Blick, 34th Street
1/320 vid F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Att fånga främlingar uppriktigt, men ändå skarpt, är förmodligen den tuffaste tekniska färdigheten att lära sig i gatufotografering.
Med en genre som landskapsfotografering kan du hitta din plats, planera ditt skott, vänta tålmodigt på rätt belysning och se till att du är redo att hoppa när det perfekta ögonblicket träffar. Men uppriktig gatufotografering är ett helt annat odjur. Ofta får du ett ögonblick så snabbt att din reaktionstid testas hårt. Det är så tufft att rama in rätt, fokusera korrekt och fånga ett spontant skott i rätt ögonblick, samtidigt som man försöker hålla saker uppriktiga.
Lösningen? Lära sig att zonfokusera. Inte varje gatufotografzon fokuserar, men de som svär vid det. Medan jag använder autofokus när jag kan, svär jag också på det. Och med lite övning är det inte så svårt att lära sig.
Ärligt talat är det mycket svårare att förklara det än att göra det faktiskt.
Fältdjup (DOF)
Tiger
1/250: e vid F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Innan vi går in i vilken zonfokusering är, måste vi prata om de faktorer som ligger i skapandet av DOF. Om du redan vet detta kan du gärna hoppa till nästa avsnitt.
Uttrycket skärpedjup hänvisar till området framför och bakom ett motiv som du fokuserar på som kommer att verka acceptabelt skarpt. Anta till exempel att du fokuserar på ett ämne som ligger 10 meter bort. Beroende på dina kamerainställningar kan det betyda att allt från 8 fot till 14 fot kommer att vara acceptabelt skarpt. Det skulle vara ditt skärpedjup. Tänk också på att området bakom motivet som är acceptabelt skarpt alltid kommer att vara större än området framför motivet, och i många fall mycket större.
Beroende på fyra faktorer, din bländare, din brännvidd, avståndet som du fokuserar på och på kamerans sensorstorlek kan ditt skärpedjup förändras drastiskt. Här är de fyra faktorerna i detalj:
- Ju mindre bländare, desto mer DOF blir det i en scen. Så om du fotograferar på F16 blir mycket mer av din scen skarp än om du fotograferar en F2.8.
- Ju bredare din brännvidd, desto mer DOF blir det i en scen. Så om du skjuter på 28 mm kommer mycket mer av din scen att vara i fokus än om du skjuter på 100 mm. Det är därför jag sällan fokuserar med en lins som är längre än 35 mm.
- Ju längre bort du fokuserar, desto mer DOF blir det i en scen. Så om du fokuserar på en person 10 meter bort, kan du ha ett område på tre meter framför och sex fot bakom ditt motiv som blir skarpt (beroende på de andra tre faktorerna), medan du fokuserar på en person som är 3 meter bort kan du ha ett intervall på 3 tum framför och 6 tum bakom motivet som blir skarpt.
- Ju större kamerans sensor är, desto mindre DOF blir det i en scen. Om du använder en fullbildskamera som Canon 5D, blir det mindre DOF, om du fotograferar med en kamera med en mindre sensor, som 7D, 60D eller en mikro-4 / 3rds-kamera, med samma inställningar.
Här är en webbplats för att testa dessa olika djupfältfaktorer: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Tänk på att termen ”acceptabelt skärpområde” bara är en åsikt. När dina motiv avviker längre från linsens fokusavstånd, kommer de att se mindre och mindre skarpa ut, oavsett om de är inom det ”acceptabla” intervallet på diagrammet. Så öva med din egen kamera och lins för att ta reda på vad som är ”acceptabelt” för dig. Denna webbplats är bara en allmän guide för att komma igång.
Zonfokusering
Resande
1/400: e vid F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Zonfokusering är att förfokusera kameran till ett visst avstånd, säg 10 fot, gissa DOF som du kommer att ha på det avståndet med de inställningar du använder och fotografera sedan motiv när de går in i det intervallet, och förhoppningsvis så nära som möjligt till det faktiska fokusavståndet på kameran.
Det är också att kunna ändra ditt fokusavstånd snabbt och exakt, utan att titta, när ett motiv rör sig närmare eller längre från dig.
Anledningen till detta är att både att använda autofokus och att vrida på den manuella fokuseringsratten tar tid (och ofta kommer att märkas av dina potentiellt uppriktiga ämnen) och oftast händer saker så snabbt på gatan att du måste fokuseras framför tid. Om din kamera redan är fokuserad på ett genomsnittligt avstånd kan du bara vänta på att motivet kommer in i det intervallet och det kommer ingen fördröjning från när ett ögonblick händer när du kan klicka på slutaren. Det kommer att bli omedelbart. Dessutom kan du skjuta utan att titta i sökaren, om du bestämmer dig för att du vill “skjuta från höften”.
