Vintergatan över det belgiska landskapet - Sony RX100, motsvarande 28 mm f / 1,8 + LPR-filter (Light Pollution Reduction), ISO 6400. Panorama består av 12 × 3 bilder, varje bild är bildgenomsnittet på fyra olika foton
Fotografering i svagt ljus är en av de mest utmanande sakerna att göra med en kamera. I förhållanden med svaga, rörliga, avlägsna ljus är det ännu svårare. Det finns något med en stjärnhimmel som helt enkelt väcker vördnad hos oss alla. Och det gör det oftare eftersom ljusföroreningar blir värsta över hela världen. Jag undrar hur många barn som har sett Vintergatan från första hand.
Nyligen fångade nattfotografering min uppmärksamhet eftersom det är bekvämt för mig. Det är den tid min plikt som far kan lämnas att sova tillsammans med min son, och fotografen i mig kan gå på jakt efter stjärnhimmel. Vad som inte är bekvämt är att jag bor i Belgien. Folk kanske känner till Belgien för sitt enorma utbud av öl, men har också en av de mest lättförorenade himlen i hela Europa (vågar jag säga världen?). Tro mig inte? Kontrollera bilden nedan, extraherad från webbplatsen Dark Site Finder.
Ljusföroreningar i Belgien (Källa: Dark Site Finder)
Som du kan se är det bästa i Belgien en måttligt mörk himmel, någonstans mellan typiska stadsförorter och landsbygdens himmel. Detta beror främst på närvaron av gatubelysning som tänder nästan hela det belgiska vägnätet. Tyvärr är äkta mörk himmel bland de sällsynta pärlorna i Europa: liten, dyrbar och svår att hitta. Låt mig vara tydlig här - ingenting slår en riktigt mörk himmel och en klar atmosfär när det gäller att fotografera stjärnorna.
Men var inte rädd - vi kan fortfarande få några vackra bilder av stjärnklara nätter med lite tålamod och rätt redskap.
Astrofotografi kontra nattlandskap
Det finns två huvudtyper av nattfotografering som involverar stjärnhimlen: astrofotografi och nattlig landskapsfotografering.
Det första är enligt min åsikt försöket att fotografera avlägsna föremål på himlen (planeter, nebuloser, galaxer) utan landskap. Denna typ av fotografering uppnås vanligtvis genom att använda en kamera monterad på ett teleskop (eller på en lång teleobjektiv), allt monterat på ett motoriserat huvud på ett stativ. Objekt på himlen rör sig ganska snabbt, så om du inte kan spåra deras rörelse med någon form av spårningsenhet får du inte många astrofoton. Denna typ av fotografering har sina egna utmaningar, men det är ganska enkelt: få ett teleskop, ett spårhuvud, ett robust stativ och du är ganska mycket klar. Ett antal filter är också tillgängliga för att förbättra utsikten över nebulosor, planet och galaxer, samt för att undertrycka himmelens glöd och slå igenom ljusförorenade himmel.
Nattliga landskap är istället en annan typ av odjur helt - huvudproblemet är att du har stjärnorna som rör sig (snabbt!) Över det fasta landskapet. Om din exponering är för lång slutar stjärnor att visas som prickar och börjar bli spår. Och du kan inte spåra deras rörelse, annars blir landskapet suddigt. Här är svårigheten - du försöker fotografera i svagt ljus, svaga ljus och du vill göra det så snabbt som möjligt (förutom om du vill fotografera stjärnleder). De tekniska stegen du måste vidta för att fånga ett nattligt landskap kan variera beroende på om du vill spela in stjärnspår eller inte, och på himmelmörket ovanför dig.
Vad du inte (lätt) kan kontrollera: De perfekta förhållandena
Helst vill du ha:
- Den mörkaste himlen som är möjlig ovanför dig
- En klar, månlös natt (få moln är tillåtna)
- En klar och tunn atmosfär
- En intressant vy eller förgrund
Kom ihåg att du fortfarande gör landskapsfotografering. Ett tråkigt landskap med en mörk, tom förgrund kommer att förstöra även den mest majestätiska himlen. Du måste balansera båda delarna för att få en målvakt.
