Efter mycket eftertanke och efterforskning drar du äntligen avtryckaren. Du tar med dig din första digitalkamera, drar den eleganta tekniken från lådan och stirrar glatt på den. Sedan tittar du på alla knappar och kontroller, och spänningen förvandlas till rädsla … Du inser att du inte har någon aning om hur du använder din nya kamera!
Så vad händer nu? Det viktigaste är att inte skrämmas. Det är inte alls så komplicerat att lära sig fotografering som det kan verka - trots vad alla dessa knappar kan få dig att tänka. Du kommer tack och lov aldrig att behöva hälften av dessa knappar.
Den här artikeln kommer att täcka de tekniska aspekterna av att använda din nya kamera; vad du behöver veta direkt för att komma igång. De tre andra aspekterna av att bli en bra fotograf är den konceptuella, kompositionen och redigeringsaspekten, men vi kan täcka över en annan gång.
1. Ljus
Innan vi går in på hur du använder din nya kamera finns det en viktig ingrediens som gör att vi tänker på att använda den mycket mer intuitivt. Hur ser ljuset ut? Jag vill att du spenderar lite tid på att titta på ljus, utan kamera under de närmaste dagarna. En kamera är ett verktyg som registrerar detta ljus. Du kan inte ta reda på vilka inställningar du ska använda om du inte tittar på ljuset först. Det är därför många nya fotografer blir förvirrade när de försöker lista ut de bästa inställningarna. De lärde sig aldrig att börja med ljuset.
Var kommer ljuset ifrån i förhållande till kameran? Hur stark är den? Är du i direkt solljus, är det diffust, finns det flera ljuskällor, befinner du dig i skuggorna, är det sent på dagen, finns det konstgjort ljus och vilken färg har ljuset? Den tekniska sidan av fotografering handlar verkligen om ljuset.
När du blir mer erfaren kan du börja undersöka hur du använder dina egna ljuskällor, till exempel blixtar och ljuskällor, men det kan komma senare. Var inte rädd för den här delen heller. Det är inte så svårt som det ser ut, så länge du blir bra på att titta på ljuset.
Nu är det dags att titta på din nya kamera och ta reda på inställningarna.
2. Slutartid, bländare och ISO
Förutom vitbalansen, om din kamera bara hade tre rattar, en för slutaren, en för bländaren och en för ISO, är det allt du behöver. Dessa tre faktorer samlas alla för att spela in ljuset. Här är vad de gör var och en:
ISO:
ISO är din kamerasensors förmåga att fånga ljus. Ju högre ISO, desto mer ljus kan den fånga, men det betyder också att din bild ser kornigare ut (digitalt brus). Landskapsfotografer eller någon som använder ett stativ föredrar ofta att använda en låg ISO, till exempel 100 eller 200 så att bilderna har så lite korn som möjligt. Höga ISO-värden används främst när du håller i kameran i medelstarkt ljus och i mörka situationer, som inomhus eller i skymningen. Det är därför som konsert- och evenemangsfotografer, gatufotografer eller till och med resefotografer ofta skjuter med höga ISO-värden. De skjuter ofta i situationer med svagt ljus.
Det är viktigt att veta att nyare kameror enkelt kan ta bilder av god kvalitet med ISO 1600, och många med 3200 - 6400 för de högre kamerorna. Mycket av korn / digitala brus kommer inte ens att dyka upp när du gör mindre utskrifter, till exempel 8x10s. De stora utskrifterna är där korn visar mer, men även med detta kommer de flesta tittare inte att märka det, och många kommer till och med att tycka det är vackert. Jag går sällan under ISO 400, såvida jag inte är på ett stativ. När du får chansen, ta några liknande bilder på olika ISO och zooma in på datorn för att titta på skillnaderna.
Bländare (F-nummer):
Bländaren är ett hål som öppnas i linsen så att ljuset träffar sensorn. Byte av bländare justerar hålets storlek. Ju större hål desto mer ljus som träffar sensorn, men det betyder också att du kommer att ha ett kortare skärpedjup (dvs. ett mindre område i bilden kommer att vara i fokus). Ett stort hål motsvarar ett litet f-nummer, t.ex. f / 2. Ju mindre hål desto mindre ljus som träffar sensorn, men mer av din bild kommer att vara i fokus. Ett litet hål motsvarar ett stort f-nummer, t.ex. f / 16.
Jag övergeneraliserar här, men ofta fotograferar porträttfotografer på mycket låga f-nummer som f / 2.8. Det beror på att de kan fokusera på motivets ögon och få skärpan att snabbt falla av för att skilja motivet från bakgrunden. Landskapsfotografer använder däremot vanligtvis stativ och försöker skjuta runt f / 11 eller f / 16 för att ha så mycket av bilden så skarp som möjligt, från förgrunden till bakgrunden.
Slutartid:
Med en lång slutartid och ett stativ fick jag suddiga de rörliga tågen.
