Panorama är ett utmärkt sätt att närma sig fotografera landskap. Genom att låta dig fånga en större mängd av scenen framför dig är det lättare att skildra det du faktiskt såg med dina ögon i dina fotografier. Programvara har gjort det dumt enkelt att sy dina foton i panorama; Det finns dock fortfarande några överväganden du kan ta för att få ut det mesta av ditt landskap och göra bättre panorama.
Den här artikeln förutsätter att du redan vet hur grunderna för att fånga en sekvens av bilder och hur du syr ihop dem som panorama i Lightroom eller ett annat dedikerat programvarupaket.
Del 1 - Redskap
En sådan specialiserad teknik kan verka som att det kräver mycket specialutrustning för att få rätt, men så är inte fallet. Av de tre föremålen som listas nedan är endast två absolut nödvändiga och som någon som är intresserad av landskap har du förmodligen redan den viktigaste.
1) Stativ
Ett stativ är en absolut nödvändighet om du vill skapa bättre panorama.
Den första är förmodligen uppenbar, men den är viktigast när det gäller att skapa bättre panorama. Alla bilder i din sekvens måste stämma perfekt och det enda sättet att se till att det är med ett bra, robust stativ. Den minsta rörelsen mellan dina fotografier kan få Lightroom att misslyckas när du syr ihop dina foton.
Du vet aldrig när en bild kanske inte kommer igenom sömprogramvaran. Gör ditt bästa för att få det helt rätt i kameran för att undvika situationer som den här (lägg märke till det frånkopplade räcket).
Missnöjd kan vara känslan du får när du ser orden ”Det går inte att slå samman bilderna. Avbryt och granska valet. ” Så snälla, för din egen förnuft, använd ett stativ när du skjuter panorama.
2) Panoramastativhuvud
Om du har ett stativhuvud som kan vridas i uppmätta steg som det här, fäst ditt objektiv till stativet om du kan (med hjälp av ett stativkrage), snarare än din kamerahus.
Detta är ett valfritt kit, men jag lovar dig, om du planerar att göra panorama ofta, se till att du har ett panoramahuvud på ditt stativ. Dessa huvuden roterar på kamerans mittaxel och hjälper till att minimera snedvridning i din slutliga bild.
Panoramahuvud är också markerade med siffror från 0 till 360 grader så att du kan göra dina kamerarörelser med absolut noggrannhet. Det finns många bra panoramastativhuvuden tillgängliga och du kommer att kunna hitta en i samma prisklass som andra huvuden.
För att vara helt tydlig talar jag nu om den billiga typen som du kan hitta i en normal prisklass. Det finns panoramahuvud med motoriserade komponenter gjorda för det explicita syftet att sy ihop foton. Jag pratar inte om dem. Om du har råd med en, i alla fall, gå till den, men om du inte är specialiserad på panorama är det osannolikt att du någonsin skulle behöva överväga en.
3) Vattenpass
Vattennivåer hjälper dig att garantera att alla dina bilder stämmer upp i sömprogramvaran.
Medan du fortfarande kan uppnå goda resultat utan ett, kan du använda en vattenpass för att se till att din panoramasekvens sys tillsammans med en minimal mängd distorsion. Detta är viktigt när du har kompositionselement vid ramens kanter. Om dessa element förvrängs för mycket, kommer de att hamna (antingen delvis eller helt) utanför din gröda.
Du kanske redan har en eller flera inbyggda i ditt stativ, men om inte, kan du köpa en som passar dina kameror till en rimlig kostnad.
Del 2 - Fånga
Kamerahantverk är lätt den viktigaste aspekten av att fånga bättre panoramabilder. Från att få en korrekt inriktad bildsekvens, till fokus och exponering, det finns många element som du behöver för att få rätt i kameran för att säkerställa att dina bilder kommer bra ut.
4) Öva dina rörelser
För att vara snabb bör du kunna använda din kamera och ditt stativ utan att tänka på dem. I själva verket bör dessa rörelser vara inrotade som muskelminne. Hur gör du det här? Öva, mycket övning.
Öva din kamera och stativrörelser när den inte räknas. Till exempel hade jag en timmes stillestånd på ett hotell, så jag tog några sekvenser genom fönstret.
Ett av de bästa sätten att gå tillväga är att ta lite tid att ställa upp i en miljö med lågt värde. Så när dina övningsbilder (oundvikligen) är dåliga kommer du inte att sakna några bilder som var värda att ta. Det kan vara så enkelt som att gå in i din trädgård och ställa in där i en timme.
