Denna handledning hjälper dig att göra det mycket lättare för dig att ta de fotografier som behövs för fokusstapling. Detta är det bästa och enklaste sättet att uppnå de resultat du vill ha. Det finns några detaljer längs vägen, men bonusen är att det också finns andra fotografiska situationer där du kommer att kunna använda samma teknik.
Vad är fokusstapling och varför behövs det?
När din kamera är riktigt nära motivet blir skärpedjupet mycket grunt. Om du till exempel använder ett 100 mm-objektiv, på ett avstånd av 50 cm (nästan 10 tum från ditt motiv) med en bländare så liten som f / 16, är området som är acceptabelt skarpt bara 1,9 cm (cirka 3/4 av en tum). Minska avståndet till motivet till endast 25 cm (mindre än 5 tum) och skärpedjupet minskar till bara 0,36 cm (1/6 tum).
Det enda sättet att erövra denna fråga för att få ett större djup av acceptabel skärpa i ett slutligt fotografi är med beräkningsfotografering. Det innebär att använda programvara för att blanda ihop ett antal fotografier som har tagits med olika fokuspunkter. Denna beräkningsprocess kallas fokusstapling.
Inmatning
Rekommendationen i den här artikeln är en tillämpning av den gamla datorförkortningen GIGO. Skräp in skräp ut. Om du matar in skräp blir resultatet skräp. För att uppnå bästa resultat med fokusstapling måste du producera de fotografier som är tekniskt bäst lämpade för fokusstaplingsprocessen.
Bearbetning
För ett tag tillbaka bestämde jag mig för att jag ville skapa några bilder som skulle se bra ut i ett hem eller på en arbetsplats, vilket skulle återspegla den filippinska miljön. Med olika justeringar kombinerades de fem fotografierna som visas i färg ovan för att producera bilden nedan (och mycket mer som den!).
Om du gillar tanken på att producera något så här, med skarpt fokus genom hela ramen, behöver det lite uppmärksamhet för att börja. Detta blir snart ganska enkelt, och du kanske tycker att det faktiskt är mycket roligt. Hitta ditt eget ämne och följ sedan den här metoden för att producera dina fokusstaplingsbilder.
Den faktiska bearbetningen av bilderna är en sekvens av steg, och jag skulle gärna gå igenom mitt tillvägagångssätt för dig vid en annan tidpunkt. Även om det finns andra specialprogram för att producera en fokusstaplad bild kommer du troligtvis att använda Photoshop. Naturligtvis finns det handledning om hur man gör det här på dPS; En nybörjarguide för fokusstapling.
Metoden - Del 1 - Det är en överraskning
Vid den här tiden i de flesta fackstapelhandledningarna ser du någon som håller en uppsättning fokuseringsskenor. Glöm det! Ingen ytterligare kostnad krävs här. De kan då prata med dig om att fokusera manuellt. Glöm det också! Inget behov av någon känslig beröring med denna metod. Du behöver inte ens en kabelutlösning. Det här är absolut allt du behöver.
Tidigare hade jag inte ens brytt mig om att installera Canons programvaruerbjudanden. Ja, överraskningsnyheten kan bara vara att det är Canon EOS Utility som tjänar dig bäst för att ta bilder med fokusstapling.
Så vitt jag har kunnat avgöra kommer Nikon-användare att upptäcka att Nikon Capture innehåller en kamerakontrollkomponent. Jag har inte möjlighet att testa det, men jag antar att det fungerar lika bra. Om du skjuter Nikon och ger det ett försök, berätta för oss hur det fungerade för dig i kommentarfältet nedan.
Det magiska tricket - den hemliga såsen - silverkulan, för att skapa bilder för fokusstapling är Canon EOS Utility-programmet. Det möjliggör total fjärrkontroll av inställningarna för din kamera när du fotograferar bunden till din dator.
Plug and play!
När du har ställt in ditt skott kan du styra allt från din dator. Om det råkar vara en intilliggande bärbar dator, fungerar det bäst. Men fotografierna nedan följer med allt som styrs från en dator i ett annat rum, helt 10 meter, mer än 30 meter från uppsättningen.
Metoden - Del två - Mekaniken
Denna typ av fotografering, som jag tänker på som "konstruerad fotografering", tar lite tid att sätta upp. Följ dessa steg:
- Lägg kameran på ett stativ.
- Komponera ditt skott.
Du måste göra två mätningar.
- Mät från kamerans fokusplan (markeringen ovan) till framsidan av objektet som du fotograferar (A), som visas ovan.
