Vem älskar inte en skarp, djup svart bakgrund för ett porträtt? Du kan uppnå detta med tillämpningen av bara två idéer och bara lite efterbehandling.
Vi pratar om ett par tekniska saker på förhoppningsvis ett icke-tekniskt sätt. Dessa två idéer ger dig tips för hur du gör svarta bakgrunder till dina porträtt.
Inga beräkningar nödvändiga
Som tidigare lärare i matematik borde jag inte be om ursäkt för siffror, eller hur? Det finns en hel del matematik i fotografi. Du kan dock vara glad att veta att jag tror att du kan uppnå allt utan att tänka mycket utöver grunderna. Om du har en bred förståelse för begreppen kommer du att vara helt bra.
Dessa tekniker är inte bara tillämpliga på porträtt.
Banan palmblad
Tänk först på ljusstopp som enheter. Att använda termen stopp är som att säga att något väger 12 kilo eller att det är 10 mil bort. Som fotografer tenderar vi att prata om stopp och stopp, men det är lika giltigt att säga enheter. Saken är att inte fastna i tekniska egenskaper, termen stopp är bara en måttenhet.
Ljusets fall
Det första konceptet kan sägas helt enkelt när ljuset faller av snabbt. Om du slänger ut det lite, minskar mängden ljus som finns när du rör dig bort från ljuskällan. Men vi är fotografer och vi brukar tro att en bild är värd tusen ord, så titta på diagrammet nedan:
I exemplet ovan anländer en ljusenhet till vårt motiv, en meter från fönstret. Om hon rör sig två meter bort kommer nu bara en fjärdedel av en ljusenhet till henne. Om hon sedan rör sig tre meter från fönstret, som är ljuskällan, kommer det bara att finnas en nionde av en enhet. Tillgängligt ljus försvinner mycket snabbt.
Det kan passa vissa om jag illustrerar samma punkt med ett diagram (som jag tidigare har tenderat att presentera för studenter som en matematisk bild).
En matematisk bild berättar en historia?
Hur påverkar det bakgrunden?
När du försöker uppnå en svart bakgrund är du intresserad av hur mycket ljus som träffar den. Återigen berättar bilder bäst historien. Båda dessa foton hade endast vitbalans och mycket små justeringar för att balansera exponeringen som gjordes efter efterbehandling.
Inte glad
Bilden till vänster har bakgrunden nära motivet, cirka tre meter (en meter) bakom sig. Till höger är den vita bakgrunden ungefär fyra meter bakåt. Du behöver inte att jag gör beräkningar, citerar några fina formler för att bevisa vad som händer ovan. Det är uppenbart, eller hur?
På dessa fotografier har motivet inte rört sig och exponeringen ändras inte. Bakgrunden rör sig längre bort och mängden ljus som når den minskar snabbt. Även när bakgrunden är vit, snarare än önskad svart, blir den mycket mörkare ju större avstånd den är från ljuskällan.
I den praktiska världen kan det finnas gränser för vad du kan göra, kanske av det fotograferingsutrymme du har tillgängligt. Meddelandet är dock enkelt, tryck bakgrunden så långt bort som möjligt, och till och med ett till synes litet avstånd hjälper till att göra det mörkare.
Unga filippinska.
Bakgrunden till detta fotografi var insidan av ett rum. Den tonåriga filippinska pojken stod i en dörröppning och fick full nytta av ljuskällan. Bakgrunden, den yttersta väggen i rummet, kanske ligger bara drygt två meter bort, men det närmar sig det svartaste av svarta, eller hur?
Kombinera denna rimligt enkla vetenskap, hur ljuset faller bort, med vetenskapen om det dynamiska utbudet av kamerasensorer och du kommer att vara en lång väg mot att uppnå svarta bakgrunder för dina porträtt.
Dynamiskt omfång
Förstå att siffrorna jag använder här är ungefärliga. De varierar från kamera till kamera och från slutsatsen från en källa till en annan. Men jag tänker använda det som är lätt, vad som verkligen behövs för att göra poängen så att du förstår.
Dynamiskt omfång är mätningen från det mörkaste till det lättaste objektet som kan ses. Din kamera har mycket mindre dynamiskt omfång än det mänskliga ögat. Det är mycket mindre kapabelt att se in i mörka och ljusa områden samtidigt. Det är därför när din kamera producerar en bild med utblåsta höjdpunkter och blockerade skuggor. Men ditt öga kan fortfarande se detaljerna i en fågel, som satt i starkt solljus, och du kan också se den svarta hunden som satt i de mörkaste skuggorna. Din kamera kan helt enkelt inte se båda samtidigt.
Tänd motivet, inte bakgrunden
Det kan säga det uppenbara, men det måste sägas - det första steget för att få en svart bakgrund är att använda en svart bakgrund. Om du sedan kan få motivet att tändas starkare än bakgrunden, kommer det att skjuta bakgrunden in i de underexponerade, mörka områdena utanför kamerans mer begränsade dynamiska omfång.
Inställning av porträtt
Om du kan kasta lite extra ljus på motivet och få dem att exponeras korrekt, i den ljusare änden av det dynamiska området, hjälper det till att skicka resten av bilden i mörkret. Det starkt upplysta motivet ska exponeras ordentligt. Då finns det en god chans att bakgrunden ligger utanför den del av det dynamiska omfång som du exponerar för. Det kommer åtminstone att gå mot svart.