Vad du kan styra: Den perfekta utrustningen
Idealt är pengar en av dina sista problem och du har en digital fullbildskamera (åh vad är det, låt oss ta en kamera i digitalt mediumformat, ännu bättre) med utmärkta ISO-funktioner och en uppsättning snabb (helst f / 1,4 till f /2.8) och skarpa linser att placera framför din sensor. Du behöver också ett robust stativ och huvud, en fjärrlucka, en strålkastare (för att se vad du gör) och starka lampor (eller till och med blixtljuspistoler om du är modig nog) för att göra lite ljusmålning.
Om du är som jag, och pengar är en begränsning, kan du komma undan med vilken kamera som helst som kan fotografera med 3200 ISO (samtidigt som du behåller viss bildkvalitet) i RAW-format. Men du behöver fortfarande snabbt glas (ett objektiv med stor maximal bländare), allt från f / 1,8 till f / 3,5.
För att ge dig en uppfattning, nedan finns listan över min nuvarande utrustning för nattlig landskapsfotografering:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7,5 f / 3,5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - motsvarande 15 mm på full ram
- Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
- Sigma 30 f / 2.8 Art DN
- Sony DSC-RX100 M2 (ja, en kompakt kamera)
- Manfrotto 055XPROB + kulhuvud
- MeFoto + kulhuvud med frikopplad panorörelse
- Reserv SD-minneskort och batterier
- Fjärrluckor med intervallmätare
Nattliga landskap med stjärnleder
Stjärnspår (stapel med 60 bilder tagna med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-objektiv)
Det enklaste nattliga landskapet du kan ta är ett med stjärnspår, främst för att du inte försöker bekämpa himmelens rotation (ja, tekniskt sett jordens rotation). Använd istället detta till din fördel för att skapa slående bilder, särskilt om du kan få North Star i ramen, så att du kommer att få koncentriska stjärnspår, allt centrerat på North Star (förutsatt att du befinner dig på norra halvklotet , självklart).
I princip är allt du behöver göra: komponera din scen, fokusera på oändligheten, sätt kameran i BULB-läge och ta en kopp kaffe. Ju längre du låter kameran registrera scenen, desto högre spår kommer du att spela in; och de kommer att vara längre och mer kontinuerliga. Praktiskt taget vill du inte göra det eftersom bullret på grund av överhettningssensorn (heta pixlar) försämrar kvaliteten på den slutliga bilden. Du har det bättre genom att ta många kortare exponeringar (30 sekunder vardera) och stapla dem senare med programvara som StarStax eller liknande. Detta gör att du kan hålla det digitala bruset under kontroll, med nackdelen med att spela in ett stort antal bilder att bearbeta senare. Se till att du har ett SD-kort med hög kapacitet som är tomt och att batteriet är fulladdat innan du börjar ta sekvensen. En intervallmätare är ett måste för att ställa in lämpligt antal bilder som ska tas och tidsintervallet mellan dem. Rör aldrig vid kameran förrän slutet av sekvensen.
Sammanfattningsvis får du en intressant komposition och eld efter behag. Det kräver inte mycket mer än så. Du kan till och med göra stadsbilder med stjärnspår, som bilden nedan; det här är en utsikt över Bryssels centrum (Belgien), från taket på min byggnad.
Stjärnspår över Bruxelles, Belgien. (Stack med 400 bilder tagna med Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-objektiv)
Med stadsbilder är det extra svårt att inte blåsa ut stadsljusen, som är mycket ljusare än himlen. Graduerade filter kan vara till stor hjälp om du har en avlägsen, platt horisont. Annars, bara exponera (till höger) för staden och hoppas på det bästa, men vissa stjärnor ska visa igenom. Tänk på att din exponeringstid blir kort på grund av det ljusa stadsbilden, så var beredd på att ta många bilder (notera numret för bilden ovan).
Nattlandskap utan stjärnspår
I grund och botten får Holy Grail en ljus, skarp, färgstark och strukturerad bild av Vintergatan för att skina över ditt landskap. Detta är den svåraste uppgiften och kräver mycket mer tänkande att bara göra stjärnspår.
