Idag börjar vi en serie med tre delar - en nybörjarguide för HDR-fotografering genom att titta på hur du ställer in din digitalkamera för att ta HDR-bilder …
Del 2: HDR från fältet till datorn
Del 3: HDR-efterbehandling
Introduktion
Du har antagligen hört talas om High Dynamic Range (HDR) -fotografering, det har gjort en ganska entré till digitalfotograferingens värld.
Om du inte har gjort det görs HDR-processen genom att ta flera exponeringar av en scen med hög kontrast (vanligtvis ett landskap eller stadsbild), på olika nivåer av ljusstyrka och sedan kombinera det bästa ljuset från varje exponering till en bild.
Slutresultatet är en fantastisk bild som mycket liknar hur det mänskliga ögat ser på en scen. Denna process av digital manipulation har orsakat lite kontroverser och debatter i fotografivärlden, särskilt med bilder som är "överkokta". En sak är dock säker, HDR är här för att stanna. När det görs rätt kan den här unika och djupgående bearbetningstekniken producera vackra konstverk som efterliknar hur vi ser och kommer ihåg ett landskap eller en scen.
Ovanstående bild är ett exempel på vad HDR-bearbetning kan producera. Den här bilden, taget från Big Island of Hawaii, skulle inte vara möjlig utan HDR-bearbetning. Det togs vid middagstid, dagens hårdaste ljus. Den första bilden är den bästa bilden som min kamera kunde producera med tanke på situationen. Även om det fortfarande är vackert finns det uppenbara problem. Gör dig redo, den här artikeln kommer att visa dig hur du tar din digitalkamera och gör den till en HDR-skjutmaskin!
Steg 1: Hitta din kamerahandbok
Jag vet att vi alla hatar manualer. Men om du vill bli den bästa fotografen du kan bli, måste du bli bästa vän med din kameramanual. Tillbringa tid med det, ta det med dig på resor, läs det i flygplanet, memorera alla inställningar på din kamera så att du känner till det inifrån och ut, gör din betydande andra avundsjuk på det. Och för den här lektionen, ha den till hands som avkodare om du har en annan kameramodell. Om du inte har din manual, gör du bara en Google-sökning efter: (din kameramodell) manual. Du bör enkelt kunna hitta en pdf-version att ladda ner.
Steg 2: Upptäck automatisk exponeringsfäste
Auto Exposure Bracketing (AEB) är huvudkomponenten för att skapa en HDR-bild. Bracketing är den term som används för att beskriva att man tar flera exponeringar av en scen, nyckelelementet för att fånga allt det underbara ljuset i en scen.
Varför är detta nödvändigt? Tja, ta till exempel ditt typiska vykort från Hawaii, med en silhuett av palmträd som hänger in från ramen och en vacker soluppgång som bakgrund. Även om den är vacker, orsakas faktiskt silhuetten av att kameran inte lyckas producera hela det dynamiska ljusområdet i den scenen. Soluppgången är helt enkelt för ljus och det finns för mycket kontrast mellan himlen och trädet. Därför reduceras trädet till rent svart.
Dina kamerors AEB-inställningar tar en exponering för himlen i bakgrunden, en genomsnittlig exponering för hela scenen och slutligen en exponering för palmträdet i förgrunden. Eller i tekniska termer, en parentes sekvens av exponeringar listade så här: -2, 0, +2. Denna sekvens betyder helt enkelt en exponering som är två stopp av ljus underexponerad, en korrekt exponering enligt kamerans ljusmätare och en exponering som är två stopp över exponerad. Beroende på din kameramodell kanske du bara kan göra 3 exponeringar i AEB högst. Andra tillåter 5, 7, 9 och uppåt. Ju fler exponeringar du kan få, desto bättre, eftersom potentialen för att fånga allt ljus i scenen ökar. En sekvens med parentes på 7 exponeringar ser ut så här: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Gå in i kamerans menyinställningar och hitta alternativet för AEB. På en Canon 5D Mark II finns AEB till exempel under den andra menyskärmen och är märkt "Expo.comp./AEB." För att ändra från en exponering till tre, markera menyinställningen, klicka på SET-knappen och vrid sedan ratten ovanpå kameran till höger.
