Fotografera Vintergatan - En detaljerad guide

Jag har skjutit natthimlen sedan min farfar gav mig min första 35mm SLR i junior high. Dagens digitala spejlreflexkamera tillåter oss att skjuta fantastiska saker som jag bara kunde drömma om för några decennier sedan! I den här artikeln kommer jag att gå igenom några av tipsen och förslagen för att fånga den fantastiska skönheten i Vintergatan.

Planera

Innan du går ut och skjuter är det bäst att planera för att få veta de bästa tiderna och platserna för att ens se Vintergatan. Till att börja med finns det några grundläggande termer som bör definieras för att hjälpa dig att veta vilken tid på natten som är tillräckligt mörk.

Skymning

Generellt sett är natten mellan solnedgång och soluppgång, men det blir naturligtvis inte plötsligt mörkare som en ljusbrytare! Det finns några övergångsperioder mellan dag och natt som är bra att veta. Denna övergångsperiod kallas skymning och kan vara gryning (morgon) eller skymning (kväll). De flesta fotografer känner till fraserna "gyllene timmen" och "blå timme". De är ganska breda termer utan någon verklig vetenskaplig mätning, men de är de eftertraktade tiderna på dagen med vackert ljus före, under och efter solnedgång eller soluppgång. Vi försöker definiera dem lite mer exakt på en minut. Men låt oss först titta på de vetenskapliga termerna.

Skymning definieras i tre distinkta faser och baseras på solens höjd: civilt, nautiskt och astronomiskt. Solnedgång och soluppgång är när solen ligger vid 0 ° i horisonten. För att se solen vid denna uppmätta tid skulle du ha varit vid havsnivån och observera solen stiga upp eller gå ned över havet utan hinder. Om du är högre på ett berg kommer du att se soluppgång tidigare. Om du befinner dig i en dal kommer du naturligtvis se det senare. Till exempel: Cadillac Mountain i Acadia National Park under större delen av året är den första platsen i USA för att se soluppgången på grund av höjden och hur långt öster det är. Andra tider på året är det Mars Hill i Aroostook County.

Civil skymning är när solen ligger mellan 0 ° och -6 ° under horisonten. Nautisk skymning är -6 ° till -12 ° och astronomisk skymning är -12 ° till -18 °. Skymningen i skymningen eller kvällen börjar med civil skymning vid solnedgången, dimmar genom nautisk skymning och slutar efter astronomisk skymning när solen är -18 ° under horisonten. Vid denna tid är natthimlen lika mörk som den kommer att vara under resten av natten till gryningen när processen kommer att vända med astronomisk skymning som börjar när solen når -18 ° under horisonten, klättrar genom nautisk skymning och slutar efter civil skymning vid soluppgång. Blå timme och gyllene timmen överlappar vissa av dessa skymningsfaser och definitioner av dem varierar, men du kan betrakta gyllene timmen som när solen är 6 ° över horisonten till -4 ° under horisonten och blå timme från -4 ° till -6 °.

Vintergatan fotograferas bäst under den mörkaste natten mellan slutet av astronomisk skymning och början av astronomisk gryning. På vardera sidan av det är nautisk skymning och blå timme, där endast de ljusaste stjärnorna och några planeter är framträdande men Vintergatan kommer att tvättas ut. Blue hour och nautical twilight är mina favorit tider att antingen starta en timelapse för stjärnspår, eller avsluta en, med några rika mörkblå färger på himlen.

Plats

Astronomisk skymning och gryning varierar mellan årstider och platser. För att översätta dessa skymningstermer till specifika tider för vår geologiska plats måste vi använda appar och almanack. En av mina favoritappar för detta på en iPhone är PhotoPills. Det är ett kraftfullt allt-i-ett-program som jag inte har hittat för Windows, Mac, Linux eller Android. Men det finns flera andra program du kan hoppa mellan för att få lite av samma information. Photographer's Ephemeris är ett bra program på en Android. Stellarium är gratis för Windows, Mac och Linux och ett utmärkt verktyg för att titta på konstellationer, planeter, sol, måne och Vintergatan för en specifik plats och datum.

