All spänning kring de senaste kamerorna verkar vara centrerad kring deras videofunktioner. Bra antar jag. Men kanske du är som jag, en dedikerad stillbildsspelare utan önskan att göra videor? Jag behöver inte få saker att röra sig i mina bilder, men jag do vill illustrera rörelse.
Mina alternativ?
1) Använd en lång exponering / lång slutartid som gör att rörliga saker suddas ut och ger förslag på rörelse, eller
2) Använd en kort slutartid för att frysa handlingen och fånga ett ögonblick av rörelse som inte kunde ses med det mänskliga ögat, eller
3) Använd mycket kort varaktighet av en blixt för att fånga en ännu tunnare bit tid och fryser mycket snabba föremål.
Men har du övervägt det fjärde alternativet? Hur kan du göra flash-actionfoton som kombinerar rörelseoskärpa med en lång slutartid med blixtens frysande kraft i samma tag? Låt oss utforska hur det fungerar.
En exponering inom en exponering
När du gör ett blixtfoto gör du verkligen två exponeringar i en. Öppna slutaren och allt tillgängligt omgivande ljus strömmar in genom kamerans iris till sensorn. Hur mycket ljus styrs av två saker; bländarens storlek (mätt med f / stop-terminologi) och exponeringens varaktighet (styrs av slutartiden.)
När vi använder en blixt sker ljusstrålen under samma slutartid. Blixtens varaktighet är vanligtvis mycket kortare än den totala slutartiden och inträffar "inom" den totala exponeringen. Således en "exponering inom en exponering."
Öppna gardinen och låt showen börja
Såvida du inte använder en kamera med en slutare (ganska sällsynt längre) använder din kamera antagligen en fokalplanlucka. Det finns två ”gardiner” (och det är vad de kallas), mellan objektivets baksida och sensorn.
Titta på denna slowmotion-video av vad som händer under en exponering.
När avtryckaren trycks ned: 1) Med en DSLR svänger spegeln ur vägen. 2) Den första gardinen går ner och utsätter sensorn för ljus. 3) Den andra gardinen kommer sedan ner och blockerar igen ljuset från sensorn.
Den totala exponeringstiden, tiden mellan öppningen av den första gardinen och stängningen av den andra, det är den tid som sensorn exponeras för ljus och är vad vi styr med slutarhastighetsinställningen.
Tillbaka i omvärlden
Utanför kameran i den verkliga världen fortsätter livet. Om motivet eller kameran rör sig under exponeringen registreras det relativa avståndet det rör sig under exponeringstiden som en oskärpa.
Motiv som inte rör sig alls blir suddiga även under lång exponering.
Snabba föremål kan röra sig en hel del och därmed suddas ut om inte slutartiden är snabb, exponeringstiden kort och mängden rörelse som är omärklig under den korta perioden.
Ange blixt
Ovanstående beskriver vad som händer när ett foto görs med endast omgivande ljus. Det spelar ingen roll ljuskällan; det kan vara solen, månen, levande ljus, kontinuerliga konstgjorda ljuskällor som glödlampor, lysrör, LED, ficklampor, vad som helst. För våra ändamål är omgivande ljus det ljus som existerar under hela exponeringstiden.
Blixten kommer dock att vara jämförelsevis kort och hända inom exponeringens varaktighet. Beroende på uteffekt och vilken typ av blixt som används kan blixtens varaktighet vara mycket kort. Ta en titt på diagrammet nedan som illustrerar blixtens varaktighet för en typisk Speedlight (här en Canon 580EX).
Vid en 1/128: e effektinställning kan blixtens varaktighet vara så kort som 1/20 000: e sekund! Även snabba föremål kommer inte att röra sig långt under en så tunn tid, så de kommer att frysas av blixten.
Ambient + Flash = Flash-actionfoton
Eftersom ett foto med blixt är en exponering-i-en-exponering, tänk om vi utnyttjar kraften i både omgivande ljus och blixt för att använda fördelarna med var och en?
Vad kan vi få om vi använde en lång exponering för att fånga det omgivande ljuset och därmed suddiga det rörliga motivet och sedan en blixt för att frysa det? Vi kunde få ett foto som kombinerade både rörelseoskärpa och ett fruset motiv! Vi kan kalla det ett flash-actionfoto.
First versus Second-Curtain Sync
Blixten avfyras inom den totala exponeringstiden. Om, till exempel, slutartiden är 1/125 sekund och blixtens varaktighet vid 1/64: e effekten är 1/14 000 sekund, när blinkar blixten under den 1/125 sekunden?
Standard för de flesta kameror och blixtar är att blixten tänds så snart den första gardinen tappar för att exponera sensorn. Detta är vad som kallas synkronisering av "första gardin" (aka frontgardin). " Tidslinjen nedan illustrerar hur det fungerar.
I ett vanligt blixtfoto med blixten i ETTL-läge kommer detta att vara sekvensen med standard synkronisering av första gardinen:
- Avtryckaren trycks in.
- Förblixt utlöses (utelämnas om blixten är i manuellt läge).
- Kameran beräknar nödvändig blixteffekt som behövs (endast i ETTL-läge).
- Första gardindropparna utsätter sensorn för omgivande ljus.
- Flash avfyras.
- Omgivande ljus fortsätter under hela exponeringen.
