I den här artikeln delar jag början på mitt efterbehandlingsarbetsflöde för nästan alla bilder jag tar. Jag använder mestadels Lightroom för 90% av min efterbehandling och väldigt sällan går jag in i Photoshop för lite extra saker.
Innan vi börjar måste jag erkänna att jag inte är någon efterbehandlingsmästare, inte heller känner jag till Lightroom inifrån och ut, och jag känner definitivt inte Photoshop inifrån och ut. Men som jag lärde mig, och jag hoppas att du kommer att göra det också, visar det sig att du inte behöver vara en mästare för att kunna leva upp dina Raw-foton. Det kan göras av nästan vem som helst med bara några enkla steg som jag ska visa dig.
Innan vi börjar är här bilden som tas rakt ut ur kameran.
Fotoet som jag ska använda (ovan) för den här självstudien är en som jag tog när jag var på Döda havets natt- och soluppgångsverkstad. Jag planerade inte riktigt det här fotot i förväg, men det är förmodligen den bästa bilden jag tog under den workshopen. Det är ett foto av ett av de största sinkhålen i Döda havet-området (ett av mer än 5000 och räknar) och det är en 89 sekunders exponering, gjort med ett 10-stegs neutraltäthetsfilter som gjorde att jag kunde släta ut vattnet i sinkhålet, och sträck molnen som rör sig ovanför.
Låt oss nu göra det POP!
1. Linsekorrigeringar
Det första jag gör är att tillämpa objektivkorrigeringar. Det här specifika fotot togs med en vidvinkelobjektiv, och om du gillar landskapsfotografering skulle en vidvinkelobjektiv vara din gå till objektivet 80% av tiden, så det är viktigt att fixa den förvrängning det skapar.
gå bara till linsekorrigeringspanelen och markera Aktivera profilkorrigeringar. Lightroom har profiler för många linser, och chansen är att den kommer att ha en för linsen du använder. Om inte, se till att du uppdaterar till den senaste versionen av Lightroom eftersom de fortsätter att lägga till stöd för nya linser när de släpps till världen.
I vissa fall bestämmer jag mig för att lämna fotot som det är utan att göra objektivkorrigering. Det är bara en fråga om vad som verkar eller känns rätt för varje enskilt foto.
Under panelen Lins Corrections kan du också korrigera perspektiv i ditt foto, så jag klickar alltid på Auto och ser hur det påverkar bilden. Om det är bra behåller jag det. Om den är avstängd ångrar jag den och justerar in den manuellt eller roterar med hjälp av grödverktyget om det behövs.
2. Vitbalans
Justering av vitbalansen kommer på andra plats. Eftersom jag alltid skjuter Raw (och om du inte gör det, så snälla starta), röra jag inte riktigt med White Balance medan jag skjuter. Återigen handlar det om att leka med alternativen i Lightroom för att se vad som ser bäst ut och vad som gör bilden så nära den såg ut när jag var ute och fotograferade.
80% av tiden använder jag antingen alternativen Auto eller As Shot, och för det här fotot behöll jag det på As Shot.
3. Plockborttagning
Spotborttagning är ett MÅSTE. Att inte ta bort fläckarna från dina foton är en riktigt dålig vana. Det är svårt att undvika att ha dessa fläckar, eftersom linsen eller sensorn kommer att få lite smuts och damm på dem, och det är inte riktigt något som de flesta fotografer gör att de rengörs på en konsekvent basis. Jag vet att jag inte gör det.
Fläckar kan förstöra ett foto enligt min åsikt, jag hatar dem helt enkelt, men jag älskar att bli av med dem och Lightroom gör det superlätt att göra. Som du kan se på skärmdumpen ovan markerade jag två mycket uppenbara fläckar med pilar men efter att ha använt Visualisera fläckfunktionen, se vad som händer.
BOM!
Jag vet att jag inte borde vara så glad eftersom min lins (eller sensor) är ganska smutsig, men tack vare den här fantastiska funktionen i Lightroom kan jag se nästan alla fläckar och bli av med dem.
Du kan välja mellan Clone eller Heal i Spot Removal-verktyget. Jag brukar använda Heal eftersom det gör det bättre att ta bort fläckarna och välja de bästa platserna att kopiera från.
4. Grundpanel
Det är här det mesta av magin händer, och den här delen har störst påverkan på fotot. Den har nio skjutreglage (förutom de två skjutreglagen för vitbalans som vi redan tog hand om i steg 2) och det viktigaste för dig att veta är att varje foto behöver sina egna justeringar eftersom varje bild är olika.
De justeringar jag ska göra på det här specifika fotot kanske inte fungerar så bra på ett annat tag, så kom ihåg att den övergripande processen är likartad och jag använder alla dessa skjutreglage för varje foto, men inte nödvändigt flytta dem till samma platser.
Låt oss börja:
4.1 Exponering
Eftersom fotot exponerades väl och det inte finns något klipp som du kan se i histogrammet ovan, behövde jag inte göra några justeringar i exponeringsreglaget, så jag lämnade det på 0.
