Överallt i världen, under ett år, kommer solen att ligga under horisonten ungefär 50% av tiden. Även om det kan ta ett tag för solnedgången att försvinna helt, är det säkert att säga att vi tillbringar en stor del av våra liv under mörk himmel. Normalt är naturen naturligtvis inte något som folk likställer med att vara vaken, men landskapsfotografer är konstiga människor. Faktum är att månsken och Vintergatan kan leda till några av de bästa bilderna du tar, och de är väl värda att utforska med din kamera. I den här artikeln går jag igenom egenskaperna som gör vissa linser bättre än andra för stjärn- och nattfotografering.
1) Kriterier
Mer än nästan någon annan typ av utrustning måste en lins för nattlig landskapsfotografering uppfylla ett stort antal svåra krav. Här är det bästa av dessa linser:
- En stor bländare: På natten kämpar du för varje foton. En stor bländare ger mer ljus till din kamerasensor.
- En bred brännvidd: När jorden snurrar börjar stjärnorna på ditt foto suddas ut över himlen. När du använder en stor brännvidd verkar de dock inte röra sig så mycket. Så med en vidvinkelobjektiv kan du använda längre slutartider och släppa mer ljus på kamerans sensor. (Om du med avsikt försöker fånga stjärnspår är det dock inte nödvändigt med en bredare brännvidd - du kanske faktiskt föredrar en längre brännvidd eftersom du ser suddighet snabbare.)
- Hög skärpa: För nattfotografering, var särskilt uppmärksam på hörnen på en bild, eftersom du fotograferar med breda bländare, där de flesta linser är betydligt mindre skarpa.
- Låg koma: Vissa linser gör att ljusa ljuspunkter, som stjärnor, smutsar ut när de är i ramens hörn. Bra linser har mindre koma.
- Låg vinjettering: Om hörnen på ditt foto är för mörka måste du göra dem ljusare vid efterproduktion, vilket ger mycket buller / korn.
Vanligtvis är de viktigaste funktionerna i en nattfotograferingslins dess maximala bländare och bredaste brännvidd. Varför spelar det så mycket roll? Enkelt: de påverkar mängden ljus som når din kamerasensor.
2) 500-regeln
Innan vi dyker djupare, låt oss täcka något som kallas 500-regeln. Denna regel säger att - för att undvika suddiga stjärnor - är den längsta slutartiden du kan använda lika med 500 dividerat med din brännvidd.
Till exempel, om din brännvidd är 20 mm, säger 500-regeln att du kan använda en slutartid på 500/20 eller 25 sekunder. Här är ett snabbt diagram över de längsta slutartiderna du kan använda på natten för en viss lins. (Siffrorna nedan är motsvarande helskärm. Om du till exempel har ett 18 mm-objektiv på en 1,5x beskärningssensorkamera måste du titta på 28 mm i det här diagrammet):
- 11mm: 45,5 sekunder
- 12mm: 41,7 sekunder
- 14mm: 35,7 sekunder
- 16mm: 31,3 sekunder
- 18mm: 27,8 sekunder
- 20mm: 25 sekunder
- 24mm: 20,8 sekunder
- 28mm: 17,9 sekunder
- 35mm: 14,3 sekunder
- 50 mm: 10 sekunder
- 85mm: 5,9 sekunder
500-regeln kallades tidigare 600-regeln, och nu börjar jag höra att vissa kallar det 400-regeln. Siffrorna fortsätter att förändras eftersom nya kameror har fler och fler pixlar, vilket innebär att de kan upptäcka mindre och mindre stjärnrörelser. Diagrammet ovan är en bra guide, men du vill testa din egen kamera för att bekräfta att det inte finns för mycket rörelse, särskilt om du har en ny kamera med ett extremt högt megapixelantal (mer än 36).
3) Kombinera bländare och brännvidd
Snabb, vilken är bättre för stjärnfotografering - ett 14mm f / 2.8-objektiv eller ett 24mm f / 1.8-objektiv?
500-regeln gynnar 14 mm, men 24 mm har en bredare bländare. För att beräkna vilken som faktiskt släpper in mer ljus, måste du se om den 24 mm breda bländaren kompenserar den längre exponeringen för 14 mm.
