Det är viktigt att ställa in kameran ordentligt om du vill ta landskapsfoton av högsta kvalitet. Men med det stora utbudet av menyalternativ och inställningar som finns i kameror idag är det inte lätt att hitta den optimala inställningen. Den här artikeln täcker de bästa kamerainställningarna som kan användas för landskapsfotografering, inklusive många alternativ som är ”ställ in och glöm det” delar av menyn som du sällan behöver justera. Tänk på att alla dessa är personliga rekommendationer snarare än absoluta nödvändigheter, men de kommer att vara användbara om du försöker ta reda på var du ska börja med din egen kamera i fältet.
Innan du läser den detaljerade informationen senare i den här artikeln, ta en titt nedan. Den här listan beskriver våra rekommenderade inställningar för landskapsfotografering:
- Skjut RAW
- Ställ in på 14-bitars förlustfri komprimerad (om tillgänglig)
- Stäng av hög ISO-brusreducering
- Stäng av linskorrektioner
- Stäng av Active D-Lighting (eller Dynamic Range Optimizer - går under andra namn)
- Autofokus: Accepteras att användas under bra förhållanden
- Autofokus med AF-ON-knappen (eller tilldela en knapp till den uppgiften)
- Välj autofokuspunkt själv
- Använd autofokus med enkel servo i livevy för scener utan rörelse
- Använd kontinuerlig servofunktion för rörliga motiv (via den optiska sökaren om du har en DSLR)
- Manuell fokus: Använd om autofokus inte ger dig ett skarpt resultat
- Fokusera manuellt vid 100% förstoring i livevy, med ett stativ
- Bildkontroll: Ställ in sin standardstil eller till lägsta möjliga kontrast om du är en histogrammaniac (men se upp för underexponering)
- Vitbalans och nyans: Använd vad som helst som ger dig en bra förhandsgranskning (ofta bara Auto), eller hitta kamerans UniWB om du åter är en histogrammaniac
- Aktivera brusreducering med lång exponering, förutsatt att du är villig att vänta dubbelt så länge på att din kamera ska ta bilder med lång exponering i utbyte mot färre heta pixlar
- Aktivera blinkies och histogrammet
- Inaktivera "rotera högt"
- Aktivera zoom med ett klick när du granskar ett foto (om tillgängligt)
Rekommenderade exponeringsinställningar för landskapsfotografering:
- Använd läget manuellt eller bländarprioritet så att kameran inte justerar bländaren automatiskt
- Ställ in bländaren för att balansera skärpedjup och diffraktion - vanligtvis med en fullbildsekvivalent av f / 8 till f / 16 (men en större bländare för nattfotografering, när du inte har något annat val)
- Håll din ISO vid dess grundvärde. I de flesta fall stänger du av automatisk ISO
- Ställ in slutartiden så att du får ett korrekt exponerat foto
- Om din valda slutartid introducerar för mycket rörelseoskärpa måste du höja ISO för att använda en snabbare slutartid
- Använd det mätläge du är mest bekväm med
- Justera exponeringskompensationen om din mätare rekommenderar exponeringar som är för ljusa eller för mörka
Resten av artikeln täcker alla dessa alternativ mer detaljerat, inklusive fall där du kanske vill använda andra inställningar än de som beskrivs ovan.
1) Filtyp
Först och främst är filtyp - ett av de viktigaste besluten du måste fatta när du ställer in din kamera. Här är avvägningen enkel: Filer med mer detaljer tar också mer plats. För de flesta landskapsfotografer är det ett värdefullt avvägning. Förvaring är billigt och landskapsfotografer tar vanligtvis inte en enorm mängd bilder.
1.1) RAW vs JPEG.webp
För det första är det för landskapsfotografering att föredra att ta RAW. Det ger dig bara bästa möjliga bildkvalitet. När du tar JPEG.webp skadar du oåterkalleligt den tekniska kvaliteten på varje enskilt foto som du tar och slänger en betydande mängd information vilket är en viktig anledning till att JPEG.webp-filer tar mindre plats till att börja med). För en fullständig diskussion om denna fråga - dock en som kommer till samma slutsats - kolla vår fullständiga RAW vs JPEG.webp-artikel.