Histogrammet är ett utmärkt verktyg som du bör hålla ögonen på hela tiden under ditt efterbehandlingsarbete på en bild. Det kommer att ge dig värdefull information om de klippta områdena på ett foto (om det finns något).
Här är vad den skulle vilja om höjdpunkterna klipptes (tryck på J eller klicka / sväva på pilarna som visas högst upp i histogrammet för att aktivera klippningsindikatorerna).
Här är vad den skulle vilja om skuggorna klipptes.
Tänk på att en del klippning är helt acceptabelt och till och med kan önskas vid vissa tillfällen. Tricket är att ta reda på var klippningen sker och att avgöra om det går att förlora detaljer i det området eller inte, och det är helt upp till dig att bestämma.
4.2 Kontrast
Jag brukar inte bråka mycket med kontrastreglaget, eftersom justeringar av följande reglage också har stor inverkan på kontrasten på fotot, så jag tycker inte det är nödvändigt. Jag höll kontrasten 0 för det här fotot.
4.3 Höjdpunkter
Skjutreglaget för höjdpunkter är utformat för att få tillbaka detaljer (flytta skjutreglaget åt vänster) i de ljusaste områdena i en bild, eller för att lysa upp (flytta skjutreglaget till höger) samtidigt som det skyddas mot klippning.
Vad du bör göra är att släppa höjdreglaget helt ner till -100 medan du tittar på ditt histogram och flytta upp det igen om det behövs. När det gäller detta foto tappade jag det till -100 och förvarade det där, och du kan tydligt se att det ger tillbaka massor av detaljer i molnen och berget i bakgrunden.
4.4 Skuggor
Skjutreglaget Skuggor påverkar mellantonskuggorna till den djupare skuggans nedre ände. För att lysa upp skuggorna, dra helt enkelt skjutreglaget åt höger. För att göra skuggorna mörkare, flytta skjutreglaget åt vänster. För det här fotot höll jag det faktiskt på 0.
4,5 vita
Skjutreglaget Vita ställer in en vit punkt (ljusstyrka) eller extremt tonintervall genom att antingen sänka eller höja det vita värdet. Skillnaden mellan höjdpunkter och vita är att den vita skjutreglaget hjälper dig att definiera den sanna vita i ett foto, och höjdljusreglaget hjälper dig att återställa förlorade detaljer i höjdpunkterna i ditt foto.
När du klickar på alternativet (MAC) eller ALT-tangenten (PC) flyttar du reglaget Whites åt höger tills du bara börjar se delar som är markerade på bilden (detta indikerar vilka delar som klipps) släpp sedan tillbaka det lite och stoppa där. För det här fotot flyttade jag det till +17.
4.6 Svarta
Skjutreglaget Svarta hanterar de mörkaste områdena i bilden. När du klickar på alternativet (MAC) eller ALT-tangenten (PC) flyttar du svarta reglaget åt vänster tills du ser svarta områden visas (dessa områden klipps i skuggorna) än att flytta tillbaka det lite och stanna där. För det här fotot flyttade jag det till -14.
Skuggor, vita och svarta justerade
4.7 Tydlighet
Klarhet är i själva verket ett kontrastverktyg. I stället för att öka kontrasten över hela bildens räckvidd påverkar den emellertid endast i delar av bilden där den hittar kantkontrast. Detta gör det till ett mer subtilt verktyg än kontrastreglaget och det är utmärkt för att lägga till punch till dina bilder utan att få dem att se onaturliga ut.
Höj upp det tills du tror att det gjorde den inverkan du vill ha på fotot, men gör inte för mycket. För det här fotot tog jag upp till +52.
4.8 Vibrans
Vibrance är mättnadens nära kusin, och till en början kan de tyckas vara nästan samma, men Vibrance är annorlunda. Mättnadskontrollen flyttar alla färger i spektrumet upp eller ner i mättnad, mer eller mindre tillsammans. Vibrance å andra sidan är mycket mer selektivt för hur det mättar färger eftersom det bara mättar färger som behöver det, vilket innebär att det inte övermättar färger som redan är mycket mättade eller färger med mycket låg mättnad.
Höj upp det tills du tror att det gjorde den inverkan du vill ha på fotot, och gör inte igen för mycket. För det här fotot tog jag upp till +32 för att lägga till mer blått till himlen och mer jordfärger till berget.
Justering av klarhet och vibration
Före och efter
Som du kan se gjordes inte mycket för bilden och hela processen borde inte ta mer än några minuter (beroende på hur många platser du har). Jag tror att det gör en värld av skillnad för denna specifika bild och för vilken bild som helst för den delen.
Här är bilden som tas rakt ut ur kameran:
Här är bilden efter att justeringarna gjordes:
Slutligen, här är före och efter en bredvid den andra:
Jag hoppas att du gillade den här handledningen, och ännu viktigare, jag hoppas att du har lärt dig något som du faktiskt kan implementera på dina egna foton för att göra dem POP.