Att fånga scener i svagt ljus är fortfarande en av de mest utmanande aspekterna av fotografering, men resultaten när de utförs väl kan vara riktigt fängslande. Oavsett om det är ett energiskt stadsbild eller eteriskt havslandskap, är möjligheterna oändliga. Här är några viktiga punkter att tänka på innan du börjar.
- Det är en bra idé att formulera en attackplan före skymningstimmen, så leta reda på en position medan det finns ett annat tillgängligt ljus och ta några inställda bilder för att se till att din scen fungerar och är fri från distraherande föremål. Stadsbilder ses bäst på avstånd, medan havsbilder är mer dramatiska närmare strandlinjen. Tänk på kompositionselement för att lägga till skala, intresse och sammanhang. När skymningen inträffar har du bara cirka 20-30 minuter optimal fotograferingstid, så var redo för alla eventualiteter.
- Den bästa tiden att skjuta en scen i svagt ljus börjar bara en halvtimme innan solnedgången till en halvtimme eller så efter avdelningar, eftersom detta kommer att ge vacker färg på himlen; resonans i en uppvisning av rosa, purpur, röda, apelsiner så småningom bleknar till en gåtfull blå. Denna nyans av himmel är mer användbar än natthimlen, eftersom exponeringstiderna kan minskas om och hjälper till att definiera motiven i scenen.
- Nyckeln till felfria bilder med svagt ljus är lång exponering vilket innebär långa slutartider så att ett robust stativ är utan tvekan ditt viktigaste tillbehör. Manfrotto och Gitzo producerar solida men lätta produkter som är perfekta för landskapsskyttar. Den ständigt bärbara och otroligt flexibla gorillapoden kan dock vara en stor välsignelse när kreativa vinklar eller positioner önskas. Genom att stödja din kamera kommer du att kunna sänka känsligheten och minska bruset men låta slutaren vara öppen så länge som behövs utan oro för oskärpa.
- Om du saknar stativ men inte kan motstå en fångst, leta efter någon annan form av stöd, vare sig det är toppen på en vägg, toppen av en soptunna, ett staket, marken, din ryggsäck eller till och med din sko - det finns många sätt att komma runt detta problem. Om det bokstavligen inte finns några föremål som stöder ditt kit underifrån, försök luta dig mot en byggnad eller en stark struktur istället och tryck in kameran i den och stödja den så lugnt som möjligt med handen under.
- Så börja med att ställa in kameran på ett fast stativ och byta enhet till manuell eller slutarprioritet om du vill. Sänk ISO till 100 (för vissa DSLR: er kan du behöva komma åt en undermeny för att hitta detta värde) och slå in en slutartid på 15 till 20 sekunder (det tar lite försök och fel för att hitta det optimala värdet). När det gäller bländare vill du fånga ett längre skärpedjup för att säkerställa att långt borta element i din scen förblir i fokus, så försök att variera från f9 till f14.
- I förhållande till linser desto snabbare desto bättre och en hälsosam vidvinkel kommer att dra hela scenen in, något som en 12-24mm eller en 10,5 fisheye kan ge spännande resultat. Men ett zoomobjektiv kan vara till nytta när du tar en stadsbild för att dra in delar av horisonten eller spela i perspektiv.
- Att använda en automatisk vitbalans kan resultera i bristande glansfärger, så ställ in vitbalansen manuellt eller ring 5500k, eftersom det här är dagsljusets genomsnittliga färg. Det är tillrådligt att skjuta i RAW men eftersom du alltid kan ändra WB i bearbetning om det behövs.
- En annan viktig del av satsen är en fjärrkontroll avtryckare som Nikons trådlösa ML-L3-kontroll som fungerar med Nikons entusiastiska utbud av kameror; D40, D40x, D60, D80 och D90. Det finns många varianter av release för alla märken och modeller; andra trådlösa andra bundna. Fördelen med en fjärranslutare är att fotografen kan försäkra sig om att de inte slänger kameran av misstag under exponeringen, eftersom detta skulle visas vid tagningen som skakning eller suddighet, vilket förvränger den övergripande skarpheten och klarheten. Ett annat knep att använda om du saknar fjärrkontroll är att använda självutlösaren.