Årstider

Vintergatan ändrar orientering och höjd under hela året när jorden svänger på sin axel under våra årstider. Du kan se Vintergatan året runt, men det är den galaktiska kärnan eller centrumet i vår galax som är den ljusaste och mest fotogena, och det är vad vi försöker fånga. Där jag bor i Maine stiger den galaktiska kärnan från horisonten runt 132 ° på kompassratten tidigt på morgonen innan astronomisk gryning på våren, och Vintergatan bildar ett trevligt lågt panorama på himlen. På sommaren är den synlig under många av de kortare nätterna men är orienterad upp och ner och passerar direkt över huvudet runt midnatt eller lite senare, cirka 165 ° till 212 ° på kompassratten. På hösten är det galaktiska centrumet synligt strax efter astronomisk skymning och sätter sig under horisonten mycket snabbt och står fortfarande rakt upp och ner och passerar direkt över huvudet, från 206 ° till 228 °. På vintern passerar den mörkare delen av Vintergatan (en av spiralerna vi lever i) direkt över huvudet och sätter sig i en mycket bred båge runt 180 ° av horisonten. Ganska ofta förhindrar ljusföroreningar i horisonten att du får ett mycket bra panorama över det. Det är i stort sett motsatsen för dem som bor på södra halvklotet. Det är lättast att se detta genom att ändra datum och tider i Stellarium. PhotoPills gör det också enkelt med sin handledning.

Ljusförorening

Ljusföroreningar är en viktig faktor för att välja en bra plats. Du vill komma långt borta från stadsljus för mörk himmel och en klar utsikt över Vintergatan. Dark Sky Finder är en bra karta för att titta på ljusföroreningar i USA. Du letar efter områden i det svarta eller blåa området om möjligt. Det finns också en iPhone-app tillgänglig. Dark Site Finder är en annan resurs med vissa världskartor.

Månfas

Månfasen kommer att påverka din förmåga att skjuta Vintergatan kraftigt. Det är bäst att skjuta under en nymåne, eftersom ljusstyrkan på en kvartmån eller mer kommer att skölja ut Vintergatan, och det är omöjligt att fånga Vintergatan under de veckor som månen sitter mitt i den galaktiska kärnan. Detta förutses lätt med programvara som PhotoPills och Stellarium. Ofta kan veckan före och efter en nymåne fortfarande vara användbar för Vintergatans foton när månen stiger eller sätter sig under natten och fortfarande lämnar några timmars fotografering. Månuppgångar och månuppsättningar är också vackra för tidsförlopp, och en kvartsmåne eller mindre bakom dig ger en fantastisk förgrundsbelysning. En kvart måne eller mer ger mycket stark förgrundsbelysning och intressanta skuggor för tidsförlopp. Med rätt vitbalans kan det se ut som ett foto på dagtid, men har fortfarande flera stjärnor på himlen. Himlen blir ganska blå som nautisk skymning, och tidsförlopp eller stjärnleder kan vara väldigt vackra med färre stjärnor och ljusare förgrund.

Väder

Väder är en annan viktig komponent för att självklart planera ditt skott. Vanligtvis har jag redan planerat en plats och tid för en sammansättning av Vintergatan dagar eller månader i förväg, men vädret kommer att vara den sista avgörande faktorn. Weather Underground är bra för att leta upp nuvarande väder- och himmelförhållanden, månfas och början / slutet av varje skymningsfas för din plats, särskilt i astronomisektionen. Det jag analyserar mest är molntäckningen i timdiagrammet för natten. Jag letar efter 0-10% molntäckning för klara Milky Way-bilder. Om det är 20-50% i gryning eller skymning med en lätt bris, vet jag att jag kanske har något episkt timelapse-material istället! Clear Sky Chart är en annan bra resurs som astronomer använder. Du kan se molntäcke, transparens, syn och mörker för olika observatorier i hela Nordamerika. Det finns också en iPhone-app för det.