Cirkeln med en linje genom den indikerar fokusplanet - det är här objektivet fokuserar bilden på sensorn.
- Mät objektets djup, från den punkt som ligger närmast kameran, till den punkt längst bort. Jag har funnit att en stålregel eller måttband fungerar tillräckligt bra för dessa uppgifter.
Standard utgåva.
- Ta nu ett testskott.
- Använd en liten bländare, som f / 10, och kontrollera sedan exponeringen. Jag brukar titta på LCD-skärmen som ger RGB-histogram. Detta gör att du kan bedöma exponeringen, exponera till höger om du vill, men också att kontrollera att ingen av de enskilda färgkanalerna är överbelastade. Det är benäget att hända på fotografier där ett motiv fyller större delen av skärmen. I detta skede är exponering inte kritisk, du försöker bara uppnå ett guideskott.
- Anteckna de inställningar som har gett en rimlig exponering.
- Täck sökaren för att förhindra eventuellt ljusläckage.
- Stäng av bildstabilisering, det är alltid det bästa sättet att göra det när kameran är på stativ.
- Det är inte nödvändigt, men du kan välja att sätta din kamera i manuell fokus.
Manuell fokusering, stabilisator av.
- Återigen, inte nödvändigt, men du kan välja att sätta din kamera i manuellt fotograferingsläge.
Byt till manuellt läge
Nu börjar magin, den bit som får mig att le över hur lysande och enkelt det är.
Metoden - Del tre - Datorer
Anslut kameran till din persondator med Wi-Fi, en USB- eller Ethernet-kabel, vad som helst som fungerar bäst för din installation. Jag gillar kablar, så jag använder en USB-kabel.
Kör programvaran EOS Utility. Din kamera bör upptäckas ganska enkelt.
EOS Utility-instrumentpanelen.
Välj “Fjärrfotografering” och skärmen nedan visas.
Du har kontroll
Från din dators bekvämlighet kan du släppa slutaren, den ultimata kabelutlösaren och göra ganska mycket vad du än vill. Som rekommenderat kan du stänga av autofokus och växla till manuellt läge utan att ens röra vid kameran. Faktum är att justeringar kan göras till alla vanliga kamerainställningar för fotografering. Viktigast för den här övningen kan du växla till Live View-fotografering. Gör det så ser du en skärm som den här.
Remote Live View-fönstret. Det är här den fina fokuseringen sker.
Det första du ska göra är att finjustera exponeringen. Att styra din kamera från EOS Utility blir snart ganska enkelt och intuitivt. Du kan faktiskt lära dig mycket om exponering genom att experimentera med exponeringstriangeln ISO, slutartid och bländare allt från din dator, med fördelen med Live View i stor skala.
En extra fördel med att fotografera i Live View är att du kommer att ha låst spegeln och tagit bort risken för vibrationer från den källan.
Du kan klicka på skärmens pilar, även använda rullningshjulet på musen för att göra justeringar.
Ta ett skott så visas det snart på skärmen. Detta är inte en artikel om ETTR (Exposing To The Right), men det finns en bra artikel här; Exponera för rätten. Du kan nu justera exponeringen för att försöka få så mycket data till din sensor som möjligt (förutsättningen för ETTR). Ta dig tid och ta så många bilder du vill. Kontrollera histogrammet, kontrollera vad du kan se på skärmen och få exponeringen exakt efter dina önskemål.
Jag brukar föredra en kortare exponering. Av skarphetsskäl, om jag kan få en kompromiss mellan ISO och bländare som ger mig en exponering på mindre än 1 sekund, tror jag att det är ett bra steg i riktning mot skarpare fotografier.
För den här övningen finns det alla möjliga detaljerade beslut, men den viktigaste delen av denna skärm är fokusjustering och zoomvy.
Dubbelklicka på det markerade området, som visas längst ned på skärmbilden i fönstret Remote Zoom View (visas ovan), tar dig till det här fönstret nedan.
Zoomvy - gör att du enkelt kan få den närmaste punkten i bilden skarp som möjligt.
Du har nu turboladdad hyperkontroll av ditt fokus. Inte förrän du tar steget och provar den här metoden och upptäcker att du kan fokusera till hårets bredd, kommer du att inse hur lysande det är. Det finns till och med möjligheten att zooma in ytterligare fortfarande.