- Om du har en avtryckare släpper du denna övning ett steg längre genom att använda kamerans glödlampainställning och spärrlåsningsfunktion. Tryck först på avtryckaren för att låsa spegeln ur vägen och vänta tills eventuella kvarvarande vibrationer avtar, tryck sedan på avtryckaren igen för att starta exponeringen men håll den intryckt så länge du vill att inspelningen ska hålla.
- Kameratillverkare förstärker sitt spel hela tiden och driver DSLR-tekniken till det yttersta, senast och kanske framför allt är Nikons D3S som kan skjuta på ISO 200 till imponerande 12 800. Vidare kan denna ISO utvidgas till oöverträffade 102 400. Genom att använda högre ISO som denna kan fotografer prova fotografering i svagt ljus i handen eftersom slutartiden kan ökas tillräckligt.
- Även om kraftverk som D3S klarar fantastiskt med buller, kan samma sak inte sägas om alla kameror. Därför är det oundvikligen om du väljer en hög ISO istället eller att stödja enheten med stativbrus. Det finns dock sätt att minska effekten. Först kan din enhet erbjuda ett brusreduceringssystem, aktivera detta och kameran kommer automatiskt att söka efter de felaktiga färgade pixlarna i din scen och mappa rätt värden istället. Detta är inte den bästa idén på något sätt men är ett alternativ om handhållen fotografering är det enda tillgängliga alternativet. Det finns många programvaruprodukter för brusreducering tillgängliga på marknaden som också kan lösa problemet efter inspelning och om bearbetning i Photoshop väljer att bearbeta som en 16-bitarsfil snarare än en 8-bitarsfil, eftersom du behåller mer bildinformation som kommer att utöka möjligheten att återställa skuggor från brända höjdpunkter och hämta detaljer från skuggorna - båda är en risk för fotografering i svagt ljus.
- Inkorporera ett förgrundselement för att lägga till intresse, skala och för att hjälpa till att kontextualisera stycket. Till exempel kan kombinationen av naturligt och artificiellt ljus vara väldigt dramatiskt i stadslandskap, höga nivåer av ljusföroreningar färgar natthimlen och den stora mängden glödande kulor sprider ljus över scenen men inklusive en bro, motorväg eller struktur hjälper till att leda tittaren in i ramen. Om det är ett skymningslandskap du vill överväga en diagonal rad med träd, ett staket, en häck eller ett bondgård. Likaså med en havsscen införliva en fyr, Cliffside eller groyn.
- Med så mycket eller så lite som händer i din scen i svagt ljus kan det vara ett jobb att veta var du ska mäta från så ställ in kameran till matris- eller flersegmentmätning och gör flera avläsningar med hjälp av elementen i din scen för att bedöma det optimala värdet . Helst är det bäst att börja med en mellanton i stället för höjdpunkter eller skuggor. Om du använder ett zoomobjektiv, bläddra in till mätaren från detaljerna i motivet eller objektet och zooma tillbaka för att komponera bilden.
- Ett annat praktiskt knep som entusiaster med svagt ljus använder är exponeringsfäste. Använd bländarprioritet och mätare från ett område av scenen (upprepa detta senare för de olika elementen i tur och ordning). Slå in exponeringen och använd histogrammet för att säkerställa korrekta resultat. Håll bländaren och ISO konsekvent hela tiden men variera exponeringens längd i steg om ett halvt stopp. Senare kan du paketera dessa i ett skott vid redigering.
- Det underbara med digital är omedelbar feedback. Mycket av din teknik kommer att vara försök och fel i början men använd histogrammet för att kontrollera exponeringen. Det kan tyda på att en del av bilden är överexponerad men det kan till exempel vara områdena med starkt ljus i en stadsbild och är därför helt bra. Helst presenterar din ram en solnedgångshimmel eller en slöja med blå skymning men erbjuder fortfarande detaljer i byggnader på förgrundsinstrument. Det viktigaste är att ha kul och experimentera!
Natalie Johnson är tidigare redaktör för tidningen Digital Photographer och har efter sju år i branschen valt att driva sin dröm om att bli frilansfotograf och författare.