Här är en myt: Att kunna fotografera i manuellt läge är en professionell fotografs märke.
Jag ser ofta artiklar och nybörjare fotograferingsverkstäder med titlar som Gå av automatiskt läge. Om dessa instruktörer inte marknadsför fotografering i manuellt läge kommer de åtminstone att säga att "riktiga" fotografer gynnar bländarprioritetsläge. Arbetar du med programläge? De kommer att rulla ögonen och skämt om att du kanske trodde att "P" på lägesratten betydde "Professional".
Visst, när du växer som fotograf, vill du i slutändan förstå vilket kamerafotograferingsläge som kan vara bäst för varje situation. Men att veta hur man kör ett manuellt växellåda kommer inte direkt att göra dig till en racerbilförare, och att veta hur man ska fotografera i manuellt läge är inte en genväg till att vara en bra fotograf.
Jag kommer att träffa mig här, men när jag lärde mig att köra var en 1964 manuell växellåda Volkswagen Beetle min första bil. Att lära sig använda gas, broms, koppling och växling var en "intressant" introduktion till körning.
Min första kamera var en östtyska Hanimex Practika Nova 1B. Det var i början av 70-talet. Den hade ingen lägesratt, ingen autofokus och eftersom ISO styrdes av vilken film du använde var de enda exponeringskontrollerna en manuell bländarring på linsen och en slutartid på kamerans ovansida. Till och med exponeringsmätaren var inte av typen TTL (genom objektivet) utan en rå medelvärdesmätare som låg strax ovanför objektivfästet.
Med både bilen och kameran var jag tvungen att hantera alla kontroller själv. Gjorde VW mig till en bättre förare? Gjorde Praktika mig till en bättre fotograf? Nej, och båda orsakade mycket mer frustration som nybörjare än om jag hade startat i en bil med automatisk växellåda och jag hade börjat fotografera med en helautomatisk DSLR.
Så det är min poäng här:
Varför du gör ett foto - att välja att kommunicera din vision med en bild och sedan använda kameran som en maskin för att fånga den - är mycket viktigare än hur du tar ett foto eller vilket läge du använder. Om lite hjälp från modern automatisering gör det lättare att komma dit, särskilt som nybörjare, gå till det.
Varför få whiplash att lära sig att fjädra kopplingen (eller som jag en gång gjorde, rulla tillbaka in i bilen bakom dig vid ett stoppskylt på toppen av en San Francisco-kulle) när du som ny förare kunde ha en automatisk växellåda?
Programläge - ja, "P" -inställningen på din lägesratt - är vad jag skulle kalla "halvautomatiskt" läge på din kamera. Till skillnad från det gröna, helautomatiska läget där du helt enkelt ”pekar och skjuter” och kameran tar alla beslut, frigör programläget dig att åsidosätta inställningarna om du så önskar.
Låt oss använda ett exempel för att förklara hur programläget kan fungera i en given situation.
Programläge: "Halvautomatisk" inställning
Tillbaka på 35 mm filmdagar skulle du ofta välja den film du använde baserat på de fotograferingsförhållanden du planerade att arbeta i.
ISO (eller innan det, ASA eller DIN) var en funktion av filmen. ASA-hastigheter för vanliga filmtyper kan vara 25, 64, 125, 200, 400 och kanske upp till 800. Du kan gå lite högre med specialbehandling. Gnuggan var att oavsett filmtyp du valde arbetade du med samma ASA under hela rullen (vare sig det var 12, 24 eller 36 exponeringar).
Att arbeta med programläge kan vara lite som att filma - genom att det första du gör är att välja din ISO-inställning.
Detta kan vara ISO 100 för bra utomhusbelysning, kanske ISO 200 eller 400 för lägre ljusförhållanden, ISO 800 eller högre för svaga förhållanden (eller kanske för när du ska fotografera och behöver kunna använda korta exponeringstider).
Vissa har kallat programläge "ISO-prioritet", för när du väl valt ISO kommer det att vara inställningen som förblir inställd även när slutartiden och bländaren ändras. (Naturligtvis är den stora skillnaden från film att du kan ändra ISO från skott till skott om du så väljer).