Tidvatten

Om du skjuter runt havet är tidvattnet ett kritiskt ämne som du måste vara medveten om, potentiellt livshotande och verkligen farligt för obevakad kamerautrustning. Det är lätt att tappa koll på tiden och hamna på en plats där du lätt gick ut vid lågvatten, eller låta en kamera gå i tjugo minuter eller mer och hitta stativbenen under en fot eller mer vatten oväntat. Liksom väder eller något annat är det klokt att planera framåt och vara medveten om omständigheterna, såsom tider med högvatten och lågvatten, och hur mycket det stiger. Stormar längre ut i havet kan göra att det går högre eller snabbare än förväntat också, även om vädret är klart där du är. De flesta GPS-enheter ger dig tidvattensberäkningar för din plats. En av mina favoritappar för iPhone är TideTrac, det kräver bara mobiltelefontjänster en gång för ett område, så ladda upp det när du kontrollerar vädret innan du går ut i fältet där du kanske inte har service. Weather Underground har ett fantastiskt marint prognosavsnitt som inkluderar nuvarande höjder av vågor baserat på marina bojar.

Förpackning

Kamerahus

Att fotografera natthimlen är inte svårt, men det är ett fotografifält där rätt utrustning absolut gör skillnad. Att få skarpa bilder av dimma rörliga föremål som stjärnor och Vintergatan är mycket mer krävande än välbelysta motiv under dagen eller med konstgjort ljus.

Sensorteknologin fortsätter att förbättras med varje ny generation och blir känsligare med mindre brus vid höga ISO-värden. Generellt sett har helskärmskameror en fördel jämfört med gröda och mindre sensorer på grund av att storleken på varje pixel är större och kan fånga fler fotoner i samma tidsram. Sensorstorlek, pixeldensitet (antal megapixlar) och bearbetning i kameran avgör alla bildkvaliteten vid hög ISO. Du vill ha en kamera som kan skjuta rent enligt ISO 2500 åtminstone, och helst ISO 3200 till 6400 för mycket mörk himmel. Några nyare spegelfria kameror och beskärningssensorkameror kan detta.

För min installation använder jag en omodifierad Nikon D700.

Linser

Ju bredare brännvidd och bländare desto bättre för Vintergatans kompositioner. En bred bländare på minst f / 4 är bäst, helst f / 2,8 om inte din kamera har extremt höga ISO-värden. Inte alla objektiv är skarpa vid f / 2.8, och många f / 1.4- och f / 1.8-primer är inte tillräckligt skarpa förrän de stoppats ner till minst f / 2. Många linser producerar avlånga och päronformade stjärnor i hörnen vid breda bländare, detta kallas koma och är inte lätt fixat i efterproduktionen. Förvrängning och vinjettering är mycket lättare att fixa.

Några anmärkningsvärda linser är exceptionella vid breda bländare med väldigt lite koma, särskilt Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (manuell fokus), Sigma 35mm f / 1.4 Art och Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (för gröda sensorer). Generellt sett har linser med asfäriskt linselement bättre komakontroll.

Kamerasupport

Ett robust stativ är ett måste för långa exponeringar, särskilt i mörkret där du är tvungen att stöta på den eller slå den över. Var noga med de som skjuter runt dig och ge dem utrymme, både av den anledningen och för att undvika att viloljus förstör deras skott. Jag rekommenderar att du inte höjer en mittkolonn alls om du kan undvika den för att hålla tyngdpunkten låg och ditt stativ mindre troligt att slå om, speciellt om du lämnar den en stund för en tidsfördröjning.

