Du kan köpa ett dyrt ND-filter för att skapa en sådan lång exponeringsbild. Eller så kan du göra det "billigt" med det trick du lär dig i den här artikeln. 162 sekunder f / 8, ISO 100
Du har sett de landskapsbilderna där vattnet har gjorts silkeslen, havsvågorna ser mer ut som dimma eller om molnen har strimmade rörelseeffekter? Hur görs de? De är foton med lång exponering. Slutartiden mäts ofta i hela sekunder snarare än i bråkdelar av en sekund. Vissa mättes även i exponeringsminuter. I svagt ljus kan du ibland sänka slutartiden genom att minska bländarstorleken och ställa in ISO så lågt som möjligt.
Naturligtvis, om du arbetar i starkt ljus kan du upptäcka att även med minsta bländare och lägsta ISO kan du fortfarande inte få slutartiden tillräckligt lång för att ge den effekt du vill ha samtidigt som du behåller korrekt exponering. Vad kan du göra då? Det är dags för ett neutralt densitetsfilter.
Så vad är de, hur fungerar de och hur kan du uppnå en liknande effekt utan att omedelbart lägga ner cirka $ 100 amerikanska dollar för en? Läs vidare min vän.
Den här gjordes med ett variabelt ND-filter. Med en 30-sekunders exponering kommer alla rörelser att bli suddiga. Observera vattnet och molnen.
Vad är ND och varför använda det?
På en ljus solig dag kan du nå ett par solglasögon för att minska mängden ljus som kommer in i våra ögon. Ett neutralt densitetsfilter (ND) är ungefär detsamma för din kamera. ”Densitets” -delen av termen hänvisar till hur tätt eller mörkt filtret kan vara. Den "neutrala" delen av termen hänvisar till den färg som filtret kan lägga till i bilden.
Om vi gör färgbilder vill vi ha ett filter som hjälper till att minska mängden ljus samtidigt som de förblir neutrala i färg och inte lägger färg på våra bilder. Så vi vill ha ett neutralt filter som kan skära ljuset i situationer där omgivande ljus är för starkt för att få en lång slutartid utöver det som kan uppnås med en kombination av lägsta ISO och minsta bländare.
Ett 6-stegs ND-filter användes här. 30 sekunder, f / 20 ISO 100
Typer av ND-filter
DIY-tillvägagångssättet för fotografier med lång exponering som diskuteras här använder en metod som aldrig ursprungligen utformats för fotografering, men gör att du kan prova den här tekniken "billigt". I stället för att spendera cirka 100 dollar kostar det dig en tiondel av det. Innan jag avslöjar "hemligheten", låt oss först prata om de kommersiella fotografiska ND-filtren du kan köpa.
Kamerafilter faller vanligtvis i två typer:
Skruvfäste - De som skruvar fast i filtertrådarna på linsens framsida
Fyrkantiga filter - De som är monterade på linsen med en filterhållare.
Båda finns i olika grader av densitet. Hur mörkt filtret är beskrivs vanligtvis i hur många "stopp" av ljus det minskar jämfört med en exponering utan filtret.
Om du till exempel gjorde en korrekt exponering vid ISO 100, f / 5.6, 125 sekunder och sedan efter att filtret var monterat, behövde du sänka slutartiden till 1/2 sekund för att få samma exponering (förutsatt att du lämnade ISO vid 100 och f-stopp vid 5,6), skulle det filtret vara ett 6-stegs ND-filter. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 sekund). Filterets densitet skulle ha minskat mängden ljus med 6 steg.
Du kan köpa både skruvmonterade och fyrkantiga filter i olika "styrkor" eller antal stopp för att minska ljuset.
Till exempel kör detta 77 mm skruvmonterade 6-stegs ND-filter tillverkat av B&W cirka 71 US $, medan detta populära 10-stegs fyrkantiga ND-filter, Lee "Big Stopper" är på detta skrivande 129,00 US $.
