Idag fortsätter vi att titta på några tips för nybörjare som vill utforska makrofotograferingsvärlden. Kolla in del 1 av denna artikel på Macro Photography for Beginners Part 1.
I makrofotografering bör du sikta på att fånga en skarp bild av ditt lilla motiv med hela - eller nästan hela - motivet i skarpt fokus. Att använda en makrolins på en DSLR är det bästa sättet att resa.
Det finns ytterligare en sak att ta hänsyn till: du måste hålla motivet stilla och kameran måste vara låst av.
För makrobilder behöver du en stadig kamera och ett motiv, en liten bländare och en lång slutartid. Då behöver du mer ljus för att klara av den långsammare slutartiden.
Håll dig på avstånd
Vid makrofotografering är det optimala avståndet mellan kamera och motiv långt. Placera kameran för nära motivet och det finns en stor chans att du kastar en kameraskugga på den; på för nära avstånd kan du förvränga motivet.
Med hjälp av makroläget på en kompakt eller DSLR och vill fånga en mycket, mycket nära detalj av ditt motiv är det troligt att du flyttar linsen till den bredaste vinkeln / kortaste brännviddsinställningen. Detta ger också möjligheten till optisk distorsion.
Makrolinser för DSLR-modeller väljs bäst för längre brännvidd: många linstillverkare marknadsför ett 100 mm makro - perfekt för uppgiften.
Canon och andra tillverkar stabiliserade makrolinser. Idén är i princip sund: om du måste hålla i kameran / linskombinationen medan du snarar nära bilder av ett fel, verkar en stabiliserad lins vara svaret på behovet av en stadig kamera.
Sanningen är att det finns för många variabler i ekvationen: rörlig kamera, rörligt fokus, rörligt motiv. Och sedan måste du rama in skottet ordentligt.
Det bästa sättet är att hålla kameran stadig.
De få utvalda
Det finns några kameror som erbjuder justering av lins / slutartid i makroläge.
Canon PowerShot S5 IS har ett långt 12x optiskt zoomobjektiv tillsammans med 8,0 miljoner pixlar.
Och den har ett fantastiskt makroläge: till skillnad från de flesta andra digicams är kamerans makroknapp en separat kontroll placerad på linsröret och inte på lägesratten. Med detta arrangemang kan du välja slutar- eller bländarprioritet och makro samtidigt.
Nu kan du reducera linsens bländare till en minimal inställning och uppnå det optimala skärpedjupet när kameran är nära motivet.
En annan makrovänlig modell är Canon PowerShot SX100IS. Det är ovanligt väl inställt för makrofotografering: med SX100IS kan du aktivera makroläge tillsammans med bländarprioritet, vilket möjliggör val av en liten bländare för djup. Den här kameran har en 10x zoom och 8,0 megapixlar bildtagning.
En annan utmanare i maximakroinsatserna är Olympus SP-5500UZ. Det finns andra som har samma fördel. Förutom en extraordinär 18x optisk zoomlins har den 7,1 megapixlar på sin CCD. När du väljer makro tillåter kameran dig fortfarande att använda zoom, så att du kan backa och ändå ta stora närbilder.
På ett lite annat sätt hjälper Ricoh Caplio R6 dig att tända motiv i makroläge, en ofta svår uppgift med kameran placerad så nära motivet. Ricohs Auto Soft Flash-funktion dämpar kamerans blixt. Detta undviker att "tvätta" motivet på nära håll.
Visning
När du tar makro med en digicam ska du alltid använda LCD-skärmen för visning - använd aldrig den optiska sökaren. Använd den optiska sökaren och du kommer att stöta på parallaxfel … vad du ser i sökaren är inte vad kameran fotograferar.
Förvrängning
Digital kompakt kameraoptik är en kompromiss mellan storlek och pris. Med budgetkameror kommer du antagligen att stöta på sfärisk förvrängning: bilder som tas vid den breda änden (även i makro!) Av zoomen kommer att rinna ut i kanterna; bilder tagna med zoom inställt på tele kan visa förvrängning som tvingar bildkanterna att böja sig inåt, som en nålkudde.
Prova att skjuta ett fyrkantigt motiv - som ett stämpel - så får du se vad jag menar. Lösningen är att använda Spherize-filtret i Photoshop för att räta ut tunnförvrängningen på den drabbade bilden.
Skärpedjup
Detta är möjligen kärnfaktorn för framgångsrik makrofotografering. När du fokuserar inkluderar fältets djup det plan du fokuserar på plus ett område framför och bakom det planet. Hälften av det skarpaste området kommer att vara framför planet och hälften kommer att vara bakom det.
Skärpedjupet varierar med linsens bländare, brännvidd och kamera-till-motiv-avståndet. Kompetent användning av det ger dig ett motiv i skarpt fokus med bakgrunden i mjukt fokus: en bakgrund med mjukt fokus isolerar ett motiv och gör att det sticker ut skarpt.
Ingen förvirring
Var noga med att placera ditt makroobjekt mot en lämplig bakgrund: ingen förvirrande fuzz, inga ljuspunkter. mörka bakgrunder för ljusa motiv och vice versa.
Belysning
Du har antagligen ställt in kameran bara centimeter från motivet. Flash är värdelöst på ett nära arbetsavstånd - det skulle överexponera skottet. Om du arbetar i filtrerat dagsljus (mitt ideal) kan du hjälpa till genom att sprida små reflexer runt motivet. Men i de flesta fall måste du leva med den befintliga ljusnivån.
Förmodligen är det optimala ljuset för makroarbete att sätta upp en skum av genomskinligt material (som rispapper) över motivet. På detta sätt kan du fotografera i starkt solljus, med motivet upplyst av mjukt ljus.
Lätt förlust
Om du arbetar med en DSLR kanske du vill använda förlängningsrör eller stänga upp bälgen för att skjuta makro. Om du gör det kommer du att stöta på ett problem: ju längre linsen förlängs från bildsensorn desto mer kommer du att stöta på ljusförlust, vilket kräver att kameran använder en större bländare.
Fokus
I makrofotografering är det fördelaktigt att ha full laddning över fokusering - speciellt när du vill ha kontroll över den del av motivet du vill ha i fokus. Om din kamera tillåter manuell fokusering, använd den och fokusera manuellt på den del av vårt motiv som är det viktigaste intresset.