- Storlek spelar roll - Vintergatan är enorm, så du behöver en ultravidvinkel eller ett fiskögolins för att helt fånga vår galax
- Tiden är viktig - du vill få en skarp bild av himlen, vilket innebär att du bör undvika att spela in stjärnorna. Det finns ett par matematiska förhållanden som kan användas för att uppskatta den längsta tiden du kan spela in scenen vid en viss brännvidd (eller motsvarande i 35 mm om du har en beskuren sensor) innan stjärnor börjar bilda spår. Dessa kallas 600 och 500 regler: den längsta tiden du kan spela in bilden ges av följande ekvationer: Exponeringstid (t) = 600 / Fokallängd ELLER Exponeringstid (t) = 500 / Fokallängd Var 500-regeln är mest konservativ av de två. När du har fått maximal exponeringstid (t) för din valda brännvidd, är det bara att ställa in rätt bländare och ISO-inställningar för att matcha den. Vanligtvis måste du använda en större bländare (litet f-tal), en bra utgångspunkt för att ställa in rätt ISO-värde ges av följande ekvation:
ISO = (6000 * f 2) / Exponeringstid - f 2 betyder f-numret till kraften två
Till exempel, med min Samyang 12mm f / 2.0 på min Olympus OM-D (beskärningsfaktor 2x), för att få en bra himmel bör jag använda en slutartid inte längre än: Exponeringstid = 500 / (12 * 2) eller cirka 21 sekunder.
Förutsatt att jag går för den största bländaren, ska jag använda ett ISO-värde på ungefär: ISO = 6000 * (f2.0 till kraften 2 = 4) / 21 = 1142 eller avrundat upp till ISO 1150.
Om, till exempel, bländaren var inställd på f / 4.0 istället för f / 2.0, måste ISO vara: (6000 * (4.0 2) / 21 OR (6000 * 16) / 21 = 4571.
Med detta i åtanke är det uppenbart att bredare och snabbare din lins är, desto lättare blir det att spela in en bra himmel. Detta gör det också möjligt för dig att använda en relativt låg ISO för att hålla det digitala bruset så lågt som möjligt. Bilden nedan är ett av mina första försök att fånga Vintergatan. Det har gjorts med min OM-D EM-10 med Samyang-fiskögan vid f / 3,5, ISO 1000 med en slutartid på 40 sekunder, under en ganska mörk himmel (för belgisk standard).
Vintergatan på vintern belgisk himmel (Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-objektiv)
Gör nattliga panorama panorama
Som om sakerna inte redan var tillräckligt komplicerade, räcker det ibland inte med ett enda skott; antingen för att den inte är tillräckligt bred, eller för att du vill producera riktigt stora utskrifter och du måste ha en fil med en upplösning som är större än för ett foto. Ibland vill du göra ett nattligt panorama och det betyder att du tar olika bilder och slår samman dem senare för att bilda ett panorama. Det enda problemet är att du måste vara exakt i kamerarörelserna och arbeta så fort som möjligt för att undvika stora stjärnrörelser mellan ett foto och ett annat. Enligt min erfarenhet är det också bäst att använda ett brett objektiv, som en 28 mm (i 35 eller fullbildsformat) eller bredare. Detta eftersom programvaran kämpar för att automatiskt sy ihop foton som bara innehåller stjärnor och inga stora, fasta punkter, som en del av en sten eller ett träd, och också för att längre brännvidd kommer att kräva ett större antal bilder för att sy ihop för att täcka samma vy . För sömlös sömning av de olika ramarna är det bäst att tillåta en superposition mellan ramarna i storleksordningen 30-50%.
För att hjälpa dig att arbeta snabbt, notera de vertikala och horisontella synvinklarna för ditt objektiv och din kamera innan du går ut. Ett bra verktyg för detta är Angle of View Calculator. När du känner till de vertikala och horisontella synvinklarna kan du röra dig exakt och snabbt med din kamera genom att använda de graderade skalorna på stativhuvudet.
Vintergatan över de belgiska Ardennerna - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama bestående av 12 (4 × 3) foton.
Bekämpa den onda orange glöd: LPR-filter
Ljusföroreningar är tyvärr en sorglig verklighet i många länder. Det är inte alltid möjligt att vara under din drömhimmel och du måste försöka hantera ljusföroreningar och den resulterande orange glöd på himlen. Som jag nämnde när jag introducerade astrofotografi finns det vissa filter som hjälper till att hålla tillbaka ljusföroreningar genom att absorbera ljus med specifika våglängder: i synnerhet försöker LPR-filter (Broadband Light Pollution Reduction (LPR)) minska den orange glansen genom att absorbera ljuset som utsänds av gatlyktor som används i städer och på vägar. Dessa lampor kommer från låg- och högtrycksnatriumlampor, som avger ljus vid cirka 583 nm; detta ljus skärs av LPR-filtren. Överföringsspektrumet för mitt Sky-watcher LPR-filter visas nedan.