En variabel ND kan fungera, men ta den för långt …
… och du får konstiga artefakter.
Variabla ND-filter - En annan typ av ND-filter använder två polariserade filter monterade tillsammans så att de kan roteras på ett sätt som ger variabel densitet. Man kan tro att detta är en bättre lösning än ett fast ND-filter, vilket gör det möjligt för fotografen att justera önskade stopp för reduktion.
Det skulle vara perfekt, och det fungerar - till en punkt.
Problemet med variabla ND-filter är ibland att de kan ge otäcka "artefakter" som förstör bilden, särskilt på vidvinkellinser med högre densitetsinställningar med billigare variabla ND-filter.
Dyrare variabla ND-filter kommer att bli bättre, men det kostar naturligtvis ännu mer.
ND-filtret "One Weird Trick"
Du har sett den frasen "ett konstigt trick" som används på webben tidigare, eller hur? Vanligtvis är det för en gimmick som är mindre än en kvalitetsprodukt. Jag erkänner att det jag kommer att föreslå här är lite gimmick och nej, kommer inte att leverera resultaten av de dyrare dedikerade fotografiska ND-filtren. Du måste utföra några lösningar för att få det att producera anständiga resultat och att montera det på din kamera blir lite … ”funky”, ska vi säga? Uppsidan är att det förmodligen kommer att kosta ungefär 1/10 av vad ett riktigt fotografiskt ND-filter.
Så det kan vara en trevlig introduktion till fotografering med lång exponering, samtidigt som du låter dig utforska den här tekniken på en budget för att se om det är för dig.
Så här är den stora avslöjandet …
Vad du ska använda är en bit svetsars hjälmglas.
Du har sett svetsare som bär hjälmar medan de arbetar och kanske noterat ett glasfönster de tittar igenom för att observera sitt arbete? Intensiteten för bågsvetsning är så stor att svetsgnisten skulle bli blindad utan ett sätt att göra svetsgnistan mörkare. Så, en bit mycket mörkt glas, ett "densitetsfilter", är vad de har i sina hjälmar. Gemensam nämnare är att svetsaren vill mörkna svetsbågen och att du som fotograf vill mörkna ljuset som kommer in i linsen.
Dessa är inte rymdmän. De är svetsare och det glasstycket du ser i hjälmarna är vad du behöver för det här "konstiga tricket."
Vad och var du ska få det
Det du letar efter är en bit svetsglas som används i en hjälm. Delar kan köpas ensamma (som ersättning för hjälmarna) och i olika storlekar och "kvaliteter". Du kan ha en lokal svetsförsörjningsbutik där du kan få dessa eller köpa dem online. Här är en länk till ett exempel. Glaset mäter 4,5 ″ x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm) vilket är tillräckligt stort för att täcka de flesta kameralinser. Den kommer i klass 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 och 14 med högre siffror som är mörkare / tätare.
Det här diagrammet kan hjälpa dig att bestämma omvandlingen från "betyg" till mängden f-stop-minskning:
För att hålla det enkelt använder du oftast ett 6-stopps eller ett 10-stopps ND-filter. Ett populärt märke av ND-filter är Lee. Deras "Little Stopper" är ett 6-stoppsfilter och deras "Big Stopper" är ett 10-stoppsfilter. Så konsultera diagrammet, om du vill ha ett 6-stegs svetsglasfilter, få en klass 6 och för en 10-stoppsreduktion, få en klass 8.
Den vänstra halvan av detta skott visar hur den okorrigerade bilden ser ut på grund av svetsglasets tunga gröna färg. Högern har vitbalanserats med den anpassade vitbalansmetoden som diskuterats.
Densitet Ja, Neutral … inte ens nära
Detta är förmodligen den största nackdelen med att använda en bit svetsglas som ND-filter. Du kan få mycket mörka bitar av svetsglas, så densiteten är inte ett problem. Problemet är att de flesta svetsfilter har en mycket uttalad grön eller i vissa fall guldfärggjutning.
