Detta skott togs med ett EOS 5D Mark II och EF 24mm f / 1.4L II-objektiv. Exponeringen var 15 sekunder, ISO 800, vid f / 1.4. Exponeringen för stjärnfält bör inte vara längre än 15 sekunder. Efter mer än 15 sekunder börjar rörelse smyga in sig och små stjärnspår registreras. För att få stjärnfälten att vara lika framträdande som de är, var jag tvungen att vänta tills månen satte sig bakom mig. Ljusföroreningar av något slag, vare sig det är månen, gatubelysningen eller byggnaderna, kommer att minska intensiteten i stjärnornas ljus. Månlösa nätter är bäst för att fotografera natthimlen.
Som landskapsfotograf gillade jag vanligtvis att arbeta vid soluppgång och solnedgång. Men natthimlen har sin egen magi, med otaliga stjärnor, månen och Vintergatan som alla väntar på att bli fotograferade.
Självklart sker landskapsfotografering hela natten på ett stativ. Vilken typ av skott du går för beror mycket på ditt tålamod. Exponering för natthimlen kan variera från 15 sekunder till flera timmar, beroende på dina mål. Stjärnfält kan fångas med exponeringar på cirka 15 sekunder, med bländare och ISO som varierar beroende på vilket objektiv som används.
En viktig sak att vara medveten om är det tillgängliga ljuset runt dig. Varje omgivande ljus kommer att minska stjärnornas intensitet. Detta inkluderar månen, gatubelysningen, en stad eller stad med byggnader som har utomhusbelysning eller till och med bara bilbelysning.
Alla dessa kommer att ha negativa effekter på natthimlen. Det bästa du kan göra är att hitta ett landsbygdsområde där det inte finns några gatubelysning, trafik, byggnader etc. Stjärnorna kommer att bli mest intensiva och enkelt fotograferade.
Eftersom natthimlen bäst fotograferas, ja, på natten, är det viktigt att ha en ficklampa eller annan belysning för att tända vägen medan du vandrar till din plats eller monterar din utrustning. Strålkastare fungerar exceptionellt bra för detta. Dessa lampor är också praktiska för att "måla" förgrunden med ljus för att ge lite extra djup till dina bilder.
Förutom kameran och linsen är en fjärröppning, eller ännu bättre, en tidsstyrning en nödvändighet. Fjärrkontrollen låter dig aktivera din kamera utan att röra vid den. En fjärrkontroll för timer (som Canon TC-80N3) gör det och mer.
När du tar stjärnspår kan timern programmeras så att den tar så lång exponering som behövs. Det kan också programmeras för att ta flera exponeringar i följd om det behövs. Detta är användbart för att stapla bilder, en vanlig teknik när du tar stjärnspår.
Jag nämnde tidigare att ha en ficklampa till hands för att måla förgrunden. Beroende på vilken typ av ficklampa som används kan färgkorrektionsgeler också vara användbara. Nyare LED-ficklampor har en mycket svalare ljuskälla än traditionella ficklampor, så en uppvärmningsgel hjälper till att göra den mer naturlig.
För lampor som använder traditionella glödlampor kan en kylgel önskas. Experimentering är viktigt här. För mycket ljus kommer att förstöra exponeringen, för lite hjälper inte förgrunden på det sätt som var avsett. Generellt sett är en snabb kyss av ljus allt som kan behövas. En neutral densitetsgel över ficklampan hjälper till att reglera den så att precis rätt mängd ljus appliceras.
För den här bilden på Valley of Fire i Nevada gjorde bågen den perfekta förgrunden. Men det silhuetterades mot natthimlen. Med hjälp av en LED-strålkastare och ett uppvärmningsfilter kunde jag belysa de röda stenarna och balansera den belysningen med den omgivande exponeringen för natthimlen. Denna bild togs med EOS 5D Mark III med EF 8-15mm Fisheye Zoom. Exponeringen var 15 sekunder, ISO 6400 vid f / 4.
Ett problem med nattfotografering är de långa exponeringarna. Digitala bildsensorer genererar värme när de tar en bild, och den värmen manifesterar sig som buller vid lång exponering. Dagens digitala spejlreflexkamera har alla inställningar för brusreducering med lång exponering. Detta görs vanligtvis genom en metod som kallas "Dark Frame Subtraction".
Först tar kameran bilden vid den avsedda exponeringen. Låt oss säga att det är en exponering på 30 sekunder. När lång exponeringsbrusreduktion är aktiverad tar kameran en andra exponering, den här med slutaren stängd.
Bildsensorn är laddad under samma tid som den ursprungliga exponeringen. Denna andra mörka ram jämförs sedan med den första bilden. Eftersom båda ramarna "exponerades" under samma tid bör värmen som genereras på sensorn vara densamma och därmed bör det genererade bruset vara detsamma.
Kameran jämför sedan de två ramarna och tar bort det brus som är konsekvent i båda ramarna. Medan kameran gör detta är det inte möjligt att ta ytterligare en exponering, så det kan bli en mycket lång process för stjärnspårbilder som kan vara så långa som en timme eller mer.
Batterier är av yttersta vikt för denna procedur, eftersom bilden inte spelas in om batteriet dör innan lång exponeringsbrusreducering är klar. Om din kamera har en nätadapter och en generator eller annan strömkälla är tillgänglig kommer det att stressa med att undra om kameran har tillräckligt med batteriström. Om du planerar att stapla flera bilder för stjärnspår bör den här funktionen vara avstängd, eftersom kontinuerliga bilder behövs för att hålla stjärnspåren kontinuerliga.
Varje år på våren, under fullmånen, skapas en månbåge av dimman vid Yosemite Falls. Taget med ett EOS 5D Mark III, EF24mm f / 1.4L II-objektiv. Exponeringen var 10 sekunder, ISO 1250, vid f / 4. Det är uppenbart att månens närvaro på himlen minskar stjärnornas intensitet, jämfört med skottet från Half Dome ovan.
Denna bild av himlen över upstate New York gjordes med EOS-1D X med EF 8-15mm f / 4L Fisheye Zoom. Exponeringen var 15 minuter, ISO 400 vid f / 4. En 15 minuters exponering tog 30 minuter på grund av den långa inställningen för exponeringsbrusreducering. Om längre stjärnspår önskas kan du använda en längre exponering och hålla den långa exponeringsbrusreduceringen på, eller så kan du ta kortare exponeringar på cirka 5 minuter i följd. Stäng av brusreducering med lång exponering och kombinera bilderna senare i Photoshop eller annat bildredigeringsprogram.