1.2) RAW-kompression
När du har beslutat att skjuta RAW-filer har du fortfarande några andra inställningar att optimera. Den första är helt enkelt komprimeringsnivån för ditt RAW-foto. Här erbjuder kameror upp till tre alternativ: okomprimerad, förlustfri komprimerad och förlustkomprimerad. Komprimerade filer kommer att vara mindre, men komprimering med förlust kastar bort en del av den data du samlar in.
Är skillnaderna märkbara i dina foton? Det beror på din situation och graden av efterbehandling du gör. De flesta landskapsfotografer kommer dock att skjuta förlustfria komprimerade RAW-filer (förutsatt att kameran tillåter det) eller okomprimerat (om kameran inte har ett förlustfritt komprimeringsalternativ). En stor del av detta är bara psykologiskt - att veta att du inte offrar för bildkvalitet - eftersom skillnaderna inte kommer att bli uppenbara för de flesta fotografer under normala förhållanden.
1.3) Bitdjup
Det sista är lite djup - ett alternativ, igen, som du inte hittar på varje kamera där ute. Men om din låter dig välja mellan olika bitdjup får du den bästa bildkvaliteten om du väljer den högsta tillgängliga inställningen. I många Nikon-kameror kan du till exempel välja mellan 12-bitars och 14-bitars RAW-bilder, med 14-bitars som har mer data. Men de faktiska skillnaderna är återigen mindre än du kanske tror.
2) Fokusering
Fokusering är ett komplext ämne, men landskapsfotografer har det ganska enkelt. Även om du kan hamna med att fotografera några snabba scener, som havsvågor, är de allra flesta landskap du kommer att stå stilla. Det hjälper en hel del. Ändå måste du vara uppmärksam på dina fokusinställningar om du vill ha de bästa resultaten. Vi har en komplett artikel om fokusering i landskapsfotografering, men informationen nedan bör också vara till hjälp:
2.1) Manuell eller autofokus?
Du kan använda antingen manuell fokusering eller autofokus för landskapsfotografering och få bra resultat. Mycket av detta beror på fotografens personliga preferenser. Om du inte vet var du ska börja är vår rekommendation att använda autofokus såvida det inte börjar vara felaktigt för din speciella situation (till exempel om det blir för mörkt ute).
Om du väljer att fokusera manuellt bör du använda ett stativ och titta på din LCD-skärm (livevy eller elektronisk sökare) med 100% förstoring. Om du inte har haft mycket övning med manuell fokusering, ska du inte använda en DSLR: s optiska sökare för precision manuellt fokusarbete.
När det gäller autofokus har du mer flexibilitet. Live view, optiska sökare och elektroniska sökare fungerar alla bra för autofokus, och alla har sin egen lista över fördelar och nackdelar. Om du har tid och batteritid kvar är det vanligtvis att föredra att använda livevy (eller en elektronisk sökare) framför autofokus. Det tenderar helt enkelt att vara lite mer exakt på stationära motiv, men långsammare. Noggrannhetsskillnaderna tenderar dock att vara mindre.
2.2) Tilldela autofokusknappen
Som standard, om du använder autofokus, börjar de flesta kameror att fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Det är dock ett felaktigt system.
Huvudfrågan är att denna inställning ger dig en kamera som försöker fokusera om varje gång du tar ett foto. Du måste stänga av autofokus ofta på objektivet för att behålla samma fokus under en tidsperiod. Speciellt för landskapsfotografering från ett stativ kan det vara ganska frustrerande! När du väl har bestämt en perfekt fokuspunkt för en scen utan rörelse vill du förmodligen hålla den där från skott till skott.
Fixen är enkel. Inaktivera helt enkelt autofokus från avtryckaren och använd en helt separat knapp för att fokusera. På vissa kameror är detta “AF-ON” -knappen. Oroa dig inte om din kamera inte har det. du kommer nästan alltid att kunna programmera en anpassad knapp för att göra exakt samma sak. (På Nikon handlar det till exempel om att till exempel tilldela AE-L / AF-L-knappen.)