Steg 3: Ställ in kameran i Av-läge och bestäm en bländare
Aperture Value (Av) Mode är verkligen den enda inställningen som fungerar för HDR-fotografering. Med den här inställningen kan du bestämma bländarens bländare och kameran bestämmer slutartiden. När du tar flera exponeringar måste du överväga vad som behöver vara detsamma under parenteserna.
Om du ställer in kameran på tidsvärde ser kameran till att slutartiden förblir densamma genom alla exponeringar. För att skapa mörka till ljusa bilder justerar kameran därför bländaren, och det är ingen bueno. Bländaren styr skärpedjupet eller hur mycket av din scen som ska vara i fokus. Om värdet skiljer sig åt i varje ram fungerar det inte att kombinera dem senare.
Medan manuell inställning kommer att fungera är Av-inställningen den enklaste och bekvämaste inställningen till att börja med. Om du redan förstår fotografering i Manual, gå i alla fall för det. Men se till att du aldrig byter bländare under exponeringen inom parentes! Om du inte förstår det manuella läget helt, börja med Av och arbeta dig fram till det. Av-läge sparar helt enkelt tid över att behöva ringa in exponeringar manuellt, och spara tid är alltid ett plus.
När du väl är i Av-läge är det dags att bestämma vilken bländare du vill skjuta på. Återigen kontrollerar bländaren skärpedjupet. Så för ett landskap vill du troligen att hela bilden ska vara i fokus, utan suddighet i bakgrunden. När du bestämmer din bländare, kom ihåg detta: Ju högre bländare, desto större skärpedjup. Vill du veta ett litet trick du kan använda för att bestämma bländaren (även om den inte är 100% korrekt)? Tänk dig att du har 20 personer i rad, och linjen går bort från din kamera.
Folket är förskjutna så att du kan se var och en av dem, men varje person är längre och längre bort. Om du bara vill att den första personen i raden ska vara i fokus och att resten är oskarp, ställ in bländaren till 1. Om du vill att de första 10 personerna i fokus ska du ställa in bländaren till 10. Om du vill att alla 20 personer i fokus, ställ in bländaren till 20. Ganska enkelt koncept, eller hur? Med det sagt kommer nästan varje bländarvärde över 11 att ha hela din ram i fokus (för det mesta). Börja vid f / 11 och experimentera dig upp och ner därifrån.
Steg 4: Bestäm ditt mätläge
Mätning är en av de mer komplicerade inställningarna på din kamera och en som jag får många frågor om från nya fotografer. I ett nötskal är ditt mätläge helt enkelt hur din kamera samplar ljus för att bestämma rätt exponering för bilden. Kameran måste se scenen innan den, analysera ljuset i scenen och bestämma vad dina kamerainställningar ska vara.
Om du är ny inom fotografering bör du veta att Evaluative Metering i de flesta fall fungerar bra. Men ta inte den kunskapen och glöm inte mätningen. Det finns också partiell, punkt- och mittvägd mätning. Var och en har sin tid och plats där de används kommer att förbättra din image drastiskt. Se till att du tar dig tid att förstå varje inställning, men ställ in mätningen till Evaluative för tillfället.
Steg 5: Ställ in vitbalansen
Återigen är detta ett ämne som förvirrar vissa människor. Det är också ett ämne som vissa fotografer blir lata med. Vitbalans är oerhört viktigt för dina färgbalanser. Om vitbalansen är avstängd kommer hela bilden att vara avstängd. Auto vitbalans (precis som Evaluative Metering) fungerar för det mesta. Kameror är smartare och smartare idag, och de automatiska inställningarna fungerar oftare än inte. Men precis som mätlägena måste du känna till de olika vitbalansinställningarna.