Inställning av porträtt
Här är inställningen för ett porträtt, med endast naturligt ljus som träffar motivet. Det är inte lika uppenbart i den här reducerade jpeg.webp som i den ursprungliga RAW-filen, men bakgrunden är ganska lerig, kommer visserligen mot svart men inte den rena svart du letar efter. I originalet kan du tydligt se veck i trasan.
Fortfarande inte nöjd - de flesta skulle beskriva bakgrunden som svart, men den är inte den svartaste av svarta, eller hur?
Här är samma inställning igen, med lite extra ljus på ämnet.
Jag tror att poängen illustreras. Är det tydligt att bakgrunden är värd den klassiska beskrivningen "inky"? Andra saker kan förbättras med några efterbehandlingsjusteringar. De presenteras för att visa bakgrunden, inte som färdiga porträtt, och jag har bara ändrat färgbalans och försökt balansera exponeringarna.
Använd den naturliga lagen (det kallas Inverse Square Law) som dikterar att ljus faller snabbt bort från källan, och det begränsade dynamiska omfånget för din kamera och att du är långt fram till en bra, djup svart bakgrund. Därefter kan du hjälpa till att slutföra det ytterligare i efterbehandling.
Efterbehandling
Jag hänvisar till Lightroom här, men det finns motsvarande verktyg i annan programvara.
Lite av en lerig RAW-fil.
Det här är fotografiet från toppen av artikeln, eftersom det först dök upp ur kameran. Du vill inte höra mina ursäkter, men jag fick det inte så helt rätt i kameran som jag normalt skulle vilja göra. Det visar sig dock att det är tur, eftersom det är ett bra exempel för efterbehandling i det här fallet. Eftersom filen producerades med tillämpningen av de idéer som nämnts ovan är den mycket användbar.
För det mesta att bearbetas i bara några få steg.
Redigera intuitivt
En av de bästa råd jag någonsin fått och som jag ibland lyckas tillämpa är att ignorera siffrorna. Du bör flytta reglagen tills de ger det utseende som du tycker passar bilden. Titta på fotot och se vad som händer, ta ett andetag, pausa en stund och bedöma om det ger dig det du letar efter. Ofta handlar det om att gå lite för långt (oavsett om det är med skärpning eller exponering, skuggor eller vad som helst) och sedan ringa tillbaka lite.
Jag lyckades göra just det med den här bilden. Det får mig att le när jag tittar på det nu, några veckor senare, eftersom jag är lite förvånad över hur långt jag gick. Jag justerade färgbalansen, borste lite negativ klarhet på mammas ansikte, roterade bilden lite moturs, men exponeringen justerades inte alls eftersom ansiktena såg bra ut för mig. Sedan började jag skjuta runt skjutreglagen.
Testa gränserna
Det var lite överraskande att se hur långt mot det negativa jag hade flyttat kontrastreglaget. Detta kan vara kontraintuitivt när du försöker göra delar av bilden mörkare, men eftersom vi har en rimligt välproducerad fil kan vi komma undan med att minska kontrasten, och detta har den tilltalande effekten av att ljusa håret och som skiljer den från bakgrunden.
Av mest betydelse för denna övning är skuggreglaget som flyttades i motsatt riktning till vanligt. Det flyttades till det negativa, för att blockera skuggorna, snarare än till höger, för att försöka dra ut några detaljer.
Jag blev också lite förvånad över hur långt jag flyttade svartpunkten. Det verkade dock fungera. Som jag säger, tycker jag att det ofta fungerar bäst om du flyttar skjutreglagen utan för mycket oro för de siffror de representerar. Försök att titta på varje fotografi individuellt, snarare än att använda någon form av formel.
Den slutliga bilden hade bara ett par fler, små, detaljerade tweaks.
Extra tips
Ett par andra saker.
Hur du bestämmer dig för att kasta lite ljus på motivet på fotografiet är för andra artiklar. Det finns många andra fantastiska artiklar om Digital Photography School, som erbjuder ett stort antal förslag för att belysa ämnen. Jag tänkte att du borde veta att jag tycker mycket om mina lysdioder, eftersom jag gillar att kunna se ljuset. Jag använder också reflektorer. Men den första ljuskällan i alla fotografierna ovan är naturligt ljus. Du behöver inte nödvändigtvis ett snyggt kit.
När det gäller den svarta trasan föreslår de flesta råd att du köper svart sammet. Jag är säker på att det gör ett utmärkt jobb med att absorbera ljus från alla håll. Men det är dyrt, och med noggrann teknik verkar det som om en annan mörk, icke-blank trasa kan göra jobbet också. En sak att vara lite uppmärksam på är att se till att du sträcker ut bakgrundsduken lite. Försök att göra det så jämnt och jämnt som möjligt, utan veck, eftersom eventuella brister kan fånga ljuset.
Slutsats
Kraften i fotografering! 25 år efter evenemanget hyllade jag Annie Leibowitzs fotografi av Demi Moore lite. Jag försökte inte replikera den som sådan, bara nicka i fotografiets riktning. Men jag lyckades få en riktigt svart bakgrund, eller hur? Snälla ge det själv.
Dela dina bilder och frågor i kommentarerna nedan. Jag är glad att försöka hjälpa vidare om jag kan.