2.3) Single-Servo eller Continuous-Servo?
För landskapsfotografering handlar du vanligtvis om stillastående motiv. Så du vill antagligen inte att ditt autofokussystem ska fokusera ständigt och justera sig själv till ögonblick (vilket skulle vara användbart för något som sportfotografering). Istället är det vanligtvis idealiskt att låsa fast ditt ämne exakt första gången och sedan vara orörd.
Av den anledningen använder du standardfokus för landskapsfotografering som standard. Det finns ingen fördel med ett fokuseringssystem som kan ovissa oväntat när du fokuserar på något som håller sig stilla.
Var dock medveten om att vissa kameror inte låter dig ta ett foto i enkel-servoläge om de inte tror att du har spikat framgång. Problemet är att kameror ofta har fel om du har spikat fokus eller inte. Så om du inte kan inaktivera det här alternativet (vilket - det är viktigt att notera - de flesta kameror tillåter dig), kan du sluta fotografera i kontinuerligt servoläge av nödvändighet.
Det är värt att nämna att vissa kameror har ett “auto” -alternativ som bedömer om scenen är stillastående eller rör sig, och den väljer mellan enkel-servo eller kontinuerlig servo i enlighet därmed. Denna funktion tenderar att vara ganska exakt, men landskap är vanligtvis stillastående oavsett, så det finns inte mycket anledning att ställa in detta snarare än bara en-servo.
2.4) Val av fokuspunkt
Nästan alla kameror på marknaden har ett inbyggt alternativ för att förutsäga ditt motiv och fokusera sedan på det (vad du kan kalla ”automatisk autofokus”). Det är inte alltid korrekt - inte ens nästan alltid korrekt - och du bör undvika det. Välj istället din autofokuspunkt själv. Detta gäller oavsett om du fokuserar genom en sökare eller via livevy; Lämna inte ett så viktigt beslut till din kamera.
Om du använder autofokus med en servo har du bara de två alternativen: att välja din fokuspunkt själv eller låta kameran försöka gissa ditt motiv.
Om du använder kontinuerlig servofokus, beroende på din kamera, kan det finnas många ytterligare inställningar för val av fokuspunkt - för många för att täcka individuellt i den här artikeln (saker som 3D-spårning, autofokus med dynamiskt område och så vidare). Kolla in vår artikel om autofokuslägen om du vill lära dig mer.
3) Färg, kontrast, skärpa och buller
Din kamera har gott om färg- och kontrastinställningar som du kan justera. Den goda nyheten är att de flesta av dem inte påverkar ditt slutliga foto om du skjuter RAW. Vissa kan dock fortfarande ha en tangentiell effekt på dina bilder, vilket gör dem viktiga att täcka.
3.1) Vitbalans och nyans
Med RAW-filer kan du ställa in vitbalansen och färgtonen som du vill, och du kan enkelt justera tillbaka dem vid efterbehandling. Med andra ord, oroa dig inte för att skjuta mot "fel" vitbalans eller nyans i fältet.
Dessa inställningar påverkar dock fortfarande förhandsgranskningen när du granskar en bild i fältet. De visas också som standardvärden när du laddar fotot på din dator. Av den anledningen kanske du vill välja Auto-inställningen om du vill att bilderna ska se normala ut när du granskar dem, eller en konstant vitbalansinställning om du vill märka förändringar i ljuset.
Sidanot:
En avancerad teknik innebär att du ställer in kameran på något som kallas "enhetsvitbalans" eller "UniWB" genom att justera vitbalansen och nyansen till en viss punkt där resultatet verkar ganska grönt. Du kan hitta handledning online om hur du ställer in UniWB för just din kamera. Fördelen här är att ditt histogram i kameran kommer att matcha ditt faktiska, RAW-histogram närmare. Om du gör det kommer dina foton dock att bli alldeles för gröna när du granskar dem i fältet (såvida du inte använder ett magenta färgfilter på objektivet för att kompensera).