Jag tror att du kommer att hitta fokusjusteringen intuitiv. Det finns tre olika nivåer för att justera fokus i båda riktningarna, "<<< / << / / >> / >>>". Detta är väldigt användbart på ett sätt som inga fokusskenor eller manuell justering någonsin kan vara. Bonusen är att du inte har någon fysisk kontakt med kameran alls.
Metoden - del fyra - slutligen
Martin Bailey är en fotograf som går in i beundransvärd detalj. Han anser att om du börjar fotografera på baksidan av objektet och jobbar framåt hanterar Photoshop processen bättre. Jag ser inte bevisen så tydligt, men erfarenheten säger att han med stor sannolikhet har rätt.
Ett annat råd skulle vara att skjuta lite bredare, inte rama in så tätt som vanligt. Det ger dig lite mer handlingsutrymme om du behöver göra justeringar.
Du behöver nu en DoF-räknare (DoF). Det finns ett brett utbud, det finns många som är tillgängliga för din dator, telefon och för användning online. Jag råkar använda Simple DoF (endast iOS, se Android-alternativ här), som visas på skärmdumparna. Låt oss tillämpa det på en situation.
Det skärpedjup som krävs för den här scenen är cirka 20 cm (8 tum). För att bestämma vad du behöver, mäta från den del av objektet som ligger närmast kameran till den punkt längst bort. Dela det med skärpedjupet 3,39 cm (låt oss kalla det 3,4 cm), vilket säger att vi kommer att behöva 5,88 bilder. Det betyder att vi kommer att behöva ta sex jämnt fördelade bilder från baksidan till framsidan för att få alla delar av bilden i fokus. Här är de!
Fokuserad på baksidan, på linjalens plasthölje.
Framåt och väljer en punkt cirka 3 cm närmare varje gång.
Fokuserad mellan 6 och 7 tum.
Skott 4.
Kommer framåt.
Fokusera närmare 3 cm, ungefär en tum, varje gång.
Slutligen fokuserade skarpt på linjalens framkant.
Du kan gå till vilken längd av precision du vill. Erfarenheten gör att jag kan lita på min bedömning av avstånd, och jag är glad att fela mig vid sidan av att ta för många skott. Om jag nådde framkanten på fatet och upptäckte att jag hade tagit åtta skott skulle jag vara helt nöjd med det. När det händer verkar det som om jag tog sju.
Här är bilden som produceras från allt ovan genom att följa behandlingsrutinen för fokusstapling i Photoshop.
Den sista fokuserade staplade bilden.
Du bör alltid leta efter sätt att förbättra. Som jag har sagt är bättre resultat från mindre ansträngningar bra.
Nästa
Jag tror att för att vara säker på att producera den högsta kvalitetsprodukten, nästa gång jag gör ett sådant projekt, skulle jag förfina min teknik lite längre.
Jag skulle faktiskt lägga en regel bredvid objektet, men till skillnad från den här gången, gör det tillfälligt. I detta specifika exempel skulle jag bestämma mig för att ta 3 cm som mitt skärpedjup. Jag skulle då fokusera ett skott på linjalens 0 cm-märke. Sedan skulle jag använda fokusreglagen i EOS Utility för att knuffa fokus till 3 cm och se hur många klick på knapparna “>”, “>>” eller “>>>” som krävs för att flytta fokuspunkten 3 cm. Det kan till exempel vara tre klick på knappen ">>>". Återigen, med det här exemplet, skulle jag då veta att jag behövde ta sju skott. Jag skulle då ta ett skott fokuserat på bakkanten, klicka på “>>>” tre gånger, ta ett nytt skott, klicka på “>>>” tre gånger igen … och så vidare. Som jag sa i början, vad kan vara enklare?
Sammanfattning
Detta blad var 10 cm, det vill säga 4 tum från fram och bak. Jag tror inte att det finns ett sätt att producera den här slutliga bilden utan att använda tekniken för fokusstapling. Vad du har läst ovan är det bästa och det enklaste sättet att producera bilderna.
Vinkar adjö?
Jag är allt för spontan, skytte på språng, skott. Men om du vill skjuta på ett mer kontrollerat sätt tror jag att du kanske tycker att den kontroll som erbjuds av Canon EOS Utility är väldigt rolig. Jag gör!
När du väl har lärt dig det och lär dig lite av kraften i programvaran, kan det hända att du använder den för andra projekt. Den här förra veckan har jag använt Canons EOS Utility för att producera några produktbilder. Beviset ligger i att använda det, och jag hoppas att du kan se att det är något du kan försöka om du vill göra fokusstapling.