När du är klar, gå igenom rörelserna att ta panorama i långsamma, medvetna steg. Se till att varje åtgärd från fokusering till de faktiska kamerarörelserna utförs perfekt. Gå igenom rörelserna några gånger och när du är säker på att du har det nere, snabba upp lite. Upprepa detta igen tills du är nöjd med att du har det nere. Snabba upp igen.
Fortsätt att träna så här tills du utför alla åtgärder utan att ens tänka på dem. Att göra detta i bara en timme minskar dina chanser för ett misstag när du står vid kanten av en sjö i det perfekta ljuset en gång i livet.
Om du verkligen vill hamra ner det, gör inte bara så här en gång. Om du har lite stillestånd kan du försöka använda den tiden för att förstärka dessa färdigheter istället för att säga bläddra igenom din telefon.
5) Anteckna
Anteckningar behöver inte vara komplicerade, de behöver bara vara så tydliga att du förstår dem utan mycket ansträngning.
Anteckningar säkerställer att du är ett organisationsgeni. Det spelar ingen roll hur du antecknar, oavsett om det finns i ett anteckningsblock, din telefon eller i röstinspelningsapp som Evernote. Så länge du kan kommentera filnumren där var och en av dina panoramabilder börjar och slutar, vinner du en vinnare.
Redaktörens tips: Du kan också ta ett skott av din hand framför linsen före och efter dina panoskott så att du också kan markera början och slutet av serien.
6) Längre linser
Istället för att använda vidvinkelobjektiv använder du längre brännvidd när du skapar panorama. 35mm, 50mm och 85mm är alla bra val beroende på scenen framför dig. De längre brännvidden tillåter ett annat perspektiv genom att föra allt fram i ramen, till skillnad från vidvinkellinser som skjuter tillbaka allt.
Eftersom du båda fotograferar i stående orientering och syr ihop flera bilder får du fortfarande en bred bild av din scen med himlen och förgrunden intakt.
Långa linser är perfekta för panormas. Bilderna för detta panorama togs på 200 mm. Men 50 mm, 85 mm och eventuell brännvidd ovanför hjälper dig att föra ditt motiv framåt i bilden.
7) Manuell exponering
För bästa resultat ställer du in kameran i manuellt läge under hela sekvensen. Om dina exponeringar inte matchar från ram till ram kan programvaran kanske inte slå samman ditt panorama.
Om din scen är enkel och har relativt få inslag kan du komma undan med Aperture Priority-läget. Men om den ena halvan av din bild har ett berg eller en byggnad och den andra hälften en klar himmel, kommer skillnaden i exponering att leda till oanvändbara bilder för panorama-sammanslagningen.
8) Liten bländare som hjälper till att sy
Ett annat sätt att se till att sömnadsprogrammet fungerar bra är att använda en liten bländare för att hålla allt i ramen så skarpt som möjligt. Att använda bländare som f / 11 och f / 16 kommer att hjälpa dig att få skarpa panorama.
Du kan använda större bländare om du föredrar det, men var bara medveten om att det kan leda till att programvaran inte kan slå samman ditt panorama.
9) Fokusera någonstans inuti din ram
I den här bilden fokuserade jag två tredjedelar av vägen längs vägen, ställde linsen på manuell fokus och reframade sedan kameran för att börja till vänster.
När du fokuserar verkar det enkelt att ställa in ditt fokus någonstans i den första ramen i din sekvens. Om du fokuserar till oändlighet är det bra, men om du fokuserar på en punkt närmare dig kanske din kontaktpunkt inte hamnar i din slutliga beskärning.
Det tar längre tid och kräver att du är försiktig så att du inte krossar kameran, men överväg att ställa in fokus på bildens huvudfokus. Byt sedan till manuell fokusering och komponera kameran till din startposition.
Detta skapar en extra chans för saker att gå fel. Du måste dock fråga dig själv om det är bättre att ha en bild utanför fokus på grund av ett misstag eller en bild som inte är fokuserad eftersom du inte brydde dig att vidta nödvändiga steg i första hand?
10) Stående orientering
När du fotograferar panorama har du tillgång till all information i de horisontella aspekterna av en scen. Maximera din information i vertikalen genom att fotografera i stående orientering.
Eftersom du kommer att skapa en stor bild av många mindre bilder är det en bra idé att maximera mängden fastigheter du har för att skapa det slutliga fotot. Istället för att hålla kameran i liggande (horisontell) orientering, placera den i stående (vertikal) orientering så att du får så mycket information som möjligt på scenens vertikala axel.
