Jag har en ansvarsfriskrivning innan jag ens börjar den här artikeln. Jag fotograferar mycket oftare i slutartid eller bländarprioritet än i manuellt läge. Jag sparar manuellt läge speciellt för studiofotografering, för lite stativarbete där jag har mycket tid för att göra inställningarna perfekta, eller för situationer där belysningen är mycket jämn.
Lär dig manuellt läge för att bättre förstå exponeringen
Jag tycker dock att det är oerhört viktigt för dig att försöka regelbundet skjuta i Manual tidigt, särskilt om du bara lär dig. Ta en titt på din kamera. Hur många knappar har den på sig? Nya kameror idag kan ha 20 eller fler knappar som alla gör olika saker, men i verkligheten finns det bara tre inställningar som gör fotografiet: ISO, slutartid och bländare.
Innan du ens går ut, vrid kameran till manuellt läge och ta reda på det snabbaste och bekvämaste sättet att ändra var och en av dessa inställningar. Du kommer att göra mycket av det i Manual.
Förstå slutartiden
Nästa steg är att förstå ett par viktiga punkter. Slutartiden måste alltid vara minst en över brännvidden för att kompensera för handskakad kameraskakning. Så om du befinner dig 50 mm (på en fullbildskamera) måste slutartiden vara 1/50 sekund. För att frysa rörelsen för rörliga motiv som människor, gillar jag en slutartid på cirka 1/250: e eller 1/320: e sekund, men du kan komma undan med lite långsammare än så. Du behöver en högre slutartid för att frysa snabbare rörliga motiv som bilar etc.
Förstå bländare
För din bländare, desto lägre antal (som f / 2.8), desto mindre skärpedjup och mer bokeh blir det. Detta kallas kontraintuitivt en stor bländare eftersom storleken på bländarhålet i linsen faktiskt är större. Detta släpper också in mycket ljus på grund av hålets storlek. En liten bländare (som f / 11 eller f / 16) skapar ett mycket större skärpedjup, men avvägningen är att den släpper in mindre ljus.
Förstå ISO
ISO är känsligheten för kamerans sensor för ljus. Ju högre antal, desto mer ljud kommer en bild att ha, men desto mer känsligt för ljus blir det. Nyare kameror kan göra vackra foton upp till ISO 3200 eller till och med 6400, men äldre eller nybörjade kameror kan ha en nedre gräns på cirka ISO 1600 (testa din kamera för att hitta din komfortzon med dess övre ISO-gränser).
Om du vill ha mycket bokeh i din bild och ställer in objektivet på f / 2.8 betyder det att kameran släpper in så mycket ljus att du vanligtvis vill ha en låg ISO. Men om du fotograferar gatufotografering, motiv som rör sig snabbt, vill du ha en slutartid på 1/250 eller snabbare och / eller en mindre bländare som f / 11 - om du inte är i starkt solljus måste du ofta höja din ISO för att kunna släppa in tillräckligt med ljus för att använda dessa inställningar. I allmänhet, om det är mörkare, måste din ISO ofta gå upp om du inte är på ett stativ.
Leka nu med dem
Det är de viktigaste överväganden som du behöver lära dig; nu bara gå ut genom dörren och röra med dina inställningar. Att skruva runt med inställningarna i Manual är det snabbaste sättet att börja lära sig dem väl. Börja med bländaren. Hur mycket skärpedjup vill du ha i bilden? När du väl har valt det kan du gissa på slutartiden och ISO och se hur det ser ut. Visa baksidan av skärmen, titta på histogrammet och zooma in på detaljerna.
Om en bild är för mörk, sakta ner slutartiden, höj ISO eller använd en större bländare. Om huvudmotivet är för suddigt, snabba upp slutartiden.
Prova olika ljusscenarier
Utforska olika belysningssituationer. Att vara uppmärksam på belysning är det första du bör göra innan du tar ett foto. Hur stark är ljuset? Var är solen eller det konstgjorda ljuset i förhållande till det du skjuter? Ljusets styrka kommer att vara den främsta faktorn för att hjälpa dig att räkna ut dina inställningar. Därifrån kan du räkna ut det skärpedjup som du vill ha och om du behöver frysa motivets rörelse eller inte.
Kom bekvämt att gå från en belysningssituation till en annan. Om du går från solen in i skuggan, vad behöver du ändra för att exponera scenen korrekt? Var uppmärksam på scener med både ljusa höjdpunkter och mörkare skuggor. Med dessa scener måste du ta reda på vilken som är viktigast att exponera korrekt. Om det skuggiga området är viktigare, släpp sedan in mer ljus. Om höjdpunkterna är de viktigaste, mörkna scenen så att de blir korrekt exponerade och skuggorna närmar sig svart. Om du befinner dig i solljus kan du lära dig hur dina inställningar kommer att ändras om du skjuter i solen kontra att skjuta bort från den.
Gå ut på morgonen, mitt på en solig dag, i skymningen eller i lätt regn. Lär dig hur dina inställningar ändras i var och en av dessa belysningssituationer.
De flesta digitalkameror visar ljusmätaravläsningen för vad de tror kommer att exponera din bild korrekt. Om du till exempel väljer de tre inställningarna kan ljusmätaren visa dig att den tror att du är underexponerad med ett stopp (leta i sökaren efter en + 0-skala, tryck ned avtryckaren halvvägs för att aktivera den). Håll koll på detta eftersom det kan hjälpa dig, men försök också att inte ägna så mycket uppmärksamhet åt det. Poängen med manuell fotografering är att lära sig siffrorna själv utan att förlita sig på kameran. Du kan lita mer på kameran senare.
Slutsats och övning
Det enda sättet att lära sig dessa saker är att experimentera och göra dem. Att fotografera i Manual först kommer att få dig att skruva mycket mer än i slutar- eller bländarprioritet, men en handfull dedikerade dagar för att göra detta kommer att få dig att förstå inställningarna på ett mycket mer intuitivt sätt. Om du bestämmer dig för att fotografera i slutar- eller bländarprioritet, kommer du att ha en stark förståelse för hur du använder dessa lägen så bra de kan.
