Följande inlägg skickades in av Matthew G. Monroe
Inbäddad i min kameraväska - precis bakom den lilla strålkastaren som jag alltid håller där inne - är två av de mest användbara föremålen i min fotografiska arsenal. Nej, det är inte en uppsättning Pocket Wizards (ganska snällt men praktiskt), och det är inte tvåpaketet med Pop Tarts som jag håller i väskan bara om jag blir hungrig.
Utan tvekan är de två mest användbara föremålen i kameraväska …
En uppsättning polariserande filter.
Specifikt håller jag ett riktigt fint, riktigt dyrt tyskproducerat filter i min väska - tillsammans med ett riktigt billigt, riktigt lätt polariserande filter som jag köpte begagnat för ungefär fem dollar.
På en individuell basis tror jag att polariserande filter förmodligen är de mest överanvända (och mest olämpliga) använda kamerabitarna man kan tänka sig. Ja, de har en tid och en plats - de är en absolut livräddare när man fotograferar glänsande föremål eller tar bilder av stora puffiga moln. Men ärligt talat finns det ingen anledning alls att lämna ett mörkt glasstycke på din kamera 24 timmar om dygnet, speciellt om du är en fotograf som vill försöka ta familjebilder i en svagt upplyst restaurang (inte det jag) har någonsin sett något liknande hända tidigare).
Anledningen till att jag behåller två polariserande filter i min kameraväska - en dyr och en "el cheapo" - är att när de kombineras (dvs. staplas ovanpå varandra) blir de det mest otroliga verktyget i mitt kit : a filter med variabel neutral densitet.
Vad är ett neutralt densitetsfilter?
För det första en kort förklaring … Ett filter med neutral densitet är helt enkelt ett mörkt glasstycke som placeras framför kamerans lins, främst för att minska mängden ljus som går in i en kamera. Vad ett nuetraltäthetsfilter (eller "ND-filter") gör att du som fotograf kan göra - som annars inte kunde göras - är att fotografera i ganska starkt upplysta situationer och ändå hålla en relativt lång slutartid och / eller vidöppen öppning. Anledningarna till att göra detta? Tja, kanske vill du ta en landskapsbild under dagsljus, och av estetiska skäl känner du att ett grunt skärpedjup är viktigt - något som en bländare på f4 eller så skulle ge. Samtidigt kan det vara så att en relativt lång slutartid är vad du tror kommer att få bilden att fungera bäst - låt oss säga cirka 1 eller 2 sekunders exponering … Lösningen? Ett mycket mörkt filter med neutral densitet som minskar mängden ljus som kommer in i din kamera.
Ett stort problem men … Ett mörkt filter över objektivet innebär att du verkligen inte kan se vad det är som din kamera riktar sig till, eller ens om du har din bild i fokus eller inte.
Hmmmm … Stort problem.
Min lösning? Enkelt … Ta två polariseringsfilter - ett, ett riktigt trevligt, riktigt dyrt filter som också råkar vara ett ”Cirkulärt polariserande filter” (en mycket teknisk term som återigen betyder ”riktigt dyrt”) och fäst det på din kamera. Hitta sedan ett riktigt billigt “Linear Polarizing Filter” i någon kamerabutik (du borde kunna hitta dussintals av dessa i alla butiker som säljer begagnad utrustning) och placera det andra filtret (dvs: “el cheapo”) ovanpå den första.
Titta nu igenom din kamera …
Snurra nu det toppfiltret runt …
Fantastisk! Du har precis skapat ett nuetral densitetsfilter som kan variera mängden ljus som det släpper igenom, och du kan variera den mängden ljus genom att snurra ett polariserande filter ovanpå ett annat. Det här är precis som det experimentet du gjorde i din fysikklass på gymnasiet, eller hur? Kommer du ihåg … Två delar polariserande material? Ställa in dem 90 grader från varandra och de blir kolsvarta? Kom ihåg? Kom ihåg? Bueller?
Hur som helst, med ditt varumärke som spankar ett nytt variabelt nuetral densitetsfilter, kommer du nu att kunna ta relativt långa exponeringar under dagsljuset (jag får ungefär 7 stopp av räckvidden med min inställning) OCH du kommer att kunna fokusera din kamera på vad det än är som är värt en lång exponering. För att fokusera är det bara att titta igenom kamerans okular och sedan snurra det översta filtret (dvs. “el cheapo”) tills bilden blir så ljus som möjligt. Även om det blir lite mörkare än vad du vanligtvis brukar, bör du fortfarande kunna se tillräckligt bra för att fånga fokus. Om du är en typ av person med autofokus, bör autofokus också göra bra. Ta bara fokus och stäng sedan av din autofokus
Låt mig upprepa detta: Stäng av din autofokus
Nu snurrar du bara det övre filtret tills bilden i sökaren är så svag som möjligt. Chansen är ganska bra att du knappt kan se något.
Nu kommer den riktigt svåra delen … Ställ in din exponering.
Exponeringsmätare fungerar inte särskilt bra när två polariserande filter är staplade ovanpå varandra, och så måste du förmodligen göra lite gästimitering … Inte ett problem alls, det här är faktiskt en möjlighet att verkligen lära sig om förhållandet mellan f-stopp och exponeringstid. Ta en vild stick mot något - låt oss säga f5.6, med en slutartid på kanske 10 sekunder - och gör sedan ett testskott. Om bilden på baksidan av skärmen är överexponerad kan du bara minska exponeringstiden eller dra åt f-stoppen. På samma sätt behöver en underexponerad bild mer ljus (duh), så öppna bara bländaren eller öka exponeringstiden. Med erfarenhet borde du kunna gå från den första testbilden till en faktisk användbar bild inom tre eller fyra klick från slutaren.
Några grundläggande saker att komma ihåg är:
1) Ha din kamera i läget Full manuellt … Använd inte de där snuskiga "Auto"-grejerna.
2) Använd ett stativ. Långa exponeringar kräver det.
3) Låt dina kamerabatterier vara fulladdade. Arbetet med lång exponering är ett stort batteri.
4) Det är mycket viktigt att "Cirkulärt polariserande filter" monteras på linsen först och att "Linjärt polariserande filter" sedan går överst.
5) Om du verkligen vill fånga oskärpa, vill du ställa in ASA så lågt som möjligt. På de flesta digitalkameror är detta en inställning på 100, men på några av DSLR: erna där ute kan du bara falla ner till en ASA på 200.
6) Ha kul. Du gör allt detta arbete för att du tycker om att ta bilder.
Precis som ett snabbt tillfälle togs de två proverna som visas ovan (dvs. vattenfallsfoton) nära Portland, Oregon vid världsberömda Multnomah Falls. Ett intressant fenomen som inträffade medan jag fotograferade den 30 sekunders exponeringen är att all dimma och dimma som omger fallet tog en märkbar grönaktig ton - en nyans som skapades genom att dagsljus filtrerades genom närliggande löv och vegetation. Tidigare har jag märkt att virvlande dimma verkar ta upp - och förstärka - färgtoner under relativt långa exponeringar, toner som inte är nästan lika märkbara vid korta exponeringar. Även om detta till en början kan tyckas vara lite irriterande, kan det faktiskt fungera till en favör när man fotograferar en dimmig scen vid eller före soluppgången. Återigen, kom bara ihåg att ha kul medan du gör allt detta.