Så långt som det horisontella kan du alltid ta fler bilder i båda ändarna av sekvensen för att se till att du får mest information, men så är inte fallet med vertikalen.
11) Överdriven överlappning
I denna sekvens av tre bilder kan du se hur mycket överlappning det finns. Med de vänstra och högra bilderna i linje är den mellersta bilden knappt synlig. Överdriven? Kanske, men det är värt det för sinnesfrid.
När du tar bilderna som du ska sy ihop, var alltför generös med den mängd du lämnar som överlappning från en bild till en annan. Ja, detta kommer att resultera i att du behöver fler ramar för en komplett sekvens och det kommer också att kräva mer processorkraft. Men det ger dig också mer utrymme i sömnadsprocessen och det kommer att resultera i bättre slutbilder.
12) Överskjutning
Att ta fler bilder än vad du behöver för dina slutliga panoramabilder ger dig en mängd alternativ för komposition när du är tillbaka vid datorn.
När jag skapar panorama finns det bara en hård och snabb regel (förutom stativet) som jag följer. Det är att ta fler bilder i en sekvens än jag tror jag behöver. Om du till exempel försöker skapa en bild av en kyrka och får alla bilder du tror du behöver i fem bilder, skjuter du ytterligare fem.
Om du tillåter dig överskott på endera kantramen kommer du att ha mycket fler kompositionsval senare. Utöver det kommer du också att negera eventuell snedvridning som kan leda till att din kontaktpunkt beskärs under sammanslagningen. Lita på mig, det vickrum som detta ger är väl värt lite extra tid och utrymme på ditt minneskort.
13) Var snabb
Eftersom du tar flera bilder för varje panorama finns det en chans att element i din scen kan röra sig. Vatten och moln kan visa sig vara en enorm huvudvärk i sömnadsprocessen. Du kan lindra detta till en viss grad genom att vara snabb. När ditt första skott har skapats ska dina händer redan röra sig för att ändra kameran till nästa position.
14) Fäste för HDR
Att slå samman HDR och sy panorama i Lightroom fungerar riktigt bra. Slå ihop varje enskild ram till HDR först och sy ihop dem som ett panorama.
Om du befinner dig i ett scenario med hög kontrast är du välkommen att göra dina exponeringar för HDR-blandning. Jag har haft bra resultat i Lightroom med att blanda varje ram (från en parentes uppsättning exponeringar) till HDR individuellt och sedan slå samman dem alla som ett panorama.
Om du försöker med detta, se till att du inte använder funktionen Auto Tone i dialogrutan Merge to HDR i Lightroom. Det kommer att behandla varje bild som en individ och gör det nästan omöjligt att sy ihop dina bilder som ett panorama. Istället väntar du tills ditt panorama slås samman och gör sedan dina justeringar manuellt.
15) Använd dina GND-filter
När du skapar panorama, använd dina GND-filter efter vad du vill.
På samma sätt kan du använda graderade neutrala densitetsfilter efter eget hjärta. Om du har en knepig horisontlinje, till exempel ett bergskedja, flyttar du bara filtret till rätt plats mellan att ta bilderna. Så länge du är försiktig med att inte flytta kameran fungerar det bra.
Del tre - Efterbehandling
Eftersom du syr ihop dina bilder i programvara kan inte postproduktionsfasen för att skapa panorama ignoreras.
16) Skapa ett system för att differentiera sekvenser i Lightroom
Efter en tung session med att ta bilder för panorama kan du befinna dig inne i Lightroom helt förvirrad. Trippel den förvirringen om du tog HDR-bilder och panorama tillsammans. Med så många liknande bilder kan det vara svårt att räkna ut vad som börjar och slutar var.
Ett enkelt sätt att hantera detta vid inspelningstidpunkten är att ta fram ett sätt för dig att veta när en sekvens börjar och när den slutar.
Allt jag gör är att vifta med handen framför linsen för den första bilden, sedan tar jag den första bilden igen efter att ha tagit bort min hand. I slutet, om jag börjar en annan panoramasekvens, gör jag det igen. Inuti Lightroom är allt du behöver göra att leta efter bilderna som faller mellan händerna.
Det spelar ingen roll hur du differentierar dina sekvenser, men du måste definitivt göra något. Det sparar timmar av frustration och förvirring.
Jag använder också färgmärkesystemet i Lightroom. Efter att ha identifierat en panoramasekvens väljer jag dem alla och högerklickar och väljer “Ställ in färgetikett> Blå” från menyn.
Andra alternativ inkluderar att ta ett foto med linsskyddet eller hålla ett papper framför linsen. Du kan göra vad som helst för det så länge det hjälper dig att räkna ut var saker börjar och slutar.