3.2) Bildstilinställningar
Denna kamerainställning är känd under många namn: bildstilar, kreativa stilar, bildkontroller och simuleringar, bland andra. Men på alla kameror påverkar alternativen inom denna inställning det allmänna ”utseendet” på en bild, från kontrast till skärpning. Några vanliga bildstilar som du kan hitta på din kamera är "standard", "trogen", "stående", "liggande", "platt", "neutral" och så vidare. Andra kameror kan ha simuleringar som försöker replikera utseendet på en viss typ av film.
Denna inställning har absolut ingen effekt på ett RAW-foto. Men återigen påverkar det hur ett foto visas när du granskar det i kameran. Det gör det viktigt att ställa in rätt.
En tankeskola säger att lämna allt på de plattaste inställningarna: låg kontrast, låg mättnad, låg slipning och neutral stil. Detta ger dig det mest exakta histogrammet, men fotot du granskar kan se ganska tråkigt ut (och om du inte är försiktig kommer du att underexponera många av dina foton, eftersom bristen på kontrast kan lura dig att tro att en mörk bild är rätt ljusstyrka).
En annan tankegång säger att använda denna förhandsgranskning för att efterlikna, så mycket som möjligt, hur ditt slutliga, redigerade foto kommer att visas. Detta gör det lättare att visualisera ditt slutresultat i fältet, även om du kommer att offra viss noggrannhet i histogrammet. De flesta fotografer väljer den här vägen eller något i närheten. Ingen av metoderna är dock felaktig; gör bara vad som fungerar bäst för dig.
3.3) Aktiv D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer
De flesta kameror har ett separat sätt att ge dina foton ett större dynamiskt omfång. Dess namn varierar från kamera till kamera, men det kallas vanligtvis något som Active D-Lighting eller Dynamic Range Optimizer.
Stäng av den här inställningen. Det är mycket viktigt.
Till skillnad från vitbalans, nyans och bildkontroller är denna inställning påverkar hur din kamera mäter en scen, åtminstone med vissa kameramärken. Påslagen, speciellt till ett starkt värde, kan din kamera underexponera ditt foto till ett punkt utöver vad du vill. Det är inte perfekt, varken för landskapsfotografering eller någon annan genre, så du bör lämna det.
3.4) Andra inställningar som inte påverkar RAW-foton
Det finns ingen anledning att gå in för mycket för varje inställning som bara påverkar JPEG.webp-foton. Det finns dock några andra.
Hög ISO-brusreducering gör ingen skillnad för ett RAW-foto. Detsamma gäller vid objektivkorrigeringar i kameran, såsom distorsion och vinjettprofiler.
Det gäller också ditt val mellan sRGB och Adobe RGB. Trots vad du kanske hör, påverkar den här inställningen bara färgerna på ditt foto när du fotograferar JPEG.webp. Det har ingen inverkan på dina RAW-foton alls, förutom än en gång på bilden du granskar i kameran. Eftersom Adobe RGB har fler totala färger ställer jag in det som standard, men det enda skälet till att jag gör det är att potentiellt förbättra mitt histogram den minsta biten. Skillnaden här är försumbar.
3.5) Lång exponeringsbrusreducering
Nästa är brusreducering med lång exponering, och överraskande den här gör påverkar dina RAW-foton.
När du tar långa exponeringar ser du mer brus i dina bilder och du kanske också märker fler heta pixlar. Brusreducering med lång exponering hjälper till att eliminera heta pixlar och minska ljudet till en viss grad. Det fungerar genom att ta två bilder i följd - en normal och en med din slutare stängd - och dra det mörka fotot (endast ljud) från det vanliga. Benegit är en minskning av brus och heta pixlar när din slutartid är särskilt lång.
Eftersom brusreducering med lång exponering tar två bilder i följd kräver det dubbelt så lång tid att ta varje foto. Om du har lite tid kvar kan du lika gärna aktivera det här alternativet. På de flesta kameror aktiveras inte den långa exponeringsbrusreduceringen såvida inte exponeringen är längre än en sekund.
