Pro Photograph Editing Workflow (TIPS)

Att skapa bilder är en process och för mig är att trycka på slutaren bara en liten del av resan till en bild av tillräcklig kvalitet för att publicera. I den här artikeln, del 2 till Architecture Photographers on Holiday, kommer jag att gå igenom mitt bildarbetsflöde.

All fotografering står inför utmaningen med scener med ett betydande dynamiskt omfång. Landskap och arkitektur är egentligen inte annorlunda. Jag kommer att fånga så många bilder som krävs för att täcka hela scenens dynamiska omfång. För arkitektur och inomhus räcker det med 3 ramar för de flesta scener. Bilden ovan krävde 9 bilder; exponeringar inom parentes vid -2, 0 och +2 och 1 uppsättning för den nedre halvan av rummet och en annan för taket. Den extra uppsättningen är att hjälpa mig att eliminera människor från skottet.

Du borde verkligen …

Ta även RAW för att bibehålla maximal flexibilitet i bilder; vi är inte sportskyttar som skjuter en konstant ström av bilder till ett skrivbord, där JPEG.webp är ganska obligatoriskt
Håll ISO låg
Använd en enda vitbalansinställning för samma uppsättning bilder
Använd det tyngsta stativet du har och en fjärravtryckare, trådbunden eller på annat sätt

Bilden ovan, av Canary Wharf tunnelbanestation, består av 3 ramar. Utmaningen för den här scenen var att få en bra exponering av de mörka omgivande områdena, den ljusa metalltrappen och den löjligt ljusa baldakinen. Varje lager innehåller de korrekt exponerade delarna av kompositionen.

Huvudkamera

Arkitektur- och landskapsbilder täcks ganska mycket med min 5D Mark II och 17 mm TS-E Tilt-Shift-lins. Jag tar flera exponeringar främst på grund av att det främre elementet är konvex och motstår alla försök att använda filter. Min väska har också alltid EF24 f / 1.4 och EF50mm f / 1.2. Mitt stativ är lite repigt nu; Gitzoben och ett Manfrotto-kulhuvud.

Datorskärm

All bildredigering utförs på en dubbel CPU Mac Pro med 24 GB RAM. Jag arbetar ofta med bilder som överstiger 1 GB, så mycket minne är ett måste. Jag har en Dell 27 ″ Ultrasharp-skärm, som är kalibrerad med en Spyder 3 Elite.

Innan någon betydande redigeringssession kalibrerar jag min bildskärm.

Importera bilder

Jag inser att många av er kommer att använda olika mekanismer, som Lightroom, iPhoto, Picassa, etc. Kalla mig en luddite, men jag hatar att avstå från kontrollen och så är min importrutin helt manuell.

På plats kommer jag att fylla i två hårddiskar och, när jag kommer tillbaka, kommer jag att kopiera över 100 GB bilder i en enda operation, till en plats jag har förberett. Mappstrukturen till vänster har tjänat mig mycket bra under de senaste tio åren.

Du kommer att märka att mina förberedda JPEG.webp-filer är prefixade med pixelstorlekar för olika webbplatser; 500px är 900 pixlar brett, men 1x.com är 950 pixlar. Jag kommer också att lägga till “bw” i filnamnet för svartvita bilder. Dessa namngivningskonventioner gör det enkelt att söka på hårddisken efter bilder i rätt storlek.

Urval

Av alla de många fotoapplikationer jag har installerat, dag till dag, använder jag Adobe CS5. Det är en mycket pålitlig arbetshäst för bildbehandling.

Förhandsgranskning och val av bilder utförs snabbt i Bridge. Jag väljer de bilder jag är intresserad av - till höger. När jag väl är nöjd med detta använder jag filterrutan - till vänster - för att bara visa mitt slutliga val.

Camera Raw

Om du är som jag är allt på din kamera inställt på av eller noll. Här i Adobes Camera Raw-applikation kommer jag att utföra några justeringar till alla bilder som kommer att gå mot en enda sammansatt bild.