Saker blir ännu mer komplicerade när du börjar använda linser på kameror med olika sensorstorlekar. Vilket är bättre på natten - ett 7mm f / 2.8-objektiv på en mikro-fyr tredjedelskamera eller ett 24mm f / 4-objektiv på en fullbildskamera?
Jag har alltid tyckt att dessa frågor är tidskrävande, så jag gjorde ett diagram som klassar linser för deras nattliga fotograferingspotential. Detta diagram har gått igenom många olika versioner, men jag bestämde mig i slutändan för att det bästa sättet att ordna det är baserat på ISO som ger dina foton en acceptabel ljusstyrka på natten. (Uppenbarligen är en lägre ISO bättre, eftersom ditt slutliga foto inte är lika bullrigt.)
Till exempel, med ett 20 mm-objektiv - en 25 sekunders exponering med 500-regeln - vid f / 2.0 på en fullbildskamera, vilken ISO behöver du för att fånga ett foto som är tillräckligt ljust? ISO 2563 (avrundad till ISO 2500, som din kamera låter dig ställa in), enligt diagrammet nedan. Jag har också djärvt och understrukit några populära linser som människor använder för nattfotografering, så att du kan se hur de jämför med varandra:
Viktig notering: Som du kanske undrat, kommer denna ”korrekta ljusstyrka” inte att vara korrekt i alla fall, beroende på de förhållanden du möter. Vid vissa tider på natten och under olika månförhållanden har jag använt allt från ISO 200 till ISO 6400 framgångsrikt, även med samma bländare och slutartid. Värdena ovan är kalibrerade för de ljusaste delarna av Vintergatan under en klar, månlös natt utan ljusföroreningar och en lins som inte har någon vinjettering - ganska idealiska förhållanden. Med andra ord, det här är en poäng som hjälper dig att jämföra linser, och inte nödvändigtvis en rekommendation för din ISO-inställning i fält, såvida du inte fotograferar under perfekta förhållanden.
Några andra punkter att nämna:
- Uppenbarligen avrunda dessa värden. Din kamera låter dig till exempel inte välja ett ISO-värde på 2965, så runda bara upp till 3200.
- Detta diagram är utformat för en helskärmskamera, men du kan fortfarande använda den med en beskärningssensorkamera - var bara uppmärksam på de värden du väljer. Å ena sidan, om du försöker ta reda på vilken ISO som ska användas (vilket, som nämnts ovan, inte nödvändigtvis rekommenderas), multiplicerar du bara linsens brännvidd med beskärningsfaktorn, och du är redo att gå. Till exempel, med Olympus 8mm f / 1.8-objektiv på en mikro-fyr tredjedels kamera (2x beskärning), är rätt ISO i skärningspunkten mellan 16mm och f / 1.8. Här är det ISO 1691 eller ISO 1600.
- Men om du försöker jämföra nattkvaliteten på linser över sensorstorlekar är processen annorlunda. Multiplicera både din brännvidd och din bländare med beskärningsfaktorn för att hitta din "fullbildsekvivalent" ISO-prestanda. Detta låter dig jämföra linser över olika sensorstorlekar för att se vilken som är bäst för nattfotografering. I det här fallet har Olympus 8mm f / 1.8 vid ISO 1600 samma nattfotograferings "poäng" som en 16mm f / 3.6-lins skulle göra på en helskärmskamera. I det här fallet är det ISO 6356.
- Om man tittar på den här poängen skulle Olympus 8mm f / 1.8 överträffa en 16-35mm f / 4-lins på en helskärmskamera, eftersom 16-35mm f / 4 "scorer" 8160. Det skulle dock förlora till 16 -35mm f / 2.8-objektiv på en helskärmskamera, som "scorer" ISO 4080. Ganska enkelt!