Slutaren är en gardin inuti kamerakroppen som öppnas och stängs. Den tid som slutaren öppnas för att exponera sensorn för ljus kallas slutartiden. 1/160 hänvisar till 1/160 sekund. Så en exponering på 1/10 av en sekund är en lägre slutartid än 1/160, och tillåter mer ljus att träffa sensorn.
När du kommer till långsammare och långsammare slutartider börjar du se mer rörelseoskärpa i dina bilder, beroende på om motiv rör sig eller inte. Hur mycket rörelseoskärpa beror på slutartiden och motivets hastighet. Medan 1/200: e sekund skulle frysa en person som går, kan du behöva 1/1000: e sekund för att frysa en bil som kör förbi.
Lägsta slutartid
Tänk på att när du håller i din nya kamera kommer dina händer att skaka en liten mängd, vilket kan ge sudd i dina bilder. Så du måste använda tillräckligt snabb slutartid för att kompensera för detta. Regeln är att din slutartid måste vara minst en över din brännvidd. Titta på din lins. Ser du dessa siffror på framsidan (dvs. 35 mm)? Det är din brännvidd.
Ju mindre siffran betyder ett bredare synfält, medan de större siffrorna betyder mer tele. Om du fotograferar med 24 mm, behöver du slutartiden vara minst 1/24 sekund, medan du vid 70 mm behöver fotografera med 1/70 sekund (eller snabbare) för att inte ha någon handhållen kameraskakning . Det är vettigt när du tänker på det här. Om du har zoomat in på en liten del av bakgrunden blir dina små handrörelser mycket mer uppenbara i det lilla området jämfört med en bred synvinkel.
Om din nya kamera har en APS-C (beskuren) sensor, vilket är normalt för de flesta nybörjade kameror, är objektivets verkliga brännvidd faktiskt 1,5 (Nikon) eller 1,6 (Canon) gånger vad den säger (beskärningsfaktorn ). Så om du är på 24 mm är din faktiska brännvidd 24 × 1,6 = 38,4 mm, så du skulle vilja ta bilder med 1/40 sekund eller snabbare. Micro-4 / 3rds-kameror har en beskärningsfaktor på 2x istället för 1,6. Full-frame sensorer är 1-1.
3. Manuell kontra bländarprioritet kontra slutarprioritet
I fotografering finns det tre sätt att flå en katt. Du vill ställa in kameran på antingen manuell, bländarprioritet eller slutarprioritet. När du väl har lärt dig din nya kamera kan du använda någon av dessa inställningar för att komma till samma slutpunkt.
Ställ in ISO först
Av dessa inställningar är det första du kommer att göra att ställa in din ISO. Stäng av ISO Auto (eller läs detta för ett annat perspektiv: Hur jag lärde mig att sluta oroa mig och älska automatisk ISO). Om du fotograferar med ett stativ - ställ in ISO till 100 eller 200. Är du handhållen i starkt solljus - kommer ISO att vara 100-400. I skuggan är en ISO på 400-1600 idealisk beroende på ljusstyrkan. I skymningen, på natten eller inomhus utan starkt fönsterljus - vanligtvis är ISO på 1600-6400 idealiska. Så för varje fotograferingssession är steg 1 att bedöma ljuset och steg 2 är att ställa in ISO.
Vilket läge ska användas nästa
Därefter måste du ta reda på om du vill ta bilder i läget Manuell (M), Bländarprioritet (A / Av) eller Slutarprioritet (S / Tv).
I manuellt läge ställer du in både bländare och slutartid själv. Vissa tycker att det är macho att bara skjuta i Manual, men i många situationer kan Manual sakta ner dig betydligt. Av den anledningen använder jag det här läget minst av de tre. Med bländarprioritet väljer du bländare och kameran använder en intern ljusmätare för att gissa rätt slutartid för att exponera scenen korrekt. Det gör vanligtvis ett bra jobb på detta, förutom situationer med mycket ljusa eller mörka toner. I Slutarprioritet väljer du slutartid och kameran väljer bländaren.
Förutom när jag använder studiobelysning eller i en situation där belysningen är konstant, fotograferar jag mest i bländar- eller slutarprioritetslägen. Jag föredrar bländarprioritetsläge för porträtt, landskap, de flesta bilder på ett stativ eller någon situation där jag vill ha mycket bokeh (bakgrunden blir suddig på grund av ett kort skärpedjup). Jag föredrar slutarprioritet för gatufotografering, sport eller vad som helst där antingen motivet rör sig och jag vill frysa rörelsen eller där jag medvetet vill visa suddighet, t.ex. panorering.