Ett bra kulhuvud är lättare att komponera med i mörkret än ett videoinriktat huvud, där du kanske inte kan luta tillräckligt högt mycket enkelt eller använda i stående orientering. Panorering / gimbalhuvuden på en utjämningsbas fungerar också mycket bra och är min preferens eftersom jag ofta skjuter panorama över Vintergatan.

Oavsett vad du använder är det en bra idé att vara bekväm med att använda den under dagen innan du kämpar med den på natten och vrider fel ratt, slänger en kamera eller lins ur balans och skadar något. Allt är mer utmanande i mörkret, särskilt om det är kallt och du bär handskar!

Dagg / Frost

Nattfotograferingens bane: dagg och frost! Utan att bli alltför vetenskaplig bildas dagg när ett föremål strålar ut värme snabbare än det kan absorbera det, vilket får vattenånga i luften runt objektet att kondensera på det. Om daggpunkten ligger under fryspunkten får du istället frost. Praktiskt taget är det främre linselementet i en vidvinkelobjektiv den perfekta kandidaten! Dagg och frost kommer att bildas på objektivet innan du ser det på något annat och du kommer inte ens märka det förrän du ser att dina foton börjar bli suddiga och svaga senare hemma. Om du bor i en mycket torr, torr miljö kan detta inte vara ett problem för dig, men om du bor nära kusten är det en ständig kamp!

Den bästa lösningen är att hålla linsen varmare än den omgivande luften så att dugg inte kan bildas i första hand. Handvärmare gummibandade till linsröret och nära det främre linselementet är en bra lösning, liksom elektriska daggvärmare som astronomer använder. När dugg har bildats är det svårt att torka av det eller få linsen tillräckligt varm för att torka ut med bara en handvärmare.

Filter

UV- och "skyddande" filter gör saken värre när du lägger till ytterligare ett mycket tunt glaslager med en luftficka bakom. De daggar upp snabbare än din lins gör. Jag rekommenderar att du tar av dem på natten för att undvika dagg och bländning, såvida du inte skjuter nära havsspray eller i havsdimma, i vilket fall ett filter ibland är lättare att rengöra efteråt.

En linsskydd hjälper också till att förhindra dagg på längre linser. Många vidvinkelobjektiv har redan en fast objektivskydd.

Batterikraft

Långa exponeringar äter snabbt batteriets livslängd. Bli inte förvånad om du får mycket färre bilder än vad du normalt skulle få under dagen innan batteriet tar slut. Kalla temperaturer gör batterierna ännu mindre effektiva. Det är en bra idé att bära ett par reservdelar i fickan eller inuti en kappa nära kroppen för att hålla dem varma. Under vintern kan du byta ut batterier oftare och du hittar ett nästan dött batteri som har en hel del juice kvar efter att det har värmts upp igen. Ett vertikalt grepp med ett andra batteri gör stor skillnad på natten, särskilt när du tar långa tidsfördröjningar.

Intervalometer

Med en intervallmätare kan du skjuta ett foto med jämna mellanrum för att påskynda senare som en video, aka timelapse. De flesta Nikon-kameror har en inbyggd intervallmätare i menyn, men den är begränsad till 999 bilder på alla utom de senaste modellerna. Det borde vara gott för de flesta scenarier.

Canon-användare kan testa firmware från Magic Lantern om du är modig och din modell stöds. Det finns också många externa fjärrkontroller som erbjuder en intervallfunktion, för många för att lista här i detalj, från enkelt till komplext.

Promote Control är en av de mer populära komplexa fjärrkontroller för HDR-bracketing, fokusstapling, timelapse och bulb ramping och är mitt personliga val.

Utomhusutrustning / säkerhet

Uppenbarligen är en ficklampa eller strålkastare en nödvändighet för nattfotografering. Jag rekommenderar en med ett rött LED-läge för att bevara din nattsyn. Extra batterier och en extra ficklampa är mycket kloka försiktighetsåtgärder.

