyra panoramahuvuden som är för tunga för att släpa runt i fältet? Jag värdesätter min tid och om jag ser en scen som absolut inte är värt att spela in kommer jag inte att göra det. Ju mer skit du skjuter, desto mer tid slösar du bort. Fler bilder att importera, fler bilder att lagra och mer tid att slösa bara för att ta reda på i slutet att allt inte var värt ansträngningen.
Varför sköt jag det i första hand? För jag hade ingen aning om vad jag gjorde just då.
1.5) Lagring och datorkrav
En annan anledning till att du kanske vill hålla dig borta från panorama är enormt lagringsutrymme och snabba datorbehov. Gissa hur stor den 400 MP av Zabriskie Point-panorama är? Nästan 4 GB! Ja, det är en enda fil med alla detaljer i den. Faktum är att Lightroom inte ens kunde hantera en sådan fil, för jag var tvungen att spara den i ett annat format (PSB), eftersom filer över 2 GB inte kan sparas i det vanliga TIFF-formatet. Men det är inte det värsta - processen med att sy panorama var ganska smärtsam. Eftersom jag nu föredrar Lightroom istället för att sy panorama (på grund av det faktum att Lightroom 6 / CC kan skapa DNG-filer som kan redigeras precis som RAW-bilder) kan det ta väldigt lång tid att sy i flera rader och i vissa fall , de får Lightroom att krascha helt. För Zabriskie Point-panoramaet var jag tvungen att försöka igen ungefär 10 gånger innan panoramaet slutligen sys utan problem. Däremellan provade jag också PTGui och även om det gjorde ett bra jobb totalt sett kunde det fortfarande inte skapa en DNG-fil. Så när Lightroom äntligen gjorde det slutade jag med att gå till DNG-versionen, eftersom jag hade mer redigeringsrum att spela med. Min andra del av kampen var redigeringsprocessen. Både Photoshop och Lightroom fick min snabba dator att se ut som skräp, bokstavligen. Jag insåg snabbt att 32 GB RAM-minne var otillräckligt och om jag ville påskynda allt skulle jag behöva prova mitt panorama till mindre upplösning. Tänk på allt detta. Såvida du inte bara tar några bilder, kan dessa panoramabilder med flera rader ge dig många olika typer av huvudvärk, som börjar efter att du laddat ner dessa bilder till din dator. Jag kan inte ens föreställa mig vad folk som Aaron Priest går igenom när de syr flera panoramabilder som tagits i HDR! (förresten, kolla in hans utmärkta artikel om att fotografera Vintergatan).
Detta var mitt första panorama som sys med extremt långa exponeringar på 20-30 sekunder. Det är ett enda radpanorama med ett standardkulhuvud - ingen speciell panoramautrustning användes.
2) Varför skjuta panorama
Med allt detta samtal om varför jag ofta väljer att inte ta panorama, har du kanske fått en känsla av att jag är emot panoramafotografering. Nej, det är definitivt inte fallet. Jag skjuter panorama när förhållandena kräver det och jag beklagar sällan mitt beslut efter det faktum. Panoramafotografering är en underbar teknik av många skäl - Spencer gjorde ett bra jobb med att förklara dem i sin artikel om Hidden Benefits of Panorama Photography. Att kunna få en annan vinkel, öka upplösningen för extremt stora och super detaljerade utskrifter är de främsta anledningarna till att jag ibland tar bilder. Med tiden lärde jag mig att leta efter platser för panoramafotografering, förutse ljusförhållanden och ställa in min utrustning snabbt för korrekta enradiga eller flerradiga panorama. När du tränar denna teknik på fältet kommer du också att ta reda på vad som fungerar och vad som inte passar dig. Trots alla faktorer och nackdelar som påpekats ovan, skulle jag ändå uppmuntra alla att ge panoramafotografering ett försök!
Ta bara en titt på beskärningsdetaljerna nedan från panoramaet Zabriskie Point:
Vid 400 MP har den så mycket detaljer att jag kan göra det till ett stort väggstorlekstryck eller ett mindre superhögupplöst utskrift som du kan pixel-peep på nära håll.