Om du kombinerar detta med att anteckna bör du aldrig befinna dig i ett tillstånd av förvirring.
17) Gör först objektivkorrigeringar och kromatisk aberration
Ett viktigt steg att ta innan du börjar sy processen är att tillämpa eventuella objektivkorrigeringar och ta bort kromatiska avvikelser innan du syr ihop bilderna. Varje vinjettering eller förvrängning som orsakas av objektivet kan ha drastiska effekter på dina panoramabilder och det är bäst att hantera dem innan de får chansen att bli ett problem.
18) Använd gränsförvrängning
Genom att använda gränsvarv i LR Merge to Panorama kan du säkerställa att du får allt du tänkte i din ram.
Auto Crop-funktionen fungerar ofta bra för att bli av med det vita utrymmet runt ett sydd panorama, men ibland kan element i din scen (förgrundselement för det mesta) hamna ur kompositionen. Du kan använda skjutreglaget för gränsvarv i dialogrutan Merge to Panorama för att justera hur din bild beskärs.
Det fungerar inte alltid, men om du är missnöjd med hur saker ser ut, kom ihåg att prova gränsreglaget eftersom det kan lösa ditt problem.
19) Beskära
Om du alls är som jag, så är beskärning lite av ett smutsigt ord. Du vet, gör det rätt i kameran och offra inte upplösningen och all den jazz. När det gäller panorama, kasta det ut genom fönstret. Inte bara ska du beskära efter ditt hjärta, men du bör njuta av det.
Om du har tagit över en scen har du förmodligen en riktigt bred bild. Saken är att de riktigt breda panoramorna ofta inte är så trevliga. Gå in med beskärningsverktyget och hitta en stark komposition inuti din sydda ram.
Försök att tänka så här - din bild, rakt ut ur sömprogramvaran är vad du såg på scenen. Istället för att komponera din bild bakom kameran, komponerar du den nu med beskärningsverktyget. Eftersom du (förhoppningsvis) tog fler bilder än du behövde och du har alldeles för mycket information för att bäst presentera ditt ämne. Bli bara av med överskottet och lämna bara det som behöver vara där.
20) Tänk på standardgrödor
Här är det ursprungliga panoramaet rakt ut ur sömprogramvaran. Även om det är coolt, är formatet lite brett för de flesta användningsområden.
Som nämnts är extremt breda panorama svårt att sälja. De är coola ur teknisk synvinkel, men när det gäller komposition tenderar de att bli bristfälliga. Överväg istället att använda beskärningsförhållanden som redan är kopplade till panoramabilder. Dessa inkluderar 16: 9, 16:10, 1: 3, 6:17, 1: 2.
De två första av dessa är redan förinställda grödor i Lightroom. De sista tre är alla bildförhållanden inbyggda i dedikerade panoramakameror. I ordning är de Hasselblad Xpan, Fuji GX617 och Lomography BelAir.
16: 9-förhållande
16:10 förhållande
1: 3-förhållande
6:17 Förhållande
1: 2-förhållande
Som du kan se finns det många alternativ för etablerade grödor.
Bonusrunda
21) Ta panorama över vanliga scener för större filer
Inte varje scen behöver tas som panorama. I själva verket finns det mer än tillräckligt för dig att åstadkomma som fotograf om du aldrig så mycket som rör tekniken.
Panoramasömmar erbjuder dig dock ett annat verktyg som kanske inte är lika uppenbart.
Skott normalt, den resulterande PSD-filen är cirka 35 MB.
Om du närmar dig en normal scen (låt oss säga i förhållandet 2: 3) och skjuter den i en panoramasekvens, betyder den extra informationen du tar i vertikalt att din slutliga bildstorlek blir ganska större än bara en rak bild från din kamera.
Om du till exempel misstänker att du vill göra ett stort tryck på en viss bild, kommer den här tekniken att ge dig lite extra upplösning att arbeta med.
Att skära in från panoramasekvensen gav mig en PSD-fil på 55 MB, nästan dubbelt så stor som originalet.
Slutsats
Det är en lång lista, men det är inte uttömmande. Om du har hållit med mig så länge är du förmodligen ganska seriös om att få ut det mesta av dina panorama.
Om du precis börjat med den här tekniken, kom ihåg att inte vara för hård mot dig själv om du glömmer att använda var och en av dessa tips. Ta det långsamt och innan du vet ordet av kommer du att upptäcka att allt detta blir andra natur med bara lite ansträngning och övning.