4) Inställningar för uppspelningsmeny
Din kameras uppspelningsalternativ (recension) är ett värdefullt verktyg, och det finns några sätt att optimera den och göra ditt liv så enkelt som möjligt. Ingen av dessa inställningar påverkar direkt de faktiska RAW-data du fångar, men de kommer att förbättra din förmåga att bedöma en bild när du granskar den i fältet.
4.1) Blinkies och histogram
Om din kamera inte gör det som standard rekommenderar jag att du aktiverar "blinkies" i din granskningsmeny (kallad "höjdpunkter" på vissa kameror). När den här funktionen är aktiverad blinkar överexponerade områden i ett foto svartvitt för att indikera att du har tappat bort detaljer. Det är i huvudsak en version av histogrammet som är lättare att visualisera (även om det inte förmedlar så mycket information; aktivera ditt histogram också).
4.2) Rotera högt
Ett frustrerande alternativ som de flesta kameror har aktiverat som standard är inställningen "rotera hög". Här, varje gång du tar ett vertikalt foto, roterar kameran automatiskt bilden när du granskar den. Det ser ungefär så här ut:
I teorin kan detta verka som en bra idé. Det låter dig hålla din kamera horisontell och bläddra igenom foton snabbare utan att rotera kameran för att granska vertikala bilder. I praktiken är det dock frustrerande och långsamt att använda.
Anledningen? Om du har kameran på ett stativ och tar ett antal vertikala bilder kommer de alla att vända ändå. När du granskar dina foton ser de ut så här:
Det är inte perfekt. På de flesta kameror går bilden inte automatiskt i rätt riktning. Om du tar en serie vertikala bilder (säg på ett stativ) måste du vrida huvudet i sidled för att se bilderna ordentligt. Istället är det bättre att inaktivera alternativet "rotera högt". Även om detta kan verka som en liten sak, är det värt att ändra om du inte redan har gjort det.
4.3) Zoom med ett klick
När du granskar dina foton i fältet vill du ofta förstora dem för att inspektera bildens skärpa på pixelnivå. Vissa kameror gör detta mycket snabbare genom att erbjuda ett “zoom-klick” -alternativ. Om din har det är detta ett snabbt sätt att utvärdera foton som du just tagit, vilket påskyndar ditt arbetsflöde i fältet.
5) Exponering och exponeringsrelaterade inställningar
Förmodligen är de viktigaste inställningarna på din kamera de som är relaterade till exponering och ljusstyrkan på din slutliga bild. Detta inkluderar den uppenbara - slutartid, bländare och ISO - samt saker som mätning och exponeringskompensation.Medan de flesta av de inställningar som hittills behandlats är ”ställ in och glöm det” i naturen, måste vissa exponeringsinställningar justeras hela tiden.
Sidanot:
Om du ännu inte är bekant med bländare, slutartid eller ISO kanske du vill läsa vår introduktion till exponering innan något annat.
5.1) Bländare
Bländare är den viktigaste inställningen i hela landskapsfotografering, eftersom den påverkar så många olika delar av en bild, inklusive exponering och skärpedjup.
För landskapsfotografering är ditt mål troligtvis att få så mycket skärpedjup som möjligt, samtidigt som du förlorar minsta detalj på grund av diffraktion. Det är en knepig balanseringsakt, men det typiska resultatet är att du använder ett f-stopp på cirka f / 8 till f / 16 (motsvarande fullbild) för de flesta landskap, åtminstone under dagen. På natten behöver du förmodligen använda bredare bländare för att släppa in tillräckligt med ljus, även med stativ.
där är ett matematiskt exakt sätt att balansera skärpedjup och diffraktion, som vi har täckt tidigare. Men det här är en relativt avancerad teknik och inte en nybörjare behöver oroa sig för ännu.
Slutsatsen är att din bländare kommer att variera från landskap till landskap. Om du behöver mycket skärpedjup, använd en mindre bländare som f / 11 eller f / 16. Om du försöker fånga varje sista bit ljus för nattfotografering kanske du vill använda objektivets största bländare - något som f / 1.8 eller f / 2.8.