3) Parallax och behovet av panoramautrustning
Nu när vi pratade om fall där du inte behöver ett panoramahuvud, låt oss prata om situationer som kräver användning av en sådan enhet. Som jag redan har påpekat tidigare behöver du bara använda ett panoramahuvud när det finns potentiella problem med parallax, vilket innebär att du har att göra med förgrundsobjekt. Varför behöver du oroa dig för parallax? Precis som när du ser vad som händer när du sträcker ut fingret och tittar på scenen med ett öga, märker du ändringar i bakgrunden när du tittar på samma scen med det andra ögat, samma sak händer när objektivet roterar runt kamerabasen. Ta en titt på illustrationen nedan som förklarar detta fenomen, med tillstånd av Wikipedia:
När objektivet rör sig runt kamerans stativfot ser bakgrunden i förhållande till ditt förgrundsobjekt annorlunda ut mellan bilder som tas i olika inramningspositioner. Även om många programvarupaket idag har metoder för att hantera lätta parallaxproblem, ger svåra parallaxfel dåligt sydda panorama. I extrema fall kan programvara ibland inte ens sy sådana panoramabilder.
Du kan se från min skugga till vänster att jag har skjutit vertikala, handhållna panoramaer ett tag. Detta skott togs tillbaka 2008 med Nikon D700 med den här tekniken - totalt 6 exponeringar. Galen att tro att jag kunde fånga ett panorama idag med liknande upplösning med bara två bilder med Nikon D810!
Lösningen är att använda rätt panoramautrustning, som gör det möjligt att flytta den roterande basen bort från kameran till linsens ingångspupil. När den väl är ordentligt inställd och kameran roterar runt linsens ingångspupil, eller "ingen parallax" -punkt som ofta hänvisas, har programvaran inga problem att sy sådana panoramabilder och det blir inga problem i de resulterande bilderna.
Denna bild hade inte sys ordentligt utan panoramautrustning, eftersom klipporna ligger så nära i förgrunden. Jag använde min nodal och sköt totalt 9 vertikala bilder, som jag senare sydde i Lightroom.
4) Panoramahuvudrekommendationer
Om du menar allvar med panoramabilder och planerar att fotografera många av dem, eller om du gör arkitekturfotografering där du vanligtvis hanterar nära förgrundsobjekt, kommer du säkert att dra nytta av ett gediget panoramahuvud - det är då du investerar i en sådan installation vara till nytta för din fotografering. Och det är här många människor fastnar, eftersom det finns så många olika alternativ och så många olika prispunkter. När det gäller panoramafotografering kan du spendera så lite som $ 50 och så mycket som tusentals dollar för avancerade motoriserade huvuden. Det finns många olika tillverkare av panoramahuvuden: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, Gigapan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex och många fler. Så vilken ska du få då?
Om du redan har ett solidt arca-schweiziskt stativhuvud med en utjämningsbas, rekommenderar jag att du börjar med en enda nodslid. När det gäller stativ och stativhuvud tror jag på att investera en gång - skaffa dig det bästa stativet och stativhuvudet du kan köpa och aldrig oroa dig för det igen. Av denna anledning har mitt val för stativhuvuden varit riktigt rätt saker (RRS), för de gör de riktigt rätta sakerna. RRS är ett av de dyraste varumärkena av en anledning: de tillverkar allt i USA och deras kvalitet är högklassig. Jag äger ett par RRS-huvuden och min favorit är RRS BH-55. Jag har använt många olika stativhuvuden tidigare och när jag väl testat BH-55 kunde jag inte använda något annat. Ja, det är så bra. Det bästa med BH-55 är att den är modulär - du kan använda en panoramavänlig klämma som PC-PRO. Med den här klämman på min BH-55 behöver jag inte oroa mig för att nivellera mina stativben. När jag väl har försäkrat mig om att stativet står ordentligt, vänder jag upp själva klämman och monterar sedan kameran på den. Men BH-55 med PC-PRO-klämman löser inte parallaxproblemet - du behöver ytterligare en komponent, det vill säga MPR-CL II-nodsliden. I grund och botten fäster du din kamera i vertikal eller horisontell orientering (jag föredrar lodrätt för mer upplösning), skjuter du klämman på PC-PRO och fäster den sedan utan parallax. Därifrån kan du använda panorering av PC-PRO för att panorera kameran. Inställningen är inte idealisk för fotografering med flera rader, men det kan göras. När du skjuter flera rader är allt du behöver göra att frigöra spänningen på BH-55-kulhuvudet, flytta inställningen uppåt eller nedåt, låsa bollen och fortsätta använda PC-PRO: s panorering. Det som är jättebra med denna inställning är att jag bara behöver ha med mig en enda lätt MPR-CL-II nodrutschbana. Om jag bestämmer mig för att ta ett panorama monterar jag det på min PC-PRO / BH-55 och är redo att gå. Det som inte är bra med den här installationen är kostnaden - BH-55 PCPRO i sig är $ 575, plus $ 140 för MPR-CL II - totalt $ 715.