Dedikerad fotografering ND-filter kan ha lite färg, men försök att komma så nära neutral som möjligt. Du betalar mer för mer neutrala filter eftersom du föredrar att bli mörkare utan färg. Så vad ska jag göra när du använder ett svetsglasfilter?
Tre alternativ för att hantera färgbesättningen
Det finns tre saker du kan göra för att minska den distinkta färg som ett svetsglasfilter orsakar:
- Skjut i Raw, (vilket du gör ändå, eller hur?) Och justera vitbalansen när du redigerar för att kompensera.
- Ställ in en anpassad vitbalans i kameran
- Planera att göra dina bilder svartvita där färggjutningar inte är ett problem.
Låt oss diskutera dessa alternativ.
Den första är enkel nog. Ja, när du granskar dina bilder efter fotografering på kamerans LCD-skärm kommer de att se ut mycket grön. (Jag har bara använt det gröna svetsglaset, inte guldet). Vet bara att du kommer att lägga till massor av magenta, (motsatsen till grönt), till din vitbalans när du redigerar. Även då kan bra färg vara en kamp.
I stället för att bekämpa färgbesättningen är kanske monokrom biljetten när man använder svetsarens glas ND-trick.
Det andra alternativet, att ställa in en anpassad vitbalans, är en bra idé. För att göra det, montera ditt svetsglasfilter (mer om det på en minut) och exponera solen eller den ljusa himlen. Använd sedan den anpassade vitbalansfunktionen på din kamera (se din handbok om hur du gör detta) och lagra bilden och vitbalansen på den, och skapa en anpassad vitbalans som du kan använda för att fotografera med när du använder svetsglasfiltret.
Fördelen med detta är att bilduppspelning på din LCD kommer närmare en normal färg.
Ytterligare justeringar kommer sannolikt att behövas vid efterbehandling, men det kan hjälpa dig lite när du fotograferar.
Det tredje alternativet, (och för mig kanske det bästa) är att inte bekämpa färggjutningen och planera att göra dina svetsglasfilterbilder svartvita. Bilder med lång exponering har ett "eteriskt" utseende som ofta förbättras i en monokrom bild. Så snarare än att kämpa för att försöka återställa god färg från den främmande gröna bilden, omfamna svartvitt.
Om du bestämmer dig för att älska fotografier med lång exponering, kommer du troligen att köpa ett fotografiskt ND-filter som ger mycket bättre färgbilder.
Beräkna din exponering
Innan du monterar svetsglaset på linsen vill du komponera ditt skott som vanligt. Du vill också få bra fokus. Gör detta först, för du kan inte se mycket av något med svetsglaset monterat.
När fokus har uppnåtts växlar du fokus till manuell. Överväg att sätta en bit tejp på fokusringen så att den inte rör sig senare.
Gör nu ett skott med bra exponering utan filtret. Du kommer att ändra din slutartid när filtret är monterat, så välj bländare och ISO. Vilken inställning du väljer beror på vilket skärpedjup du behöver och även hur länge du vill att din exponering ska vara. Ju långsammare slutartiden du ställer in här (samtidigt som du får en riktig exponering), desto längre kan din exponering vara med filtret.
Ditt motiv dikterar till stor del önskad exponeringslängd och utseendet du försöker uppnå. Ett silkeslen vattenfall kan bara kräva en 2-sekunders exponering medan utjämning av havsvågor kan ta 30 sekunder och strimlande moln på himlen ett par minuter. Det finns ingen formel här - försök och fel hjälper dig att lära dig vad som fungerar rätt.
Den monokroma versionen av denna bild ovan gjordes med svetsglaset och en exponeringstid på 1,6 sek. Detta skott togs senare när de sista solstrålarna tände turbinerna och använde också 1,6 sekunder. För kort slutartid och knivarna frusna. För länge och de försvann. 1,6 sekunder var den "söta fläcken".
