En av de svåraste och mest frustrerande delarna med filminspelning, redan innan digitalfotograferingens dagar, var det begränsade antalet försök du fick för att få det foto du ville ha. Jag kommer ihåg att jag bar med mig reservrullar film i ett fanny (midjepaket) på en resa till Walt Disney World för flera år sedan och övervägde noga varje foto, så att jag inte får en inställning fel och blåser hela bilden.
Då var du tvungen att vänta dagar, eller till och med veckor, för att få tillbaka dina bilder från ett bearbetningslaboratorium, och om en bild var för mörk, kornig eller ur fokus fanns det inget du kunde göra åt det vid den tidpunkten. Lyckligtvis är digitalkameror mycket mer förlåtande än deras filmbaserade motsvarigheter och har många system på plats för att se till att du får det skott du vill ha. Men även då fungerar saker och ting ibland inte riktigt.
Tack vare en teknik som kallas parentes kan du använda kamerans kraft, kombinerat med det tillgängliga utrymmet på de flesta minneskort, så att du alltid får precis rätt foto varje gång.
Vad är bracketing?
Det finns en klassisk barnberättelse som heter Goldilocks and the Three Bears, där en ung flicka går in i björnen och hjälper sig till maten, möblerna och futonerna. För varje uppsättning objekt finns det tre alternativ: två som inte riktigt fungerar och en som är berättelsen går, precis rätt. Medan berättelsen kunde ses som en varningsberättelse om farorna med att smyga sig in i vilda djur och sova i sina sängar oinbjudna, kan dess lektioner också tillämpas på fotografering.
I huvudsak demonstrerar Goldilocks begreppet parentes genom att ge sig själv många alternativ så att hon kan se till att ha åtminstone en som är precis vad hon letar efter. Inom fotografering finns det olika typer av parenteser, men alla involverar att ta flera bilder, för att säkerställa att du har minst en bra bild. Bracketing kan också användas för att kombinera olika element i olika foton för att få det bästa av alla versioner. De tre vanligaste versionerna av parentes innefattar exponering, fokus och vitbalans.
Om du någonsin har kämpat för att få precis rätt skott eller vill lära dig en ny teknik för att förbättra din fotografering kan det vara just det du letat efter.
Exponeringsfäste
Moderna digitalkameror är ganska bra när det gäller att utvärdera en scen och ge dig precis rätt exponering. Du kan till och med använda olika mätlägen där din kamera ser antingen hela scenen, bara mitten eller till och med en viss del av fotot som höjdpunkter eller några ansikten. Om du vet exakt hur du styr kameran för att få den bild du önskar kan du använda dessa olika mätlägen, tillsammans med kamerans inbyggda ljusmätare, för att få precis rätt exponering.
Men ibland lönar det sig att ta några extra bilder för att se till att du, som Goldilocks, får en bild som är precis rätt. Det är här exponeringsfästen är till nytta eftersom du kan ta flera ytterligare bilder, vissa underexponerade och andra överexponerade, för att se till att du går hem med den perfekta bilden.
Det finns flera sätt att använda bracketing-tekniken, och ett av de enklaste är att sätta kameran i programläge och använda kamerans exponeringskompensationsfunktion.
Ta först en bild som verkar vara korrekt exponerad. Använd sedan exponeringskompensationsalternativet för att avsiktligt underexponera din bild med ett eller två steg (-1 eller -2). Mer än två stopp är i allmänhet onödigt. Du står naturligtvis fritt att göra det, men det är ganska sällsynt att kamerans mätare skulle vara avstängd så mycket att det krävs mer än två stopp av exponeringskompensation för att få den bild du vill ha.
Använd sedan exponeringskompensation för att avsiktligt överexponera din bild med ett eller två steg (+1 eller +2), och i slutändan kommer du att ha minst tre foton att välja mellan: en som din kamera tycker är korrekt exponerad, en som är underexponerad och en som är överexponerad. Det här kan verka överflödigt, men det är en trevlig försäkring att se till att du får precis rätt foto du vill ha. Det fungerar särskilt bra om du fotograferar landskap eller annat utomhuslandskap, eftersom det starka solljuset som kommer från luften ibland kan få din kamera att mäta en scen felaktigt, även om du tror att du har allt rätt inställt.
Fäste för HDR
En annan fördel med att använda exponeringsfäste är att det låter dig skapa fantastiska konstverk med en teknik som kallas HDR eller High Dynamic Range. Detta kräver användning av exponeringsfäste, ett stativ och ofta någon speciell programvara som Photoshop, Lightroom eller Aurora HDR Pro för att kombinera flera bilder till en.
För att komma igång med HDR behöver du minst tre bilder, parenteser i full stopp av exponeringen. Ta en bild ordentligt exponerad, underexponeras med ett eller två stopp, och överexponeras sedan med ett eller två stopp. Vissa kameror gör denna parentes automatiskt med en inbyggd parentesfunktion (AEB) men jag tycker ofta att jag gillar att kontrollera exponeringarna manuellt med exponeringskompensation eller genom att använda manuellt läge. Du kan använda mer än så, men om du precis börjat bör tre parentesfoton vara tillräckliga.
När du väl har dina parentesfoton laddar du dem i programvaran som du väljer och du kan instruera den att kombinera dem till ett enda foto som tar de bästa delarna av alla bilder och skapar ett enda bildvärt mästerverk. För att se detta i aktion, titta först på följande bild, som trots att ha en ganska jämn exponering totalt sett fortfarande lider inom några områden.