Så du börjar med att ställa in din ISO.
Om du inte har en speciell anledning att inte göra det, föreslår jag att du använder de genomsnittliga mätlägena: Utvärderande på Canon, Matrix på Nikon. Dessa tar hänsyn till hela bilden och beräknar exponeringen.
Om din kamera är inställd på programläge ser du nu att den har valt både bländare och slutartid. Beroende på tillgängligt ljus kommer dessa vanligtvis att ligga i mitten av inställningsområdet - kanske ungefär 1/125: e sekund, f / 5.6 och ISO 100. Du kanske vill ändra dessa, så kommer vi in på det om en minut, men om inte, är du klar. Spikfokusera och ta skottet.
Du kan skjuta hela dagen så här, kameran fungerar ganska mycket som en pek-och-skjutmaskin. Som nybörjare kan du koncentrera dig på viktigare saker - främst komposition - och låta kameran ta reda på exponeringen istället för att pussla över vad dina inställningar ska vara för varje bild. Ta bort kopplingen och växlingen och körningen är så mycket lättare, eller hur?
Kreativ kontroll
Det enda du avstår när du låter kameran fatta beslut om exponeringsinställning är kreativ kontroll. Vi kan gå långt med artificiell intelligens, men själslösa datorer eller robotar, trots att de kan spika exponering, får perfekt fokus varje gång och kanske till och med redigera bilden efteråt, kommer aldrig att kunna göra sann konst.
Två begrepp att förstå som en början fotograf är hur bländare och slutartid kontrollerar inte bara exponeringen utan också skärpedjupet och frysning / suddighet av rörelse. Om du inte helt har förstått dessa kreativa koncept, uppmuntrar jag dig att spendera tid på att lära dig förhållandet mellan bländare och skärpedjup, liksom förhållandet mellan slutartid och rörelseinspelning.
Att arbeta med programläge ger dig nästan alltid en korrekt exponering, men du måste också förstå när du vill åsidosätta de föreslagna inställningarna för att få det kreativa utseendet du söker.
Några exempel
Låt oss dela upp hur du kan arbeta i programläge för olika tolkningar av samma ämne.
- Det är en mulen dag, så du ställer in ISO på 800.
- Din kamera är i programläge och den föreslår en exponering.
- Du bestämmer dig för att du vill ha ett djupare skärpedjup, så du ställer in bländaren på f / 22. (Bländare kan vanligtvis ändras med en ratt och slutartiden med en annan. Observera att när du ändrar en inställning ändras den andra inställningen automatiskt för att bibehålla korrekt exponering.)
- Dina inställningar är nu ISO 800, 1 / 20s och f / 22. (Observera att du måste vara på ett stativ med en slutartid på 1/20-talet.)
- Du fokuserar och tar sedan skottet.
Du tittar och bestämmer att det kan vara bättre att isolera förgrundsbladen med ett kort skärpedjup. Fortfarande i programläge rullar du en av dina rattar för att sätta bländaren på f / 4. Din kamera justerar slutartiden automatiskt till 1/640 sekund för att bibehålla korrekt exponering. Du tar ett nytt skott.
Lätt, va? ISO förblev låst vid 800, och när du justerade bländaren justerades slutartiden själv.
Antag att du nu vill se effekten av slutartiden på ett rörligt objekt. Fortfarande i programläge lämnar du ISO på 800. För att frysa droppar från en fontän, vrider du ratten för att få en slutartid på 1/1600 sekund. Du tar skottet.
Tänk nu om du vill få lite rörelseoskärpa på dropparna? Vrid ratten för att ställa in en långsammare slutartid på 1/50 sekund. Bländaren justeras automatiskt.
Exponeringskompensation är också möjlig om du behöver göra dina bilder lite ljusare eller mörkare.
Jag nämnde tidigare att du kan låsa in din ISO när du arbetar med programläge. Beroende på din kamera kan du också låta ISO justeras automatiskt när ljusförhållandena ändras. Prova Auto ISO i kombination med programläge och se hur det fungerar för dig.