5.2) Slutartid
Tillsammans med bländare är den andra kamerainställningen som påverkar hur mycket ljus du fångar slutartid. Det här är helt enkelt den tid som din kamerasensor exponeras för världen när du tar en bild. Det är en stor sak för alla typer av fotografering, inte bara landskap.
För det mesta är det bättre att välja slutartid efter välja din bländare, som i huvudsak ett sätt att kompensera för vilket f-stopp du än befinner dig på. Det beror på att slutartiden inte påverkar nästan lika många variabler i ett foto som bländaren. Med ett stativ spelar det vanligtvis ingen roll om du exponerar 1/4000 sekunder eller 4 sekunder, så länge som bildens exponering ser bra ut.
Det enda undantaget är om ditt landskap har en betydande mängd rörelse i sig, och du är orolig för att rörelseoskärpa skadar din bild. I så fall kan du vara begränsad till ett visst slutartid för att ta ett skarpt foto, vilket resulterar i ett foto som är för mörkt. I så fall måste du göra ditt foto ljusare på något annat sätt. Det är där ISO kommer in.
5.3) ISO
När du har nått gränserna för bländare och slutartid är det mest uppenbara sättet att lysa upp ett foto att höja din ISO.
ISO är inte en del av din exponering, eftersom det inte påverkar mängden ljus som når kamerasensorn. Men det påverkar ljusstyrkan på ditt slutliga foto - ett liknande resultat som att ljusna fotot senare i efterbehandlingen (men vanligtvis med bättre kvalitet).
Så vilken ISO ska du använda? Helst bör du använda din kameras bas-ISO och fånga mer ljus via slutartiden. Om det inte fungerar kan du behöva höja din ISO för att ta ett tillräckligt ljust foto, till exempel med landskapet på natten.
5.4) Mätning
Hur din kamera mäter ljusstyrkan i en scen (och sedan rekommenderar olika exponeringsinställningar) sker genom en process som kallas mätning.
Du kan ändra hur din mätare utvärderar en scen genom att ändra ditt "mätläge". De vanligaste lägena är utvärderande / matris, centrumvägd och punktmätning. I stort sett fokuserar var och en av dessa alternativ helt enkelt på ett mindre och mer konsekvent område av din scen när du bestämmer dig för en mätaravläsning.
Alla har olika preferenser för sitt mätsystem. Personligen tenderar jag att lämna mina i utvärderings- / matrismätningsläge, eftersom den tar hänsyn till den största mängden information innan jag läser. Men andra fotografer föredrar centrumviktade för sin extra konsistens (vilket gör det lättare att förutsäga). Det finns också många fotografer som använder spotmätning, eftersom det är det mest exakta sättet att mäta bort ett enskilt element i din bild - perfekt när du vet exakt hur ljus du vill att en viss del av fotot ska vara.
För det mesta kommer du att använda samma mätläge från foto till foto, men det du väljer beror starkt på dina personliga preferenser. Alla kan fungera lika bra.
5.5) Exponeringskompensation
Exponeringskompensation är helt enkelt ett sätt att berätta för din mätare att dess avläsning av scenen resulterar i för mörkt eller för ljust på ett fotografi. Så om du slår in +2,0 exponeringskompensation ändrar du varje mätaravläsning för att föreslå en exponering som är två steg ljusare än vad den annars skulle rekommendera.
Detta är mycket användbart för landskapsfotografering. Säg att du fotograferar en solnedgång, och din kamera försöker konsekvent att överexponera scenen (blåsa ut detaljer i dina höjdpunkter). Allt du behöver göra är att ringa in en negativ exponeringskompensation - något som -0,7 stoppar - och din nya mätaravläsning kommer att föreslå en mer exakt exponering.
6) Kameralägen
Beroende på vilka inställningar du vill att kameran ska automatisera - särskilt slutartid, bländare och ISO - måste du växla mellan olika kameralägen (ofta via en lägesratt på kamerans övre panel). I stället för att välja dina exponeringsinställningar manuellt kan du till exempel låta din kamera välja dem åt dig. Men borde du göra det? Det är en knepigare fråga.