Detta är en icke-retuscherad JPEG.webp-bild direkt från min kamera. Den totala exponeringen är bra, men himlen är ljusvit och korridoren är lite för mörk.
Jag använde exponeringskompensation för att överexponera bilden med två stopp, som förlorade nästan allt på himlen, men tog fram mycket mer detaljer och färg i de mörkare områdena på korridoren.
Samma scen, överexponerad av två stopp.
Sedan tog jag en tredje bild, den här gången underexponerades med två stopp, vilket gjorde de mörka delarna verkligen mörk, men tog fram mycket mer färg på himlen.
Den här bilden exponerades avsiktligt med två stopp.
Slutligen använde jag Aurora HDR Pro för att kombinera alla tre JPEG.webp-bilder i parentes till en som innehåller det bästa från alla världar. Detta visar hur användbar parentes kan vara och kan ge dig några idéer för hur du använder den i din egen fotografering.
Den här slutliga bilden gjordes med Aurora HDR Pro för att kombinera alla tre fästen i en och slutlig redigering i LR inklusive korrigering av lutningsbyggnaden.
Under de senaste åren har bildsensorerna på många kameror blivit så bra att användningen av exponeringsfäste inte är lika kritisk som den var under tidigare dagar. Om du fotograferar i RAW istället för JPG.webp innehåller en enstaka bild ofta så mycket information i höjdpunkterna och skuggorna, som du kan återställa med Lightroom eller Photoshop, att du helt enkelt inte behöver ta separata bilder och kombinera dem senare. En stor nackdel med detta är filstorlekarna, som på vissa RAW-format kan vara allt från två till tio gånger så stora som en JPG.webp-fil. I slutet av dagen är exponeringsfäste fortfarande en värdefull teknik som många fotografer litar på för att få precis rätt resultat, och du kanske tycker om att prova det för att se om det fungerar för dig.
Fokusfäste
Ett annat sätt att använda parentestekniken är att ta flera bilder som är fokuserade på olika avstånd, vilket är särskilt viktigt när man tar närbilder eller tar makrobilder. På de flesta kameror fungerar autofokus generellt bra för att se till att sakerna är kristallklara och klibbiga. Men när du använder mycket kort skärpedjup eller fokuserar på föremål som är extremt nära kommer det inte alltid att ge de mest tillförlitliga resultaten.
Ofta när du gör den här typen av fotografering kommer du att få bilder som bara är lite ur fokus i en eller annan riktning, varken framför motivet eller bakom det, och det finns inget sätt att fixa det i Photoshop eller någon annan bildredigerare.
Jag gjorde den här bilden genom att sakta justera fokus på linsen medan jag tog flera bilder. Endast en hade ensträngen skarp och i fokus, men den ena bilden var allt jag behövde.
Lösningen på detta problem är att inte ta en bild utan flera och använda manuell fokus istället för automatisk. Jag börjar med att medvetet fokusera inte på motivet utan något bakom det, sedan vrider jag långsamt fokuseringsringen på linsen när jag tar flera bilder i rad. Jag vet att det kan vara lite skrämmande att fotografera med manuell fokus, men när du försöker använda den här tekniken kommer du förmodligen att börja se hur användbar den kan vara.
När du har laddat din uppsättning bilder i Lightroom eller en annan bildredigerare kan du välja den exakta du vill ha istället för att hoppas att du får en i fokus medan du förlitar dig på kamerans inbyggda autofokuseringsalgoritm. Om du vill komma in i en ännu mer avancerad teknik med fokusfäste kan du faktiskt kombinera alla dina foton till en superskarp bild med en teknik som kallas fokusstapling. Men om det verkar lite för dig, är det ändå värt din tid att prova regelbunden fokusavstängning, bara för att se till att dina närbilder är snygga.
Spikfokus på vattendroppen var nästan omöjligt. Så jag tog flera bilder medan jag fokuserade manuellt för att vara helt säker på att jag fick minst en bra bild.
Vitbalansfäste
Den sista tekniken som jag vill diskutera här liknar de andra två typerna av parentes genom att det också handlar om att ta flera bilder av samma scen, medan en enda parameter justeras. I det här fallet är det vitbalansen istället för exponeringen eller fokuset. De flesta avslappnade fotografer använder den automatiska vitbalansinställningen på sina kameror, vilket gör ett ganska bra jobb för det mesta. Men då och då kan den lämna en bild med en ful grön eller röd nyans, eller helt blek och tvättad, på grund av felaktig vitbalans.
Ljusförhållandena här orsakade kaos med min kameras automatiska vitbalans. Så jag tog fem separata exponeringar och justerade vitbalansen manuellt varje gång för att se till att jag fick ett bra skott.
Vitbalansfäste kan vara mycket användbart om du tar JPG.webp, eftersom kamerans inställning för automatisk vitbalans inte alltid är så tillförlitlig som du vill att den ska vara. Men om du skjuter RAW har du fullständig frihet att ändra vitbalansen så mycket du vill med ett program som Lightroom, Photoshop eller nästan vilken annan bildredigerare som helst. Eftersom RAW-formatet inte kasserar någon fotodata som JPG.webp gör, behövs inte vitbalansfäste när du fotograferar. Det ger dig mycket mer flexibilitet för att finjustera saker som vitbalans, så länge du är villig att ta dig tid att göra det.
Tycker du att parentes är användbart i din egen fotografering? När har någon av dessa tekniker varit särskilt användbar för dig? Dela dina tankar och eventuella bilder också i kommentarerna nedan.