Här är några fler rekommendationer för fotografering med förlängd natt:

• Visselpipa (många strålkastare och kamera ryggsäckar har redan en)
• SOS och läget för långsam blinkning på ficklampor (mobiltelefoner har inte alltid service och batterierna dör)
• Karta och kompass om du kör terräng eller vandrar kan GPS-enheter misslyckas eller tappa batteriet
• Walkie-talkies för grupper att hålla kontakten
• Bug spray, jag ångrar det alltid när jag glömmer det här! Det och en näsduk verkar alltid bli kvar i lastbilen när jag vandrar!
• Personligt skydd som muskot, pepparspray, björnspray etc. (kontrollera uppenbarligen lokala lagar)
• Papperskorg, plasthink etc. för att sätta på eller in i ryggsäcken för att förhindra att dagg, lera, dimma etc. blir våta
• Regnjacka på sommaren eller halsduk / liten filt under vintern för att svepa runt kameran och hålla den torr / varm under långa tidsperioder
• Extra lager eftersom det kan bli mycket kallt på natten: stövlar, hatt, handskar, extra jacka, etc.
• Vatten, mellanmål och en första hjälpen-kit är alltid en bra idé att ha i närheten eller på dig för en lång vandring

3) Fotografering

En bra baslinjexponering för Vintergatan på en helskärmssensor med mörk himmel är 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 sekunder, och justera sedan dina inställningar därifrån.

Öppning

Vanligtvis så vidöppen som du kan gå på en månlös natt, men om du har en f / 1.4 prime kan det ha mindre koma och vinjettering stoppat ner. Vanligtvis vill du inte gå så långt som f / 4 med Vintergatan om inte din kamera har ett mycket högt ISO-intervall, till exempel en Sony A7S.

Kamera ISO

ISO 2500 till 6400 är ett bra ISO-intervall för Vintergatan med mörk himmel. Konventionell visdom skulle diktera att använda så låg ISO som möjligt för mindre ljud, men nattfotografering är väldigt annorlunda. Om du inte använder en tracker eller staplar bilder för längre exponeringar måste vi använda mycket höga ISO för att fånga tillräckligt med detaljer om Vintergatan. Du vill experimentera för att hitta den perfekta balansen mellan detaljer och buller med kamerakroppen.

Slutartid och brännvidd

Med vidvinkellinser kan du använda längre exponeringar på natten utan att stjärnorna strimmar. En bra tumregel är att dela 500 med din brännvidd under det maximala antalet sekunder som du kan använda för exponering och ändå få acceptabelt skarpa stjärnor. Det är en relativ figur-stjärnor verkar inte röra sig så snabbt nära norra stjärnan, men ju längre bort från Polaris och ju närmare ekvatorn du kommer desto snabbare verkar stjärnorna röra sig. Om du inte har en 35 mm fullbildssensor, dela igen med beskärningsfaktorn (1,6 för Canon-beskärningssensor DSLR, 1,5 för Nikons beskärningssensor DSLR och 2 för de flesta spegelfria kameror). 14mm till 35mm på en helskärmssensor är bäst för Milky Way-fotografering. 50 mm och högre behöver vanligtvis en tracker för att undvika strimmor vid tillräckligt lång slutartid. Här är några exempel:

• 500 ÷ 14 mm på en fullbildssensor = 35 sekunder
• 500 ÷ 24 mm = 20 sekunder
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 för en Canon beskärningssensor = 17 sekunder
• 500 ÷ 50 mm ÷ 2 för en spegelfri sensor = 5 sekunder

Jag drar ofta ytterligare 5 till 10 sekunder från dessa uppskattningar för att säkerställa skarpa stjärnor när jag fotograferar längs horisonten, särskilt när jag skriver ut stora som 24 × 36 från en högupplöst sensor. För tidsförskjutningar och stjärnspår spelar en liten mängd strimmor ingen roll.