6.1) PASM-alternativ
För att välja vilka inställningar som ska automatiseras och vilka du styr manuellt, leta efter “PASM” -inställningarna på din kamera (igen, ofta på lägesratten på toppen av din kamera). Specifikt står detta för programläge, bländarprioritet, slutarprioritet och manuell. Den här inställningen avgör om din kamera automatiskt ställer in din bländare, slutartid, båda eller ingen av dem.
Återigen, kanske den viktigaste inställningen i fotografering är din bländare. I nästan alla situationer kommer du att bry dig ganska mycket om den specifika bländaren som du använder för ett foto, och du vill verkligen inte att din kamera automatiskt justerar den när ljuset ändras.
Av den anledningen rekommenderar jag att du fotograferar i ett läge där kameran aldrig tar kontroll över din bländare - varken manuellt läge eller bländarprioritet. Nästa fråga är då om du mår bra med en kamera som automatiskt styr din slutartid för att matcha mätaren.
Vissa människor är, och andra inte. Personligen har jag vanligtvis inga problem med att kameran kontrollerar slutartiden, så länge resultatet inte skiljer sig från hur jag skulle ställa in saker manuellt. (Observera att du kan använda exponeringskompensation för att korrigera ett foto som är för ljust eller mörkt också.) Om bländarprioritetsläget är snabbare än manuellt men ändå ger samma resultat, varför inte använda det?
Manuellt läge har dock fortfarande många användningsområden. Använd till exempel inte bländarprioritet om kameramätaren är väldigt felaktig eller inkonsekvent, till exempel för nattfotografering. Om du behöver exakt samma exponering för flera foton i rad är manuellt läge också ett bra sätt att hålla saker låsta.
I slutändan är detta dock en personlig preferens. Vissa fotografer fotograferar bara i manuellt läge, medan andra föredrar bländarprioritet så ofta som möjligt. Hur som helst, slutresultatet - åtminstone för avancerad fotografering - är att du inte vill att din kamera ska kasta några överraskningar på ditt sätt. Det är därför det är bäst att undvika helautomatiskt läge och lära sig att använda kameran halvmanuellt eller manuellt.
6.2) Auto ISO
I varje PASM-fotograferingsläge, inklusive manuell, kommer du att kunna ställa in din ISO så att den är manuell eller automatisk. För stativ = baserad landskapsfotografering fungerar manuell ISO (inställt på dess basvärde) vanligtvis. Även om Auto ISO kan vara extremt användbart, är det främst för genrer som sport och naturfotografering där du redan har högre ISO-värden.
7) Slutsats
Om det inte är klart nu finns det ett stort antal kamerainställningar och menyalternativ tillgängliga. Ju bättre du förstår dem, desto lättare är det att förvandla din vision till verklighet medan du tar landskapsbilder i fältet.
Naturligtvis är fotograferingens natur att inget av dessa förslag kommer att gälla hela tiden, i varje enskilt fall. Det finns en anledning till att kameror erbjuder så många olika alternativ. Även inställningar som zoom med ett klick - som jag rekommenderar att du fortsätter vara aktiverade som standard - kan inaktiveras, eftersom vissa fotografer helt enkelt inte gillar det eller behöver det.
Du hittar också många andra sätt att anpassa din kamera till din fotograferingsstil. Du kan programmera enskilda knappar för att lägga till användbara funktioner till hands och till och med skapa anpassade menyer för att gruppera de inställningar som du använder oftast. Allt detta förändras så drastiskt från fotograf till fotograf (och kamera till kamera) att det inte går att ge helt universella förslag, men du bör veta att alternativen är nästan obegränsade.
Det viktiga är att ändra dina inställningar av en anledning och förstå de justeringar du gör. När dina kamerainställningar är optimala kommer du att se en direkt förbättring av kvaliteten på landskapsbilder du tar, liksom hur snabbt du använder kameran i fält. Det är verkligen något som är värt att få rätt.
Om du har några frågor om våra rekommenderade inställningar för landskapsfotografering, inklusive menyalternativ som inte täcks ovan, är du välkommen att ställa en fråga nedan.