Fotografering av interiörarkitekturfotografering kan vara utmanande att få precis rätt. Här är sex tips som hjälper dig att få mer framgång med denna typ av fotografering.
21 mm brännvidd, f / 11, ISO 100, 1 / 200th. En blixt från kameran används.
1) Använd alltid ett stativ
Det finns två huvudsakliga skäl till varför du alltid vill använda ett stativ för arkitekturfotografering.
För det första kommer ett stativ att stabilisera din kamera / linsinställning perfekt, vilket helt minskar risken för rörelseoskärpa från att du håller i kameran. Dessutom, om du är på ett stativ är det mycket lättare att se till att din kamera är i nivå (jag kommer att diskutera vikten av en nivåkamera senare i den här artikeln).
För det andra finns det ingen god anledning att INTE använda ett stativ (jag följer den allmänna regeln att, om det inte finns en god anledning att inte ha ett stativ, använder jag alltid ett). Om du spårade ämnen som krävde snabb rörelse och rekomposition, skulle ett stativ vara ett hinder. Men för arkitekturfotografering kommer din komposition alltid att vara trevlig och stilla för dig, vilket ger dig hela tiden i världen att ställa in bilden rätt. Den perfekta situationen för ett stativ.
21 mm brännvidd, f / 11, ISO 100, 1/120. En blixt från kameran används.
2) När det är möjligt, använd en blixt
Om du skjuter ett rum inomhus utan blixt får du vanligtvis skuggor utspridda i rummet. Att använda en blixt för interiörarkitektur hjälper till att balansera exponeringen över hela bilden.
Så här använder jag vanligtvis en blixt. Placera blixten på ett stativ eller ett stativ och placera den några meter från kameran (på varje sida av kameran om du använder två blixtar för större rum) och en fot eller så bakom kameran. Rikta blixtarna så att de pekar uppåt mot taket, men också lite bort från rummet du fotograferar. I den här vinkeln kommer ljuset från blixtarna att lysa upp rummet indirekt (dvs studsa från taket och väggarna), vilket skapar ett mjukt, jämnt, utfyllnadsbelysning för rummet du fotograferar. Ställ in blixtarna manuellt på halv effekt (ett stopp under full effekt) och skjut iväg!
Det här var ett knepigt skott eftersom min blixt reflekterade från fönstren oavsett var jag placerade den. Så jag tog två bilder (ett med blixt och ett utan) och maskerade dem tillsammans i Photoshop. Fönstren du ser i den här bilden är från bilden utan blixt, medan resten av rummet är från bilden med blixt.
3) När du skjuter hela rum får du inte bli för bred
När jag först började ta övningsbilder av arkitektonisk fotografering använde jag den bredaste vinkelobjektivet jag kunde få tag på för att skjuta hela rum. Jag tänkte att med en ultrabred lins kunde jag få mer av rummet i ramen. Men mer är inte alltid bättre. Jag märkte snabbt den höga nivån av förvrängning mot ramens kanter, särskilt i mindre rum där ramens kanter låg vidvinklade mot kameran.
Så jag experimenterade med olika brännvidd och kom fram till att mellan 21 mm och 28 mm ger dig den mest praktiska balansen mellan begränsad distorsion och en tillräckligt bred ram för att fånga scenens karaktär och närvaro. Ultrabreda linser (dvs. 14 eller 15 mm) får ramens sidor att se konstigt utsträckta och utanför horisontalplanet, även när de korrigeras efter efterproduktion.
Om du befinner dig i en situation där 21mm inte kommer att fånga tillräckligt med scenen, är ett panorama alltid ett alternativ - vilket passar in i nästa tips:
Detta var ett extremt mörkt rum, även med alla lampor tända. Så som den föregående bilden staplade jag två bilder: en exponerad för rummet och en exponerad för fönstren och kombinerade dem i Photoshop.
4) Prova panoramabilder för ultrabreda bilder
Ställ upp kameran vertikalt på stativet (vilket skapar en högre pano). Försäkra dig om att du överlappar scenen på ett tillfredsställande sätt i varje tag, gör ditt bästa för att få kameran att rotera på ett perfekt, horisontellt plan, med svängpunkten ungefär där linsen möter kameran.