Här är ett specifikt exempel baserat på vanliga inställningar som jag använder. Med 5D Mark II och en brännvidd på 28 mm, om jag förfokuserar min kamera till 8 fot bort vid F8, blir allt från cirka 5,5 fot till 15 fot "acceptabelt" skarpt. Naturligtvis, när du kommer till de yttre områdena i det intervallet kommer motivet inte att vara helt skarpt, men för snabba gatufotografering ger det mig ett seriöst intervall att arbeta med. Vid F11 eller F16, ännu mer.
Det enda problemet är att du måste ha en lins med en manuell fokuseringsmätare, som den på bilden ovan, som visar dig avståndet som kameran är fokuserad på och lätt kan hanteras. Många kameror och linser har inte detta, men vissa berättar brännvidden i kamerans meny eller i sökaren. Även om det inte är perfekt, kommer det att fungera något.
Men om du vill göra uppriktig gatufotografering föreslår jag starkt att du får en lins med en manuell fokusmätare.
Så det borde vara uppenbart för dig varför vi i allmänhet vill att skärpan ska vara så stor som möjligt vid zonfokusering (såvida du inte vill ha mer bokeh av estetiska skäl). Det är när vi trasslar lite i att gissa hur långt något är borta så att det fortfarande finns tillräckligt med utrymme för att vårt huvudämne ska vara skarpt, eller så kan vi få flera motiv på olika avstånd för att alla ska vara relativt skarpa. Det här är två skäl till att många gatufotografer föredrar att använda vidvinkelobjektiv, som 28 mm eller 35 mm. Min brännvidd är vanligtvis 28 mm.
Det är också anledningen till att du vill fotografera med hög ISO inom gatufotografering (såvida inte ljuset är starkt). Om du fotograferar med hög ISO kan du fotografera med en mindre bländare. Med min 5D Mark II är ISO-värdena 800, 1600 och 3200 vanligtvis mina standarder (såvida inte ljuset är starkt). För många kameror är ISO: erna kanske inte idealiska på dessa nivåer, men det förändras snabbt idag med varje ny kamera som släpps. Testa din kamera med olika ISO-inställningar för att se vad dess acceptabla intervall är.
Gissa avstånd
Om du är som jag gör du ofta gatufotografering i mindre än perfekt belysning, till exempel i tunnelbanesystemet. När du skjuter på F16 i starkt solljus behöver du inte tänka så mycket på det. Det spelar ingen roll om motivet är 9 meter bort än 10 meter bort. Men när du skjuter på F2.8 i tunnelbanan spelar det ingen roll.
Reflektion, tunnelbana
1/250: e vid F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Av den anledningen är det viktigt att lära sig avstånden från kamerans lins, hela vägen upp till cirka 20 meter bort. Jag föreslår att du använder ett måttband och mäter avstånden, från 2 fot från linsen hela vägen till 12 fot.
Gå ut och öva. Hitta olika objekt och försök gissa hur långt de är borta. Innan jag går ut kommer jag fortfarande att välja ett föremål cirka 8 meter bort och fokusera på det för att se till att jag gissar mina avstånd rätt. Det är en färdighet som du ständigt behöver kalibrera. Jag har fått många konstiga blickar genom åren från människor som har sett mig fokusera intensivt på lyktstolpar 8 - 10 meter bort.
Den andra anledningen att bli bra på att gissa avstånd är att människor rör sig och scener utvecklas. Du kanske vill fånga en person som går mot dig både 10 fot och 5 fot bort. Så när du håller i kameran vill du alltid ha en av dina händer på fokusringen. Öva manuell fokusering fram och tillbaka från 10 fot till 8 fot till 6 fot och så vidare. Så småningom kommer du att kunna fånga någon som går skarpt mot dig både 10 meter bort och 6 meter bort, utan att behöva titta genom sökaren. Det är en otroligt effektiv teknik. Att göra det bra kan dock vara svårt.
Par, St. Marks Street
1/320: e vid F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Mitt sista ord är att om du har tid att autofokusera eller manuellt fokusera med en sökare på ett ämne utan att de märker det, gör det. Det är mycket mer exakt än att försöka gissa avstånd och zonfokusering. Men under större delen av tiden kommer zonfokusering att vara ditt bästa och snabbaste vapen på gatan.