Använda en app för att beräkna slutartiden med filtret
Din mätare kommer sannolikt att vara värdelös när du monterar svetsglasets ND-filter så att du själv måste beräkna slutartiden med den tidigare exponeringsinformationen som utgångspunkt. Det finns många smartphone-appar tillgängliga för att hjälpa dig. Jag gillar den som gjorts av Lee Filters (Android / iOS). Gjord för användning med deras Little (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-Stop) filter, måste du justera lite när du använder det med ditt svetsglas. Det kommer dock att få dig i ballparken, och du kan justera därifrån.
Låt oss använda ett exempel: Du har tagit en bild utan filtret och med ISO inställt på 100 och bländaren vid f / 22 kan du få slutartiden ner till 1/15 sekund och göra en korrekt exponering. Du köpte både grad 6 (6,67 stopp) och grad 8 (10 steg) svetsglas. Vad behöver din nya slutartid vara för varje installerat filter? Med Lee-appen kan vi se att 6-stoppsminskningen skulle sätta oss mellan 4 och 8 sekunder och 10-stoppsminskningen på 1 minut.
Återigen, planera att använda dessa justerade inställningar som utgångspunkter. Prova dem och justera slutartiden (eller eventuellt andra inställningar) efter behov. Planera definitivt att ta flera bilder när du får saker uppringda. Fotografering med lång exponering är inte något du bråttom.
Det är funky, men det fungerar. Vänd linsskyddet och använd gummiband för att fästa svetsarens glasfilter.
Montera svetsglasfiltret
Du har ställt in kameran, komponerat, fokuserat, låst allt in, beräknat din nya slutartid och är redo att montera svetsglasets ND-filter. Jag tror att jag använde ordet "funky" tidigare i artikeln för att beskriva hur du kommer att fästa ditt DIY ND-filter på din lins. Bilden här visar hur vändning av linsskyddet på linsen och sedan använder gummiband ganska mycket visar tekniken.
Något för att förbättra det lite - lägg lite svart tejp på kanterna på din svetsglas. Detta ger gummibanden en yta med mer friktion att ta tag i. (Det hjälper dig också att hänga på glaset). Jag är inte säker på om glasets kanter skulle överföra ljus till bilden, men tejpen kommer också att förhindra att det skulle inträffa. Om din lins inte har en huva att vända, prova större band som gör att du kan sträcka dem tillbaka runt kamerakroppen.
Försök att inte störa fokusringen när du monterar filtret. Du kommer inte att kunna kontrollera fokus igen när filtret är på plats.
Ställ in ditt fokus INNAN du monterar filtret och vrid omkopplaren till manuell fokusering (MF)
Gör skottet
Med svetsarens glasfilter monterat kommer du ganska mycket att "flyga blind". Du kommer inte att kunna se någonting genom sökaren, och kanske, om ditt filter inte är för mörkt, kan du kanske se bara lite med hjälp av livevy om din kamera stöder det. Du har bättre komponerat och fokuserat innan du monterar filtret eftersom du inte kan se det nu. Mätaren fungerar inte heller med så svagt ljus.
Medan du kan använda timern på två sekunder för att utlösa bilden, föreslår jag en fjärrfrigöring. Du kommer definitivt att behöva en om du gör exponeringar över 30 sekunder (på de flesta kameror), i vilket fall du sätter din kamera i Bulb-Mode.
En frigöring som låter dig låsa slutaren öppen under exponeringen hjälper mycket här. Appen för Lee-exponeringsräknare har också en nedräkningstimer. Aktivera den när du öppnar slutaren och den räknar ned och piper i slutet av den beräknade exponeringstiden och berättar när slutaren ska stängas.
Om slutartiden överstiger 30 sekunder måste du antagligen använda lampläget. En fjärrfrisläppande är en bra idé i sådana fall.
Du kanske också vill överväga att använda kamerans brusreduceringsfunktion. Buller kan vara ett problem med långa exponeringar. Funktionen för brusreducering gör att en andra svart rambild har samma längd som ditt första tagning och sedan subtraherar slumpmässigt brus eller heta pixlar från din bild med den svarta ramen som referens.