(Om någon vill ha formlerna som jag använde för att skapa diagrammet ovan, är de röriga, men jag kan ta foton och lägga till dem i kommentarfältet nedan. I grund och botten var allt jag gjorde att titta på en bra exponering under ideala förhållanden - 20 sekunder, f / 2.0, ISO 3200 - och beräkna sedan ISO-värden som ger exakt samma ljusstyrka, bara med olika bländare och brännvidd (slutartid).)
Det här ligger nära den perfekta exponeringen, men det var lite för mörkt utanför kameran, och min lins har viss vinjering. I slutändan var jag tvungen att lysa upp det här fotot lite efter produktionen. Helst skulle mina inställningar här ha varit 25 sekunder, f / 1.8, ISO 2000 (eller ISO 2500). Även om det här fotot fortfarande gick bra kunde jag ha använt en lägre ISO - och gjort mindre ljusare i Lightroom - om jag hade exponerat mer noggrant.
4) Fältdjup på natten
Du skulle inte veta det från diagrammen ovan, men en 14-24mm f / 2.8-lins är betydligt bättre än en 50mm f / 1.4 för nattfotografering. (Enligt sjökorten vinner 50mm ut, eftersom det tillåter en ISO på 3200; 14-24 kräver en ISO på 3576.)
Varför är 14-24mm f / 2.8 bättre? Enkelt: skärpedjup.
Breda vinklar har mer skärpedjup än någon annan lins. En 14mm f / 2.8 är nästan perfekt här - den kan fånga hela landskapet i fokus, från 1,2 meter till stjärnorna. Som jämförelse ger 50mm f / 1.4 bara en skarp bild från 30 meter.
(Teknisk sidnot att du kan hoppa över: Hur fick jag dessa siffror? Det här handlar allt om: varje objekt i ditt foto har - åtminstone - en liten suddighet, både från diffraktion och från missat fokus. Traditionellt, när storleken på den suddigheten var större än 30 mikrometer på din kamerasensor eller film, sägs den vara "ur fokus." Jag tycker att denna definition inte är tillräckligt bra för dagens kameror, där en 30 mikrometer oskärpa kan vara mycket märkbar. Men för nattfotografering måste du slappna av dina standarder lite. I det här fallet fungerar den gamla 30 mikrometer-definitionen faktiskt bra, så jag kunde använda en vanlig online-skärpedjupskalkylator för att hitta värdena ovan.)
Även med en ultravidvinkelobjektiv har du fortfarande problem att få allt i fokus på natten. Fysik fungerar helt enkelt mot dig. Om du har provat allt annat, överväga att flytta bakåt så mycket som möjligt - placera förgrunden längre bort från objektivet. Naturligtvis är det inte alltid möjligt, och för de närmaste förgrunden hjälper det fortfarande inte tillräckligt. Ibland kommer jag till och med att stanna ner lite (och sedan höja min ISO) om det är ett särskilt svårt landskap.
I slutändan kanske du inte har något annat val än att fokusera stack dina bilder. Ta en serie bilder på olika fokuseringsavstånd och kombinera dem tillsammans i efterproduktionen. På natten är det dock mycket svårt och tidskrävande, och jag rekommenderar starkt det om du inte har något annat val.
5. Sammanfattning
Nattfotografering är ett av de mest krävande sätten att använda din utrustning, och inte alla linser klarar av uppgiften.
Tillsammans med de förväntade bildkvalitetsproblemen (skärpa, vinjettering och koma) måste du hitta ett sätt att arbeta med så lite ljus som möjligt för att skapa dina bilder. Det enda verktyget du har till förfogande - slutartid och bländare - kommer att skjutas till brytpunkten.
Diagrammet ovan ger dig en bra uppfattning om det ISO du behöver för din installation, men det är inte bara den informationen som betyder något. Du bör också vara uppmärksam på skärpedjupet; på natten blir det inte mycket.
Det är uppenbart att nattlandskapsfotografering är ett knepigt jobb. Det är dock också värt ansträngningen. Första gången du tar tillbaka ett bra foto av Vintergatan eller en stjärnhimmel, blir du hakad - jag vet att jag var. Och även om de linser du använder verkligen spelar roll är de inte allt. Det svåraste är bara att stanna ute på natten i första hand. När du gör det kommer bra bilder att följa.