För de flesta är huvuden i full storlek överdrivna. Om du inte vill spendera så mycket pengar får du bara en enda bild om du redan har ett fast kulhuvud med en panoreringsbas och du bör vara bra att gå. Det kan ta lite mer tid att jämna ut ditt stativ, men det sparar hundratals dollar. Om jag ville få en budgetvänlig inställning skulle jag personligen gå till Sunwayfoto FB-44II Ballhead, tillsammans med Sunwayfoto DMP-200R nodslide. Om du tar panoramabilder med vidvinkellinser eller linser i liten storlek, skaffa DMP-140R istället. Eller få båda, eftersom de är så billiga. Det är 160 $ för kulhuvudet och 55-70 $ för nodsliderna - mindre än 250 $ för hela installationen. Inte dåligt.
Om budget, storlek och vikt inte är ett problem och du vill tjäna pengar på att sälja utskrifter i väggstorlek kanske du vill titta på panoramahuvuden i full storlek. Om så är fallet, nöj dig inte med billiga huvuden i full storlek - få det bästa. Det sista du vill är att vara frustrerad på fältet, bara för att du investerade i en tunn installation. Mitt främsta val är RRS Multi-Row Pano Package, som inkluderar PG-02 LR Pano-Gimbal Head med B2-LR-II klämma och ovan nämnda MPR-CL II nodslid. För $ 795 för pano är inte billigt, men det är fortfarande ganska konkurrenskraftigt om du jämför en sådan installation med andra avancerade märken som Nodal Ninja.Till exempel är Nodal Ninja's Ultimate M2 cirka $ 700 och om du vill ta panoramafotografering till en annan nivå kommer Nodal Ninja Ultimate M2 Giga att kosta dig hela 1000 dollar. För mig är sådan avancerad utrustning inte särskilt praktisk på fältet, eftersom den inte bara lägger till lite på väskans vikt utan också upptar det värdefulla utrymmet i min Think Tank Airport-pendlarkameraväska.
5) Ta alltid din Safe Shot först!
När du bestämmer dig för att göra ett panorama är min rekommendation att alltid börja med ditt “säkra skott” först, vilket är ett enda skott av vad du än försöker fotografera. Om saker går i höjden och ditt panorama inte fungerar, är det sista du vill ha tillbaka med absolut ingenting, speciellt om förhållandena bara var perfekta. När jag fotograferar på fältet, ser jag alltid till att ta både panoramabilder och icke-panoramabilder och jag rekommenderar att du gör detsamma - det är verkligen en bra praxis.
6) Skjut vertikalt och zooma in för de flesta detaljer
När jag gör panoramafotografering skjuter jag alltid vertikalt. Varför? Eftersom jag får mer upplösning. Om jag fotograferar horisontellt kan jag fånga hela scenen på bara 3-4 bilder. Om jag byter till vertikalt måste jag ta ungefär dubbelt så många bilder, men slutresultatet är värt det - jag får mycket mer upplösning från ett enda radpanorama. Ett annat tips är att undvika att skjuta för brett. Om du fotograferar med vidvinkellinser, speciellt de som förvränger scenen för mycket, kommer du vanligtvis inte bara lägga till för mycket skit på scenen (tom himmel, för mycket förgrund osv.), Vilket kan översättas till förlust av upplösning på grund av beskärning , men din scen kan också sys med för mycket inbyggd distorsion och du kommer att försöka fixa allt detta med olika efterbehandlingsverktyg. Jag tycker att brännvidden mellan 35 mm och 70 mm på helskärmskameror (cirka 24 mm - 50 mm på APS-C) vanligtvis fungerar ganska bra för panorama. När du gör panoramabilder med flera rader måste du använda ännu längre brännvidd för mer information / mer övergripande upplösning.
När du skjuter flera rader, se till att inte bli galen på att skjuta himlen på sin egen rad - såvida du inte har distinkta moln som inte rör sig för snabbt kan du ha svårt att sy ihop allt senare. Jag försöker vanligtvis att ta med åtminstone lite av marken när jag inkluderar himlen, så att programvaran kan använda den delen för att sy.
Hoppas att dessa tips hjälper till med ditt nästa panoramaäventyr. Om du har några frågor är du välkommen att ställa i kommentarfältet nedan!