Medan jag personligen föredrar att bara skjuta i Manual i mycket specifika situationer, föreslår jag att du går ut ett par av dina första sessioner och bara skjuter i manuellt läge. Gissa ISO, slutartid och bländare. Ta bilden och titta på bilden. Är det för mörkt, för ljust, är det suddigt eller är det rörelseoskärpa? Först har du ingen aning om vad du gör, men du lär dig snabbt. Detta är ett utmärkt sätt att lära dig hur dina inställningar kommer att påverka scenen.
4. Exponeringskompensation (+/-)
Scener som detta kräver att du använder exponeringskompensation eftersom kameran försöker göra snön grå.
Vi är nästan där - jag lovar. Exponeringskompensation är din bästa vän när du fotograferar i bländar- eller slutarprioritetsläge. När du använder dessa lägen använder kameran sin ljusmätare för att gissa rätt exponering. Målet är att göra din scen som en neutral grå ton, så ibland kommer det att få exponeringen fel från vad du vill ha. Du kan använda exponeringskompensation för att kompensera problemet. Du kan höja eller sänka exponeringskompensationen (+/-) på din kamera för att göra en scen ljusare eller mörkare. Använd den!
Vissa situationer där du kan behöva använda exponeringskompensation är scener med mycket ljusa eller mörka toner, till exempel en bild med mycket ljusvit himmel eller vit snö (som bilden ovan) eller i en mörk gränd eller på natten. För en scen med vit snö skulle kameran se allt det vita och försöka göra det neutralt grått - i slutändan mörknar bilden för mycket. Så du måste höja exponeringskompensationen (använd + för att öka exponeringen) för att göra scenen ljusare. För en mörk gränd försöker kameran lysa upp de mörka väggarna så att de blir neutrala, så du måste justera exponeringskompensationen (använd - för att sänka exponeringen) så att de gråa ser mycket mörkare och mer realistiska ut (sant att tonen ).
5. Vitbalans
Vitbalans är hur din kamera visar ljusets färg i en scen. Olika ljuskällor har helt olika färger och kameran har många inställningar för de mest typiska, till exempel en solig eller skuggig dag. Börja dock med att ställa in vitbalansen på auto. Automatisk vitbalans fungerar vanligtvis bra. När du har blivit bekväm med allt annat i den här artikeln, börja lära dig mer om vitbalans. Det är en mer avancerad sak att lära sig på vägen, och bil kan ta dig långt. Jag använder fortfarande automatisk vitbalans en majoritet av tiden.
6. Autofokus och ta bilden (äntligen!)
Det här är det sista! Jag lovar!
Ditt fokusområde är den plats som din kamera väljer att vara skarp. När du ställer in kameran på autofokus och tittar i sökaren ser du många rutor (rutor eller cirklar beroende på din kamera) som du kan välja mellan för att välja det område där du vill att kameran ska fokusera. Ta reda på hur du flyttar den här rutan (du vill inte att fokusområdet ska ställas in på auto eller zon) och välj en. Du vill flytta den för att fokusera på motivet i din bild.
Många fotografer, inklusive mig, kommer ofta bara att hålla fokusrutan i mitten. Jag riktar sedan mittrutan mot motivet som jag vill ha i skarp fokus, trycker ned slutaren halvvägs för att låsa fokus och komponerar sedan bilden medan jag håller slutaren halvvägs nedtryckt. När kompositionen är rätt tar jag bilden. Detta är ett utmärkt sätt att fokusera om du inte känner för att ständigt flytta fokuspunkten.
När du trycker ned avtryckaren halvvägs fokuserar den kameran med den punkt du väljer. Att trycka på den hela vägen tar bilden. Var försiktig, för ibland när du fokuserar på motivets kant, ett motiv som är litet eller ett motiv som är långt borta kan kameran felaktigt fokusera på bakgrunden istället. Detta är ett mycket vanligt problem som kallas bakfokus som händer ofta för nyare fotografer.
Notera: din kamera behöver kontrast för att fokusera. Så se till att du väljer ett område som har en kant så att kameran kan fokusera. Det kan till exempel inte fokusera på en vanlig vit vägg.
Avslutar
Jag vet att detta var mycket att täcka, särskilt om det här är en av dina första lektioner. Det är mycket som ska tas in direkt, men det är verkligen inte så svårt att lära sig allt detta i verkligheten. Det verkar mycket mer skrämmande att läsa om allt än att se det personligen. Om jag skulle visa dig allt detta i verkligheten - om tre timmar, skulle du ha det nere.
Så låt oss sluta här. Läs igenom vad jag skrev fem eller sju gånger under de närmaste veckorna och leka med inställningarna. Ta bilder inomhus och utomhus och vid olika tidpunkter på dagen och ta reda på hur du exponerar dem väl. Skapa skarpa bilder, försök skapa bokeh och röra med rörelseoskärpa. Ta dig tid och ändra inställningarna för att se hur bilderna ser ut. Titta på dem på baksidan av kameran direkt efter att du tagit dem. Zooma in i detaljerna också.
När allt är nere är det dags att gå vidare till de mer avancerade grejerna!