Typiskt överföringsspektrum för ett bredband LPR-filter.
Det finns många typer av filter och ljusförorenande källor, så du måste hitta rätt filter för att undertrycka eller minska ljuset på din plats. Just nu, här i Belgien, är jag nöjd med Sky-watcher LPR-filtret. Det finns flera tillverkare som tillverkar olika filter som passar olika utrustning, liksom stora och små plånböcker. Titta bara efter Sky-watcher LPR- och UHC-filter eller Astronimik CLS-filter för att nämna två alternativ.
Hjälper filtren verkligen på fältet? Det beror på typen av ljusföroreningar, och även på mängden föroreningar kontra omgivande ljus. Jag fann att filtret under vissa omständigheter tydligt hjälper och att den icke-filtrerade bilden inte kan sparas vid efterbehandling. Andra gånger verkar filtret vara mindre viktigt. Hur som helst, med en förorenad himmel skulle jag säga att filtret hjälper. Bilden nedan visar effekten av filtret på gatubelysning jämfört med att inget filter används; i båda fallen kan du se RAW och redigerad bild. De borde tala för sig själva.
Jämförelse mellan testbilder med och utan ett LPR-filter
Observera att det finns några nackdelar med användningen av detta filter. Först mörknar det scenen med ungefär ett stopp (bilderna ovan tas med samma exponeringsvärde genom att använda en långare slutartid när filtret var i bruk), och det fungerar inte med vidvinkellinser. Det beror på att det är ett interferensfilter och inte kan hantera ljus som kommer in med mycket olika vinklar, som vid vidvinkel - det kommer att skapa band på bilden som är svår eller omöjlig att ta bort. Lösningen använder linser med en motsvarande brännvidd på cirka 30 mm eller mer och skjuter ett panorama.
Att behöva hantera ett enda ljusförlust och användningen av linser med relativt lång brännvidd är utmanande, särskilt om linserna du har är inte så snabba, men det är värt att ge filtret ett skott.
Ett sista ord av försiktighet: billiga LRP-filter som min finns vanligtvis i storlekarna 1,25 ”eller 2” i diameter, och den mest lämpliga diametern för de två är 2 ”, vilket motsvarar ett 48 mm gängat filter. Denna storlek passar mycket bra många linser för mikro fyra tredjedelars kamera, som Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 och Lumix 20mm f / 1.7, gamla Zuiko äldre linser, Sigma 19 och 30 f / 2.8 och så vidare. Med större linser kommer mängden vinjett du får förmodligen att göra det omöjligt att producera ett användbart panorama.
Eftersom min snabbaste, inte för breda lins, är den breda änden av zoomen på min Sony DMC-RX100 M2, vilket motsvarar en 28mm f / 1.8, bestämde jag mig för att spela med och använda den för att fotografera Vintergatan. Jag åkte till Chateau de la Hulpe, i La Hulpe (Belgien), som ligger några miles från Bruxelles, under en starkt förorenad himmel (även för belgisk standard) och jag gjorde ett 8 × 4 panorama av slottet under Milky Sätt. Jag utrustade kameran med LPR-filtret och tog 18, 20 sekunders långa exponeringar med f / 1,8 och ISO 6400. För att innehålla det digitala bruset är varje bildruta som används för panorama resultatet av bilden i genomsnitt två bilder. Resultatet visas nedan. Jag tycker att det inte är dåligt alls och att det fortfarande finns gott om utrymme för förbättringar.
Vintergatan i den belgiska starkt ljusförorenade himlen - Sony DMC-RX100 M2 vid 10,4 mm (motsvarande 28 mm på fullbildskamera) och f / 1,8 + LPR-filter; panorama bestående av 32 (8 × 4) ramar.
Sammanfattningsvis, ge inte upp ännu, om du bor i ett lättförorenat område; med lite tur (och redskap) finns hopp, även i den orange glödande himlen.
Ansvarsfriskrivning: Jag är inte på något sätt associerad med Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus eller med några andra märken som jag har nämnt i den här artikeln.