Det finns en mycket mer komplicerad och exakt exponeringsregel för dem som är intresserade. Eftersom sensorer blir tätare med fler megapixlar, eller större som medelformat, blir ”500-regeln” kort. Det är därför jag ofta drar 5 till 10 sekunder från resultatet. En mer exakt formel skulle vara:

(35 x bländare + 30 x pixelhöjd) ÷ brännvidd = slutartid i sekunder

För att räkna ut kamerans pixelhöjd delar du sensorns fysiska bredd i millimeter med antalet pixlar i bredden och multiplicerar med 1000 för att mäta den i mikron. Till exempel är en Nikon D810 35,9 x 24 mm och 7360 x 4912 pixlar. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (avrundning uppåt).

Därför skulle en 20 mm f / 1,8-lins på en 36 MP D810 vara ungefär 10,5 sekunder: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (runda upp)

500-regeln skulle säga 500 ÷ 20 = 25 sekunder, vilket har betydande strimmor i hörnen på en 36MP-kamera om du zoomar in eller skriver ut stort. Du kan antagligen komma undan med 15 sekunder och se acceptabelt skarp ut.

Glöm inte din "arbetsordning" från matematikklassen i gymnasiet för ovanstående formel: lösa multiplikationen före tillägget, annars får du inte rätt resultat!

Här är mer information om denna formel från författarens webbplats (på franska)

Vitbalans

Vitbalansen påverkar inte RAW-filer, bara JPEG.webp, TIFF och förhandsgranskningsbilden på kamerans bakre LCD-skärm. Jag tycker att en riktig vitbalans är användbar vid fotografering i fältet för att få en bättre förhandsvisning av min bild och exponering, eftersom histogrammet inte kommer att vara till stor nytta för riktigt mörka scener. En manuell vitbalans mellan 3000 ° och 4000 ° K är bäst för Vintergatan. Jag är vanligtvis runt 3450 ° eller 3570 ° K på min Nikon. Det behöver inte vara exakt exakt, du kan ändra det i Lightroom eller Camera RAW senare. Om du tar tidsförlopp och redigerar med LRTimelapse, föredras manuell vitbalans framför automatisk vitbalans för konsistens.

LCD ljusstyrka

Ljusstyrkan på den bakre LCD-skärmen på din kamera kommer förmodligen att vara alldeles för ljus för att granska bilder på natten. Det kommer att lura dig att tro att dina bilder exponeras ljusare än de verkligen är, och det kommer att irritera andra som skjuter nära dig! Jag slår ner den tills jag knappt kan se skillnaden i nyans mellan de två mörkaste färgerna (svart och mörkgrå) i provpaletten, ungefär -2 till -3 på en Nikon.

Sökarlucka

Det är en bra idé att täcka över sökaren eller stänga gardinen för långa exponeringar på natten. Under dagen påverkar strålkastare genom sökaren vanligtvis bara din mätaravläsning och inte själva bilden, men under långa exponeringar på natten kan den dyka upp på ramens kanter, särskilt om du har en ljuskälla bakom dig eller en strålkastare eller ficklampan träffar kamerans baksida. Många kameror levereras med lite plastskydd (som snart blir felplacerat), ibland på kameraremmen. Du kan också täcka kameran med hatt, kappa etc.

RAW vs JPEG.webp

RAW-filer lagrar mycket mer data än JPEG.webp-filer, vilket är viktigt för god efterbehandling senare på natten. Om din kamera har valet mellan 12 eller 14-bitars RAW-filer, gå med högsta möjliga kvalitet och bildstorlek för bättre brusreducering och skuggförstärkning senare.

Brusreducering

Det finns två typer av brusreducering i kamerans meny: hög ISO-brusreducering och brusreducering med lång exponering. Hög ISO-brusreducering gäller inte RAW-filer, bara JPEG.webp och den inbäddade förhandsgranskningsbilden, så jag låter den vara inaktiverad för att undvika extra bearbetningstid av kameran. Brusreducering med lång exponering gäller alla filtyper och tar bort heta pixlar från sensorvärme under långa exponeringar (vanligtvis 8 sekunder eller mer på de flesta kameror). Det fördubblar din exponeringstid och tar det andra fotot med slutarridån stängd och tar sedan bort alla exponerade pixlar som den hittar i den andra bilden från den föregående innan filen sparas.