Se till att du importerar dina bilder i samma färgutrymme som din kamera. Gruvan är Adobe RGB, ett bredare färgområde än internetets sRGB. Arbeta med den bästa bildkvaliteten och konvertera sedan ner till ditt målmedium, som internet
Redigera bilder i 16 bitar
Välj den bästa och mest jämnt exponerade ramen och ställ in vitbalansen
Om det finns hotspots, använd reglaget för återställning för att kompensera. TIPS: Tryck på (alt) (cmd) samtidigt som du flyttar återställningsreglaget och du ser var de heta punkterna är mycket tydligt på den svarta bakgrunden!
Om du använder återställningsreglaget för mycket, kompensera med exponeringsreglaget. Återigen, tryck (alt) (cmd) tillsammans
Du kan använda (alt) (cmd) igen med svarta nivåer - ta upp de svarta nivåerna precis innan du börjar blåsa de svarta
Välj alla bilder och Synkronisera - uppe till vänster - vitbalans med de andra bilderna i uppsättningen
Öppna alla bilder i Photoshop

Photoshop-handledning

Min Photoshop-arbetsyta är ganska stram och min redigeringsprocess är också ganska enkel.

Jag har ett antal åtgärder inställda för menialuppgifter, som bildstorlek, omvandling av färgrum, etc. De diskreta uppgifterna jag utför kan delas upp enligt följande:

Lagerblandning av flera bildsexponeringar
Sy dessa sammansatta bilder om de är panoramabilder
Spara den enda sammansatta bilden som en Photoshop PSD-fil
Använd maskering för att välja riktade områden i bilden för kontroll av färg, kontrast och exponering. Ett enkelt exempel kan vara att bearbeta himlen separat från byggnaden i förgrunden
Spara den här bilden med alla lager som har skapats
Platta bilden och räta ut den. Beskär om det behövs.
skärpa
spara en ny version av denna förberedda bild som en Photoshop PSD
ändra storlek för ditt målmedium, till exempel 900 pixlar över för 500px.com
Konvertera till sRGB och till 8bit
Spara som en JPEG.webp. Kom ihåg att prefixa filnamnet med '900px' för att enkelt hitta senare

Manuell lagerblandning

Först får du dina separata exponeringar i en bild som lager. Du kan använda menyn för att automatisera detta: Arkiv> Skript> Ladda filer i en stapel (Lägg till öppna filer)
De flesta Photoshop-användare är lite försiktiga med masker och val, men de är egentligen ganska enkla. Jag ska demonstrera!

Välj din Urvalsverktyg av val. Jag har använt Snabbvalsverktyg, markerat till vänster. Tryck på (Skift) för att lägga till ditt val och på (alt) för att ta bort från ditt val. Du kan se att jag har valt den korrekt exponerade baldakinen i Canary Wharf Station.

Det här valet är mycket ojämnt och kommer att vara mest synligt om vi inte gör det mer smidigt och elegant. Så klicka på (Förfina kanten …) -knappen, återigen markerad längst upp på bilden ovan.

Det röda maskeringsområdet är mycket användbart för att visa valt kontra omarkerat, men du måste ställa in detta alternativ. Klicka på Se rulla ned längst upp i dialogrutan Förfina och välj Överlagring.
Vi kommer att använda Förfina radieverktyget pensel, markerad till vänster. Det gör att vi kan måla kanten av urvalet och Photoshop kommer att ta en utbildad gissning på vad som bör och inte bör väljas.

Öka borstens storlek med (Storlek) alternativ och ”måla” överdådigt runt kanten av urvalet. Gå över alla kanter!

Urvalskanten är mycket mer graderad nu! Tryck (OK) för att spara detta val.

Vi måste nu skapa ett masklager. En mask kommer att göra en del av lagerbilden synlig och andra delar osynliga.

tryck på (Lägg till vektormask) -knappen, som är markerad.

Du kan se den svarta och vita miniatyren som har dykt upp bredvid min lagerminiatyr (nedan). Svart är osynligt. Enkelt som det. Allt som inte är svart kommer att visas genom samma område i motsvarande lager. I min bild är kapellmasken helt vit och så bara kapellet kommer att visa igenom. Det här är bra, eftersom det kommer att lämna skiktet under synligt, bortsett från baldakinen.

Jag har gått igenom och upprepat exponeringsskiktmasken för rulltrappan och baldakinen, som du kan se nedan. Skikten, på 100% är för hårda, så jag har minskat kapellskiktets opacitet till 80% och kåpan surround / rulltrappan till 70%. Lite arbete, men en mycket flexibel metod för att kunna representera scener med brett dynamiskt omfång.

En bra observation att ta bort från detta avsnitt är kraften och flexibiliteten i lager och maskering. Det är precis hur jag kommer att bearbeta färg och kontrast i nästa avsnitt.

Platta dina exponeringslager (Lager> Platta bild) och Spara som ett Photoshop-dokument. Du har nu en korrekt exponerad version av din scen. En bas du kan komma tillbaka till. Mycket användbart om du vill konvertera till svartvitt senare.