Om din kamera inte kan fånga färgerna i scenen som du ser dem är det dags att ändra inställningen. Det snabbaste och enklaste sättet att korrigera vitbalansen är att använda anpassad vitbalans. Hitta bara något i scenen som är rent vitt (en vit vägg, ett papper, en vit skjorta osv.) Och ta en närbild av den så att färgen vit fyller hela ramen.
På en Canon 5D Mark II, gå till din meny, bläddra till den andra listan med inställningar, välj Anpassad WB och följ anvisningarna för att välja den sista bilden som tagits på kortet. Din kamera tar sedan bilden och använder den för att skapa en färgbalans där bilden är ren vit. Din nästa bild av objektet ska se ut som vit som snö. Kom ihåg att vit är din grund i färgbalans. Få en vit uppsättning och de andra färgerna faller på plats.
Steg 6: Bestäm din ISO-inställning
Din ISO-inställning är helt enkelt din kameras känslighet för ljus. Ju högre tal desto känsligare blir det. Det bästa sättet jag vet att räkna ut ISO är att föreställa sig dem som arbetarbin. Därför har du vid ISO 100 100 arbetarbin som går ut och samlar ljus åt dig när du tar en bild. Vid en slutartid på 1/100 sekund, har du 100 arbetarbin som ska samla så mycket ljus som möjligt på 1/100 sekund.
Så vad händer om de små bin inte kan få tillräckligt med ljus på den tiden? Skicka bara fler bin! Vid ISO 200 kommer du att ha dubbelt så många bin för att samla ljus åt dig, vid ISO 400 fördubblas numret igen och så vidare.
Nackdelen med ISO är att ju högre antal, desto lägre bildkvalitet. Höga ISO-värden producerar det som kallas brus, och tyvärr kommer processen att kombinera exponeringar i HDR redan att ge mycket av det. På grund av detta problem måste du ställa in ISO så lågt som möjligt. ISO 100 är vanligtvis din bästa satsning, om du absolut inte kan ta alla dina parenteser på detta nummer. Vissa kameror går till och med ner till ISO 50, men det diskuteras om detta gör bilden mindre skarp eller inte.
Steg 7: Skaffa ett stativ!
Med hög bländare och låg ISO-inställning kommer dina slutartider att bli långsammare och långsammare. Detta kommer att göra det väldigt svårt att hålla i kameran. När du fotograferar med HDR i åtanke vill du att det ska vara så lite rörelse som möjligt under flera exponeringar. Allt du kan göra för att eliminera möjligheten till rörelse är värt det.
Att byta från handhållet till ett stativ är ett säkert sätt att hålla din kamera still under flera exponeringar. Vilken typ av stativ du behöver beror helt enkelt på dig och din fotograferingsstil. Om du inte reser mycket och bara kör till en plats och ställer in, kanske du vill investera i en stark, tung, aluminiumsats med stativben. Om du älskar att resa, vandra och verkligen komma ut där, behöver du något som inte tappar dig på din resa.
För de människorna föreslår jag en mindre, mer kompakt uppsättning kolfiberstativben eller till och med en lätt version av aluminiumben. Ditt stativhuvud är lika viktigt. Du behöver något som lätt stöder kamerans vikt. Kulhuvuden är raseri just nu och med goda skäl. De möjliggör smidiga, enkla rörelser på din kamera utan att använda långa stavar som sticker ut överallt.
Steg 8: Använd dina kameror självutlösare
Ett annat sätt att ta rörelse ur ekvationen är att använda en självutlösare. Detta blir av med den möjliga rörelsen från att hålla ned luckan med fingret. På de flesta kameror finns det en inställning där du kan starta en timer när avtryckaren trycks ned. Om du inte har den här inställningen måste du köpa en slutarkabel.
