Jag varnar dig precis framför; det här inlägget är inte för alla. Vissa kameror har möjlighet att finjustera autofokus. För dem med en kameramodell som möjliggör finjusteringar kan det vara viktigt att kontrollera fokuseringsnoggrannheten, särskilt när man tar makrobilder där fokus är viktigare. För den genomsnittliga skytten kanske millimeterjusteringarna inte är lika viktiga.
För det första, här är en lista över kameramodeller som är kända för att kunna göra mikrojusteringar. Den här listan är inte fullständig, så kolla instruktionerna i kamerans instruktioner för att se om den här funktionen är tillgänglig för dig:
- Kanon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Jag fick en enhet från datacolor som hjälper till att kontrollera fokus. Du kan verkligen skapa din egen enhet eftersom principen är enkel: Fokusera kameran på ett känt platt föremål och mät sedan fram eller tillbaka till där kameran faktiskt fokuserar. Tiden och kunskapen för att skapa en korrekt enhet skulle sannolikt vara jämförbar med MSRP på $ 59USD för datafärgen LensCal.
Få ett pris för Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.
Processen
För att kontrollera kamera- och linsens autofokus (detta test körs bäst med varje lins / kamerakombination du använder) behöver du antingen två stativ eller en jämn yta. LensCal levereras med ett stativhål i den och den innehåller en bubbelnivå.
Se till att både kameran och LensCal är plana, exakt vinkelrätt och i samma höjd. Detta är väldigt viktigt eftersom det är fel på resultatet att vara borta till ena eller den andra, eller peka kameran något åt sidan. I mitt fall använde jag en bords- och bubbelnivå. Stäng av vibrationsreducering / bildstabiliseringsfunktioner.
Belysning är viktigt men inte superkritiskt, vilket innebär att en studioinstallation inte krävs. Se till att målet är lätt framifrån. Jag valde en solig dag när solen var lite av eftermiddagen för att ge riklig belysning.
datacolor noterar att avståndet från lins till mål ska vara cirka 5 till 10 gånger brännvidden. Linsen bör också zooma hela vägen ut, om det är ett zoomobjektiv. Till exempel bör en 100mm-lins vara 500–1000 mm bort. Vissa kameratillverkare kan ha andra rekommendationer. Linsens bländare bör också öppnas hela vägen (lägsta möjliga antal vid den brännvidden) och det är bäst att använda bländarprioritetsläge. En öppen bländare försäkrar ett kort skärpedjup, vilket gör det lättare att upptäcka brännpunkter. För att hjälpa till med att visa bilden efter fotografering föreslår jag starkt att du använder den lägsta ISO du kan uppnå. Det bör finnas gott om ljus, så en låg ISO är inte ett problem.
När autofokus är aktiverat väljer du en fokuspunkt i mitten av målområdet. Det är viktigt att inte låta kameran välja en punkt från linjalen, vilket är anledningen till manuellt val av fokuspunkt. Ta nu ett skott.
Jag föreslår att du importerar fotot till din dator för kontroll. Vissa använder skärmen på kameran, vilket ger all noggrannhet de letar efter, men jag rekommenderar inte att den används. I bilden ovan verkar det som om min kamera är tillbaka fokuserad; den fokuserar för långt bakåt. Jag noterar detta genom att kontrollera om 0 är den skarpaste punkten på bilden. Här är 1: 1-zoom på bilden ovan (klicka för full storlek).
Nu har jag inte den bästa synen i världen, men jag kan se att området bakom 0 är mer i fokus än området framför 0. Är det enormt? Nej, men det märks. Jag valde en punkt ungefär fyra steg tillbaka från 0 som vad jag trodde var i fokus. Jag gjorde sedan justeringen av min kamera. Canon har en lättförståelig symbol idag (det brukade sägas framåt och bakåt och förvirrade vissa människor). I det här fallet justerar jag mitt fokus bakåt med 4 millimeter, eftersom det var tillbaka fokus.
Jag tar sedan om målet för att kontrollera fokus.
Är förändringen enorm? Nej. Och förhoppningsvis kommer det inte att vara för dig också. Ibland skulle jag använda en 3: 1-zoom i Lightroom för att kontrollera, men vid den zoomningen blir det svårt att verkligen berätta. 1: 1 fungerar bäst.
Bara för att se hur långt borta det går, här är två bilder justerade till -20 (när du fokuserar närmare kameran och skapar mer frontfokus) och +20 (tvärtom).
Den största frågan jag vet många av er kommer att ställa; är priset värt resultatet? Om du har flera kameror och linskombinationer kan den här enheten tjäna dig bra (speciellt i en kamera som Canon 7D som gör det möjligt att spara justeringar för varje objektiv som används). Om du skjuter makro kommer den här enheten också att tjäna dig bra, eftersom det ofta är millimeter i det intervallet. Slutligen, om du är en proffs och tätt fokus är viktigt för dig, kommer den här enheten att hjälpa, speciellt om du hyr linser eller uppgraderar kamerahus (den fälls platt för enkel förvaring).
För den genomsnittliga användaren skulle jag säga att resultatet kanske inte motiverar kostnaden. I så fall kan en alternativ metod vara att skjuta ett platt, kontrasterande mål och gå igenom alla 40 tillgängliga justeringar (om din kamera går till -20 och +20). Granska sedan i en dator och gör din bästa gissning som är mest i fokus. Detta är verkligen mer tidskrävande och kräver en stadig hand när du trycker på 120 knappar genom kamerans menyer.
Kolla in Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.