Ta sedan språnget
Programläget kan hjälpa dig att få bra exponeringar. Och om du tar hänsyn till de inställningar du väljer, börjar du förstå förhållandet mellan bländare, skärpedjup, slutartid och rörelseinspelning. Programläge kan också ge dig en bra startpunkt för att arbeta med ett läge som bländarprioritet.
Säg att efter att du tagit ett skott i programläge ser du att kameran valde f / 11 som bländare och att du gillade mängden skärpedjup som resulterade. Du kan sedan växla till bländarprioritetsläge (Av på Canon, A på Nikon), slå in en f / 11-bländare och börja fotografera. Kameran förblir låst vid f / 11 medan slutartiden justeras för olika ljusförhållanden.
Detsamma gäller slutartiden. Om ditt programlägesbild visar en fin mängd rörelseoskärpa vid 1/5 sekund och du vill göra efterföljande bilder med den mängden suddighet, byt till slutarläge (Tv på Canon, S på Nikon), slå in 1 / 5: e sekund och skjuta bort.
Kameran förblir låst med den slutartid du valde och ändrar bländaren efter behov.
Tillbaka till den säkra platsen
Om du spelar tillräckligt med inställningar kan du så småningom förstöra saker till där du når en dålig exponering eller bli helt förvirrad över varför saker inte fungerar för dig. Det är då programläget kommer till undsättning.
Sätt kameran i programläge, sätt tillbaka ISO till en inställning som är lämplig för din belysningssituation (ISO 200 kan vara en bra utgångspunkt), och det blir som att trycka på återställningsknappen: du kommer tillbaka till att låta kameran välj exponeringsinställningar.
Om du tycker att Auto ISO fungerar bra, försök också. Tanken är att ha en inställning som du alltid kan vända dig till om du blir förvirrad (en som du kan lita på för att göra bra exponeringar konsekvent om det behövs).
Oavsett vilket läge jag väljer att fotografera i, till och med manuellt, sätter jag alltid ratten i programläge innan jag stänger av kameran och lägger tillbaka den i min väska. Sedan, om det en gång-i-livet-skottet presenterar sig och jag måste ta tag i kameran, snabbt starta och skjuta, kan jag vara säker på att jag kommer att få ett ganska exponerat skott.
Jag hoppas att du inte tar den här artikeln så att du inte ska lära dig att fotografera i bländarprioritetsläge eller manuellt läge, för det är sant att många professionella använder dessa inställningar. Men om du är nyfotograferad och konfronteras med mer information än du omedelbart kan absorbera, kan det bara vara den hjälpande hand du kan arbeta i programläge.
Koncentrera dig först om att lära dig bra komposition. Och se till att dina bilder är välfokuserade, eftersom suddiga bilder är omöjliga att fixa vid redigering.
Låt för närvarande kameran hjälpa dig med exponeringen tills du börjar linda huvudet runt allt som finns att veta. Även om du är en mer erfaren fotograf kan du ibland upptäcka att det är rätt val för en viss situation att vrida lägesratten och arbeta i programläge.
Läget spelar ingen roll
Människor frågar vanligtvis inte vilken typ av färg, penslar eller duk som Leonardo da Vinci använde när han målade Mona Lisa. Och när du gör ett fantastiskt skott borde ingen bry sig om vilket kameraläge du använde, vad dina inställningar var eller till och med vilken kamera och lins du använde.
Omvänt, när ditt skott är dåligt sammansatt, inte har ett lätt identifierbart ämne eller bara inte talar till tittaren, spelar det ingen roll hur mästerligt du kan vara i manuellt läge eller om du har de bästa kamerapengarna kan köpa.
Bestämma Varför du vill göra ett visst foto, hitta din vision, veta vad det är du vill kommunicera och använd sedan maskinen som är din kamera för att producera den bilden. Om du arbetar i programläge får du det resultatet är det ett perfekt val.
Bästa önskningar för fantastiska bilder!
Vad tycker du om programläge? Har du någonsin använt det? Varför eller varför inte? Dela dina tankar i kommentarerna!