- Den andra (även kallad "bakre") gardinen faller, täcker sensorn och exponeringsändarna.
För de flesta blixtfoton, särskilt saker som porträtt och liknande, blir den totala exponeringen tillräckligt kort för att det inte kommer att finnas någon märkbar skillnad mellan den del av exponeringen som görs med omgivande ljus och den som görs med blixt. För att bäst fånga ögonblicket är det vanligtvis en bra sak att ha blixten omedelbart avfyrat och förmodligen en orsak till att tillverkare gör första gardinsynkronisering som standard.
Så varför använda andra gardinsynkronisering?
Vi började prata om foton som kombinerar den suddiga rörelsen som orsakas av en lång slutartid med en frysande kraft. Problemet med standard synkronisering av första gardinen som utlöser blixten i början av exponeringen är att den frysta delen av bilden inträffar omedelbart och den suddiga delen som görs med återstående omgivande ljus inträffar efter. När motivet rör sig kommer den inspelade suddigheten att ligga framför den frysta delen av bilden.
Men det ser konstigt ut
Standardkonventionen är att se den suddiga delen av handlingen bakom, inte framför det rörliga föremålet. Illustratörer och serietecknare vet detta och använder rörelse linjer (även kallad "sfärikasi") för att skildra rörelse. (De använder också Quimps, Plewds, Grawlixes och en massa andra serietecknare. Kolla in den här roliga läsningen).
Ibland kan vi som fotografer panorera med ett rörligt föremål, använda en längre slutartid, och om vi tempoerar panorering korrekt får vi ett foto med en suddig bakgrund och motivet relativt fruset. Suddigheten kommer att ligga bakom motivet, och det ser naturligt ut. Men använd en lång slutartid kombinerad med en standardgardinsynkroniseringsblixt och … nej … det ser bara konstigt ut.
Aktivera andra gardinsynkronisering
Så låt det se bra ut och skapa några flash-actionfoton som ser korrekta ut. Du måste aktivera andra (bakre) gardinsynkronisering. I vissa fall kommer detta att göras på din kamera. I andra kommer du att göra det på din blixt. Det finns för många variabler för kamera / blixtkombinationer för att jag ska kunna berätta hur du gör det med din utrustning, så du måste få ut dina handböcker. Leta efter andra (ibland kallad bakre) gardinsynkronisering.
Detta är vanligtvis ganska enkelt. I kombinationen som jag använde för den här artikeln, en Canon 6D-kamera med en Canon 550EX-blixt, gjordes den på blixt. En gång inställd var jag bra att gå.
Andra överväganden
Du måste experimentera för att bestämma exakt vilka inställningar som ska ges variablerna för mängden omgivande ljus, avståndet till motivet, hastigheten för det rörliga motivet och exakt det utseende du ska. Det finns inget exakt “recept” här.
Här är dock några saker som kan hjälpa dig att få fantastiska flash-actionfoton:
- Att gå i full handbok med både kameran och blixt ger dig mest kontroll.
- Att gå manuellt med blixten bör förhindra en förblixt, som du inte vilja.
- Bestäm vilken ISO och bländare du behöver exponera för givna omgivande ljusförhållanden.
- Slutartiden varierar beroende på hastigheten på ditt rörliga motiv, hur mycket suddighet du vill ha och om du kommer att panorera med motivets rörelse.
- Du behöver tillräckligt med ljus på motivet för att exponera den omgivande delen av exponeringen ordentligt. Ta några testbilder utan blixt för att se hur saker ser ut.
- Du kommer sannolikt att vilja justera blixtens uteffekt beroende på hur nära du är motivet och hur mycket "frysning" du vill ha för den delen av fotot. Använd bländaren och ISO för att kontrollera den omgivande delen av bilden, slutartiden för att kontrollera mängden suddighet och blixt för att styra den frysta delen av bilden.
- Den suddiga delen av ditt rörliga motiv med den omgivande delen av exponeringen får ett genomskinligt, "genomskinligt" utseende. Du behöver lite kontrast mellan den och bakgrunden för att hjälpa den att dyka upp. Att fotografera ett ljusare motiv på en mörkare bakgrund hjälper mycket, särskilt när du lär dig tekniken.
Nyckeln - öva!
Som med så mycket fotografering finns det inget substitut för övning. Att få din kamera / blixt i andra gardinsynkroniseringsläge är den enkla delen.
Efter det, gör några enkla experiment som jag visar, rulla en ljus boll över ett mörkt golv. Det borde hjälpa dig att förstå begreppen.
Du kommer att upptäcka att timing kan vara den knepiga delen. Vet att blixten kommer att avfyras i slutet av exponeringen, så experimentera för att avgöra var objektet kommer att vara när det händer eftersom det inte kommer att bli när du först klickar på slutaren.
Flytta dig upp till något som hatchet-bilderna jag visar här, eller kanske någon som svänger en golfklubb eller basebollträ. När du har begreppen nere, gå ut till ett sportevenemang eller något där det finns något att göra, för att skildra som de cykellopp jag visar eller rekryterar några dansare eller andra artister.
Flash-actionfoton som kombinerar oskärpa och ett fruset motiv i ett tag, lär dig principerna för omgivande ljus och blixtbelysning. Bäst av allt, du kan skapa riktigt coola och unika bilder! Måste sparka nu … ha kul!