För ett 30 sekunders foto är en minut inte lång väntan, men för en 4 till 8 minuters markexponering kan det kännas som evigheten! Nattfotografering är dock ett hantverk som tar mycket tålamod att bemästra, och jag låter vanligtvis lång exponeringsreducering vara aktiverad om jag inte tar ett panorama eller en timelapse.

Om du tar ett panorama eller speciellt en timelapse för stjärnspår kan du inte ha ett långt intervall mellan bilderna för lång exponeringsbrusreducering. Istället kan du skjuta en “mörk ram” vid f / 22 med ett objektivlock på för att fånga annat än heta pixlar och sedan applicera den på dina ljusramar senare.

Pixel Fixer är ett bra program för subtraktion av mörk ram om den stöder din kameramodell eftersom den kan fungera på RAW-filer. Andra program som StarStaX kan också använda mörka ramar som TIFF. Mer mörka ramar ger bättre analys, men inte alla program klarar det. Jag tar vanligtvis någonstans mellan 10 och 30 mörka ramar för varje slutare / ISO-kombination som jag använde under natten, om jag inte använder lång exponeringsbrusreducering i kameran.

Fokus

Kritiskt fokus är nödvändigt för skarpa stjärnor. Oändligheten är vanligtvis inte där den är markerad på din lins. Autofokus på de flesta kameror fungerar inte på svaga stjärnor. Den bästa metoden är att manuellt fokusera på en mycket ljus stjärna med livevy på ett stativ. Om du har tillräckligt bra ögon kan du grovt centrera en stjärna i sökaren och sedan växla över till livevy. Live view ser inga stjärnor förrän minst fem gånger vanligtvis, och sedan kan du panorera lite tills du hittar det och zooma in igen till 10x eller högre. Zooma inte med objektivet, de flesta zoomobjektiv har "fokusandning" där de flyttar fokus något när du zoomar. Justera ditt fokus manuellt tills stjärnan i livevy är så liten pixel som du kan få den utan mjuka kanter eller glorier runt den. Anteckna var den här punkten ligger på din djupfältskala och tejpa linsen under natten med maskeringstejp eller något som inte lämnar en klibbig rest, såvida du inte ska göra fokusstapling senare.

Stapling

Ofta har en enda exponering av Vintergatan inte tillräckligt med skärpedjup eller tillräckligt lång slutartid för markdetaljer. För att komma runt detta måste du ta en längre exponering som ibland fokuseras om för ett närmare objekt. Jag sänker ofta min ISO eller minskar bländaren med ett stopp eller två och skjuter mycket långa exponeringar av marken för att kombinera senare i Photoshop. Exponeringsskillnaden varierar beroende på ljusföroreningar, markdetaljer (skog, snö, gräs, vatten osv.) Och månsken, men ibland är det 3 eller 4 stopp mer än stjärnornas exponering, vilket kan betyda en slutartid på flera minuter om jag också sänkte min ISO för mindre brus eller stängde bländaren för mer skärpedjup.

Tidsfördröjningar

Timelapses är en lång diskussion och förtjänar en dedikerad artikel, så det här är bara en kort introduktion med några resurser att kolla in om du är intresserad. Timelapses är lätta att skjuta mellan astronomisk skymning och gryning eftersom exponeringen förblir konstant. Varje intervallmätare med manuell exponering fungerar. Men att skjuta solnedgången in i Vintergatan eller motsatsen till soluppgången anses vara den heliga gralen av tidsförflyttning på grund av komplexiteten. Det handlar vanligtvis om någon form av exponeringsramp eller lamprampning (skiftande ISO / exponering i lampläge).