Om svängpunkten är för långt framåt (dvs någonstans på linsen) eller för långt bakåt (dvs på kamerans kropp) ser panoramaet förvrängt ut. Till exempel, på bilden nedan, var ledpunkten på kamerahuset (bakom den perfekta platsen där linsen möter kameran). Som ett resultat har panoramaet en konstig typ av konvex förvrängning.
Detta är ett panorama med sju bilder. Se hur konstgjorda ”rundade” väggarna är? Detta händer när du tar ett panorama om din kamera / lins inte är korrekt placerade på stativet.
5) När det är möjligt, försök att skjuta bara en eller två väggar
Två väggbilder ger vanligtvis tittaren den mest geometriskt trevliga bilden att se. När tre (eller fler) väggar introduceras kan fotografiet ha en tendens att se lite besvärligt ut om du inte är försiktig med kompositionen.
21 mm brännvidd, f / 11, ISO 100, 1/120. En blixt från kameran används.
Ovanstående bild är en generisk scen med två väggar, med väggarna som möts i en standardvinkel på 90 grader. Bilden nedan är samma rum, förutom att jag säkerhetskopierade flera fot för att medvetet inkludera den tredje väggen i ramens vänstra kant.
Den "tredje väggen" till vänster om detta skott skapar en onaturlig och visuellt obehaglig scen.
Jag vet inte om dig, men för mig ser fotot ovan ut kompositionellt besvärligt och desorienterande på grund av den tredje väggen till vänster. Allt detta sagt, precis som Rule of Thirds kan ibland brytas för att göra ett fotoarbete, ibland är det okej att få tre väggar i bilden - förutsatt att allt är geometriskt inriktat.
Ett korrekt inriktat treväggigt skott. 21 mm brännvidd, f / 11, ISO 100, 1 / 200th.
6) Se till att din kamera är helt jämn
Sist, men definitivt inte minst, vill du se till att kameran inte lutas uppåt eller nedåt eller lutas åt vänster eller höger. Om du gör det, till och med något, måste du rengöra efter produktionen. Här är ett exempel på vad jag pratar om:
I detta skott var kameran / linsen inte i nivå med stativet. De lutade något nedåt mot marken och skapade de artificiellt snedställda väggarna.
Se hur sneda fönstren är? Det är uppenbart att detta inte är en korrekt bild av rummet, det är resultatet av att kameran lutas allt så lite nedåt. Se nu vilken skillnad gör om vi får kameran snygg och jämn.
Kameran / linsen är korrekt i nivå med stativet. 21 mm brännvidd, f / 8, ISO 100, 1/120. Ingen blixt (det här rummet hade mycket solljus för att belysa det utan artificiell hjälp).
Att vara nivå gör en ENORM skillnad. Det finns flera sätt att hjälpa dig att få kameran helt jämn när du komponerar ditt tag. De flesta kameror har idag en inbyggd nivå, så när du tittar in i sökaren finns det linjer över fokuseringsskärmen som lutar när kameran lutar. När dessa linjer är plana vet du att kameran är plan.
Du kan också använda en bubbelnivå som glider på kamerans hetsko. När den lilla bubblan är centrerad är kameran plant. Du kan köpa en bubbelsnivå med varmsko i vilken fotograferingsbutik som helst för bara några få dollar. Jag använder en bubbelnivå eftersom de tenderar att vara mer exakta än linjerna i sökaren.
I det här skottet använde jag Photoshop för att ta bort kameran, linsen och stativet, som alla reflekterades i spegeln. Ibland är det oundvikligt att skjuta in i en spegel, och när du gör det är kloning i Photoshop ett krav.
Slutsats
Som det är fallet med alla typer av fotografering är den viktigaste aspekten av att få bilden rätt att ta dig tid och se till att din komposition och exponering är exakt vad du vill. En bra sak med arkitektonisk fotografering är att kompositionen och motivet aldrig rör sig (såvida du inte flyttar det), så det finns ingen anledning att skynda på fotografiet.