Tänk dock på att den svarta bildsexponeringen kommer att vara lika lång som originalbilden, så om du till exempel gör en 2-minuters exponering kommer din kamera att vara upptagen i fyra minuter. Jag sa till dig, du gör inte bråttom fotografering med lång exponering.
Inget filter. Ett rakt skott - 1/25 sek. f / 8 ISO 100
Tillbaka i efterproduktion
Du redigerar dina bilder med lång exponering precis som du gör med vanliga bilder med det stora undantaget för den galna färgbesättningen. Det finns massor av webbresurser som berättar hur du kan korrigera för den rollen så att jag inte spenderar tid på det här. Vet bara att med denna svetsglasteknik kommer du aldrig att få färgen lika bra som utan filter. Jag tror fortfarande att monokrom är vägen att gå här.
Använda svetsglaset ND. Anpassad vit balanserad i kameran, färgkorrigerad igen i Lightroom och Photoshop. 162 sekunder, f / 8 ISO 100. Den svartvita versionen är högst upp i denna artikel.
Frustrationer och begränsningar
Sedan dess har jag köpt ett riktigt ND-filter, det 6-stegs B + W jag nämnde, så mitt svetsglas har inte sett mycket nytta förrän jag fick ut det för att göra den här artikeln. När jag gjorde vindturbinbilderna hittade jag vad jag tycker, (efter en jämförelsetestning), är ett klass 10-glas, mycket mörkt men ändå inte tillräckligt mörkt för att till och med göra ett kort 1,6 sekundsslag (den slutartid jag bestämde var bäst för att få en antydan till rörelse jag ville ha på turbinbladen.) Längre exponeringar fick helt enkelt bladet att försvinna helt.
En sidoanteckning här: långa exponeringar kan vara ett utmärkt sätt att få folkmassan att försvinna när man fotograferar ett livligt stadsbild. Folket rör sig och försvinner under en lång exponering medan de statiska byggnaderna och sådana stannar kvar och dyker upp på bilden.
Försöker mörkna bilden ytterligare sätter jag en polariserare på linsen (släpper exponeringen med 2 steg) och staplade sedan svetsarens glas ND över det. Det var ingen bra kombination. För mycket, som britterna säger, "faffing about", och jag slog sannolikt bort mitt fokus något. Att skjuta igenom både polariseraren och svetsglaset lade också för mycket "billigt glas" mellan kameran och bilden, så skärpan drabbades.
Ett rakt skott utan filter. 125 / sek. f / 22 ISO 100
En andra resa till Boise River gav en möjlighet att se hur en lång exponering skulle skildra den snabbt rörliga våravrunnen. Jag kunde använda mycket längre exponeringar här, några drygt två minuter. Jag gjorde också en 30-sekunders exponering med solen i bilden, något som inte hade varit möjligt utan filter även med minsta ISO-värde på 50 och den minsta bländaren f / 22. Att fotografera långa exponeringar i starkt ljus är en stor anledning till att använda ett ND-filter.
Ett skott direkt i solen och en slutartid på 20 sekunder är förmodligen inte möjligt utan ett starkt ND-filter. Jag beräknar svetsglaset i grad 10 som används här för att ge cirka 13-stegs ljusreduktion. 20 sekunder f / 14 ISO 100
När ska jag köpa en verklig ND-filter
Det kan hända att svetsarens glasteknik är ett roligt sätt att doppa din fotografiska tå i vattnet vid fotografering med lång exponering. Om du tycker att du tycker om det och gillar de typer av bilder du kan göra, spara och köp ett bra ND-filter.Men om tekniken är intressant, men inte riktigt din väska, kommer du att ha upptäckt att du bara har spenderat några dollar på din svetsars DIY-version av glas.
Hur som helst kommer du att lära dig mycket mer om att kreativt använda dina kameraknappar för att göra spännande foton och det är vad det handlar om. Lär dig och njut!