Bildredigering: Färg och kontrast

Jag kommer att demonstrera denna redigering med denna enda fångst från Kolmanskop, Namibia. Jag har lagt över den bearbetade bilden för att illustrera skillnaderna från RAW till bearbetad.

Om jag försökte förbättra bilden som helhet skulle det antagligen vara en röra och att manipulera färg och kontrast för ett område skulle definitivt försämra en annan del av bilden. Att arbeta med separata delar av bilden är mest meningsfullt för mig och detta uppnås återigen med maskering och lager.

Skapa lager av bildavsnitt att bearbeta med hjälp av maskering

Välj del av baslager
Förfina valet
Kopiera val
Klistra in i ett nytt lager; namnge det förnuftigt
Upprepa för alla avsnitt som kräver särskild uppmärksamhet

Jag kommer att gå igenom min process för att applicera färg- och kontrastjusteringar på sanden.

Mättnad

Välj lagret du ska redigera - jag väljer lagret ”Sand”.

Kryssa för "Använd föregående lager för att skapa klippmask" för att säkerställa att din redigering endast tillämpas på "Sand" -lagret. Du ser att det nya lagret har en liten pil som pekar nedåt för att återspegla detta.

Jag har valt en fördefinierad nivå av ”Ökad mättnad mer”.
Sand ska vara en fin varm orange, så jag lägger till ytterligare ett justeringslager i ett fotofilter - Layer> New Adjustment Layer> Photo Filter … . Välj "Sand" -lagret först och kom ihåg att markera alternativet "Använd föregående lager för att skapa klippmask".
Jag har valt ”Uppvärmningsfiltret (85) och ökat densiteten till 50 för en bättre effekt.
Slutligen har jag lagt till ett kurvlager för kontrast. Välj "Sand" -skiktet och, från samma menyplats - Layer> New Adjustment Layer> Curves … - Välj 'Stark kontrast (RGB)‘.
Eftersom vi har flera lager som motsvarar ”Sand” kommer jag att välja dem alla, gruppera och dem - Skikt> Grupplager - och applicera en etikett.
Nu kan jag slå på och av gruppen 'Sand' för att se effekten av mina lagerjusteringar.

DRICKS: För att justera exponeringen med ett stopp, lägg till ett kurvlager och ställ in dess opacitet till 38%. För +1-stopp, ställ in blandningsläget till "Skärm" och för -1-stopp, "Multiplicera".
Alla redigeringar gjorda nu och genom att redigera avsnitt för sektion har jag kunnat kontrollera bilden ganska omfattande.

Vid denna punkt spara bilden med alla lager som ett Photoshop-dokument.

Räta ut. Beskära. Skärpa. Spara. Ändra storlek. Spara.

Räta ut

Jag har två metoder. Använd linjalen, illustrerad till vänster som är väldigt snabb när du har identifierat den starkaste linjen i bilden, eller markera alla lager och välj sedan hela bilden> Redigera> Transformera> Rotera.

Beskära

Enkel uppgift, men svår att ångra när bilden har sparats. Jag föreslår att du sparar din bild innan du fortsätter.

Skärpa

Det finns många diskussioner om skärpning och jag personligen har provat dem alla, men den mest eleganta slipmetoden är High Pass filtermetoden. Resultaten är skarpa, men utan artefakter och ”jaggies”. Slipning efter storlek är ett definitivt nej nej.

Duplicera lagret - Bild> Duplicera …
Utför ett högpassfilter, 1.0 är en bra radie för en välfokuserad bild runt 10-20mp - Filter> Övrigt> Högpass …
Ställ in blandningslägesläget till ”Overlay” i lagerpaletten

Spara

Platta bilden - Skikt> Platta av bild - och spara som en ny Photoshop-fil och namnge därefter.

Du har nu en korrekt redigerad bild i full upplösning. När du förbereder bilder för publicering eller tävling är detta den version du kommer tillbaka till för att ändra storlek, spara som JPEG.webp och distribuera.

Ändra storlek

Jag förbereder JPEG.webp-bildversioner för olika bloggar, Flickr, 500px, 1x och konkurrens. De har alla olika storlekar.

Spara

Det slutliga sparandet som JPEG.webp måste konverteras till sRGB och till 8 bitar. Dessa attribut är standard för internet. Om du inte gör det heller kommer din bild på internet helt enkelt inte att se ut för andra, som du bearbetade på din dator.