Jag föredrar att använda 2 sekunders timer i kameran, att inte behöva använda en slutarkabel är bara en sak mindre att ta med sig, och alternativet på 10 sekunder tar bara för lång tid. Med självutlösarinställningen trycker du helt enkelt ned avtryckaren och kliver sedan bort från kameran. Två sekunder senare avfyrar din kamera alla 3, 5, 7 eller 9 exponeringar i följd. Att höra ljudet av alla dessa exponeringar kan orsaka en plötslig känsla av tillfredsställelse och förväntan att komma över dig, men var inte orolig.
Steg 9: Välj rätt lins för bilden
HDR-fotografering kan användas för alla bilder med hög kontrastnivå, men oftast används den för landskap och stadsbilder. Dessa ämnen är ofta stora och överväldigande, och att ha rätt utrustning kan göra hela skillnaden i världen. För de flesta situationer kommer det bästa alternativet att vara en vidvinkelobjektiv.
Det vill säga alla objektiv som kan zooma ut till cirka 28 mm eller bredare. 24-70 mm linsen är min absoluta favoritlins för att fotografera landskap, och jag rekommenderar den starkt. Allt under 28 mm-intervallet kommer att börja bli ganska brett, så få en lins som du har råd som faller inom den här kategorin. Nu är en av nackdelarna med att använda vidvinkellinser distorsion, men det är för en annan artikel!
Steg 10: Byt till manuell fokusering
Nu när du har din lins redo att gå är det dags att vänja sig vid världen av manuell fokus. Autofokus är en fantastisk teknik, men det är inte så bra för landskap. Om du verkligen vill ha allt i din ram i fokus måste du gå manuellt. Autofokus väljer en viss plats i ramen, vanligtvis i mitten, och ser till att den är så skarp som möjligt. Med manuell fokusering vill du ställa in fokuspunkten till oändligheten (den lilla sidoväggen 8 på objektivet) och glömma bort det. Oändlighetsinställningen kommer att genomsnitta hela ramen och föra allt i fokus.
Det här är dock inte alltid det bästa. Ibland finns det ett ämne som har högsta vikt över resten av bilden, men jag skulle ändå föreslå manuell fokusering. Om så är fallet, byt kameran till livevisningsinställningen om du har den. Det är här skärmen på baksidan återspeglar vad du normalt ser genom att titta igenom sökaren. Med det här valda bör du kunna zooma in på ditt ämne. När du har zoomat in på skärmen (inte med linsen) kan du börja vrida fokusvredet på linsen och få fokus till den perfekta söta fläcken. Detta kommer att säkerställa att ditt motiv är klibbigt, men bli inte förvånad om andra delar är lite mjukare.
Steg 11: Köp en bubbelnivå
Att ha en jämn ram är så viktigt! Om du helt enkelt går ut och ögonglobar din ram för rakhet, kommer du nästan alltid att vara borta. Det betyder att i inlägg måste du räta ut bilden och förlora ibland värdefulla och avgörande pixlar i processen. Att köpa en kubnivå för dina kameror är det enklaste och billigaste sättet att säkerställa raka bilder. Försök att vänja dig vid tankesättet att få så mycket gjort i kameran som möjligt. Lita inte på efterbehandling för att korrigera latskap i fältet.
Slutsats:
Varsågod! Din kamera ska vara redo att gå. Gå nu ut och skjut några fästen! I nästa del av denna tredelade serie kommer vi att gå igenom en steg-för-steg-guide för fotografering i fältet.
Komposition, vad du ska leta efter i dina bilder, den underbara världen av histogram och mer. Avslutningsvis är här en stor version av bilden du såg i början. Om du vill se den i full storlek klickar du på bilden som ska omdirigeras till flickr. Där kan du klicka i full storlek och bläddra runt i den. Lycklig skytte!
Håll ögonen öppna för ytterligare två inlägg i denna serie - ”Nybörjarguide till HDR-fotografering”. Nästa inlägg kommer att handla om att fotografera i fältet och få tillbaka bilderna till datorn. Det sista inlägget kommer att omfatta efterbehandlingstekniker.
Notera: inlägg uppdaterat för noggrannhet.