DslrDashboard är en bra app för ”enkla” tidsgränser för Holy Grail och värt att undersöka, speciellt om din kamera har inbyggt WiFi. Det finns också en billig batteridriven trådlös router som kan användas för kameror utan WiFi på den webbplatsen.

LRTimelapse är ett kraftfullt program för att gradvis ändra Lightroom / Camera RAW-redigeringar över tid (som vitbalans eller exponering) för både panorama och tidsfördröjningar. Jag använder den ofta för tidsfördröjningar och panorama.

Som nämnts tidigare kan en Promote Control göra tidsförlopp, manuell rampning av ramp, fokusstapling och ett antal andra funktioner.

Ramper Pro är en ny avancerad timelapse-kontroller med rörelsekontroll, intervallkåpa, ljussensor, histogramövervakning, 3D-support och mer. Detta är mer komplicerat än DslrDashboard, men det är en allt-i-ett-låda som inte kräver en netbook, surfplatta eller bärbar dator i fältet. Det har blivit mitt favoritverktyg för helggral tidsfördröjningar.

Dynamic Perception och eMotimo bygger några mycket prisvärda och lättanvända skjutreglage och rörelsekontrollrobothuvuden.

Star Trails

Stjärnspår är mycket nära relaterade till tidsförlopp, genom att du tar bilderna med samma process, men istället för att spela upp dem snabbt för en video staplar du dem i en enda bild för att se stjärnrörelsen. Du kan också använda en enda lång exponering istället för att stapla flera korta exponeringar. Det finns fördelar med båda metoderna. Jag skrev en längre artikel på min webbplats som beskriver varför jag föredrar att stapla över en enda lång exponering.

Jag tycker att att använda samma exponering som du skulle använda för Vintergatan ger för många stjärnor för att se bra ut när de staplas. Det är bättre att slå ner din ISO 2 eller 3 stopp. Detta innebär också att stjärnspår ser bra ut med lite månsken eftersom det också minskar antalet synliga stjärnor. Jag gillar att börja eller avsluta min stjärnspår timelapse under astronomisk skymning för att få en del av den mörkblåa koboltfärgen i mina himlar. Jag låter det överexponera i början eller slutet och väljer hur många bilder jag vill använda senare när jag staplar för att få den ljusstyrka jag gillar.

Ett kort intervall är viktigt för att förhindra luckor i dina stjärnspår. Detta innebär att du inaktiverar brusreducering med lång exponering.

StarStaX är ett utmärkt gratisprogram för att stapla stjärnor. Den stöder mörka ramar och har funktioner för gapfyllning, kometleder, backleder och mer. För närvarande kan den inte exportera en 16-bitarsfil, bara 8-bitars, men den stöder TIFF (både import och export).

Advanced Stacker Plus är ett Photoshop-plugin och lever upp till sitt namn. Det är min föredragna metod för att stapla stjärnleder. Jag rekommenderar att du tar Steven Christensons online-workshop från hans webbplats om hur du får ut det mesta.

Photoshops staplingslägen kan också användas inbyggt, men de två nämnda programmen är mycket snabbare.

Star Tracer (endast Windows) är ett utmärkt program för att förlänga stjärnspår om du inte tog tillräckligt med bilder och även för att fylla luckor.

Sathya Narayanan har gjort ett par Photoshop-skript som är bra för att skapa virvelstjärnspår och kreativa effekter.

Mer resurser för nattfotografering

• Antoni Cladera från PhotoPills intervjuade flera kända nattfotografer och satte ihop en utmärkt resurs för att skjuta Vintergatan
• En annan bra artikel om att använda PhotoPills-appen för att skjuta Vintergatan
• David Kingham har en fantastisk e-bok om att skjuta natthimlen som jag rekommenderar
• Jag håller en lista med mina favoritappar och webbplatser för iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac, etc. på min egen webbplats