Är du trött på kamerans autoläge men känner dig inte tillräckligt säker på att du kan gå fullständigt manuellt? I den här självstudien lär du dig hur exponeringen fungerar och hur du använder kamerans halvautomatiska lägen för att göra övergången enkel och smidig.
Exponeringstriangeln
Det första du behöver veta är att du kontrollerar exponeringen med tre faktorer: bländare, slutartid och ISO. De är alla sammankopplade, vilket betyder att när du flyttar en av dem måste du justera de andra för att kompensera. Denna anslutning kallas exponeringstriangeln.
Så om korrekt exponering kan uppnås med många olika värden, så länge den kompenseras, vad är då problemet med att låta kameran välja dessa värden? Eftersom de kontrollerar mer än bara exponeringen. Låt mig visa dig en visuell förklaring. Nedan visas samma foto med olika inställningar:
Detta foto togs i autoläge, vilket innebär att kameran bestämde vilken slutartid som ska användas, vilken bländare och vilken ISO. Jag hade ingen som helst kontroll över vilken som skulle prioriteras:
Här bestämde jag slutartiden så att jag kunde styra hur länge ljuset skulle komma in i kameran, vilket översätts till att frysa rörliga föremål eller fånga rörelse. Bländaren och ISO bestämdes sedan automatiskt av kameran.
Vänster bild - SLUTPRIORITET: 1/250, f / 3,5, ISO 800 = Frys motiv. Höger bild - SLUTPRIORITET: 1/30, f / 10, ISO 800 = rörelseoskärpa.
I det här fallet valde jag bländaren eftersom den styr hur mycket av ditt foto som är i fokus. Denna teknik kallas skärpedjup. Slutartid och ISO bestämdes sedan automatiskt av kameran.
Vänster bild - APERTURE PRIORITY: 1/200, f / 2.8, ISO 800 = Kort skärpedjup. Höger bild - APERTURE PRIORITY: 1/6, f / 22, ISO 800 = Djupt skärpedjup.
I den sista ändrade jag ISO och resultatet återspeglas i mängden brus du hittar i ditt foto, särskilt i de mörkaste områdena. Jag visar dig en zoomad jämförelse för dig.
Vänster bild - AUTO ISO: 1/200, f / 16, ISO 6400 = Mycket brus. Höger bild - AUTO ISO: 30, f / 2.8, ISO 200 = Inget brus.
Om du nu går från autoläge till manuellt läge byter du plötsligt från ingen kontroll till full kontroll, och det kan vara svårt först. Speciellt om du spelar in scener där du kan förlora det perfekta fotot om du tar lång tid att räkna ut rätt exponering. Lyckligtvis vet kameratillverkarna detta och de har skapat olika halvautomatiskt program som du kan välja mellan.
Bländarprioritetsläge
Läget för bländarprioritet är markerat som A eller Av. Det är samma sak, men det förändras beroende på varumärket. Med den här inställningen kan du manuellt välja ISO och ditt bländarnummer, vilket låter slutartiden vara upp till kameran. Den här inställningen är praktisk när du fotograferar stillbilder eller landskap. Se bara till att använda ett stativ om det är svagt ljus, för med låg slutartid kan även din egen rörelse spelas in. Men om du inte har ett stativ kan du öka ISO. Men tänk på att ju högre antal, desto mer buller kommer du att ha. Varför skulle du vilja kontrollera bländaren? Eftersom den kontrollerar skärpedjupet.
Vänster bild - APERTURE PRIORITY: 1/60, f / 2.8, ISO 200. Höger bild - APERTURE PRIORITY: 1/50, f / 22, ISO 4000.
Ju mindre bländare (därmed ett högre f-stoppnummer), desto bredare blir fokusplanet. De flesta linser har dock en söt plats runt f / 8 som ger dig den skarpaste bilden av alla. Du kan använda detta bländarprioritetsläge för att experimentera med ditt objektiv.
Slutartidsprioritetsläge
Slutartidsprioritetsläget kan markeras som S eller Tv, igen beroende på märke. Du kontrollerar slutartiden och ISO, medan kameran tar hand om bländaren. Du vill använda den här inställningen när det rör sig om din fotografering, till exempel sportfotografering. I det här fallet behöver du ett höghastighetsvärde om du vill frysa det rörliga objektet eller en lägre hastighet om du vill att det rörliga objektet ska lämna ett spår. En annan situation där detta är användbart är natt- eller mörka scener, och du har inget stativ. I det här fallet måste du se till att placera slutartiden tillräckligt snabbt så att kroppens naturliga rörelse inte registreras med kameran.
Toppbild - FJÄLLPRIORITET: 1/8, f / 2.8, ISO 200. Nedre bild - FJÄLLPRIORITET: 1/30, f / 2.8, ISO 800.
Auto ISO
Slutligen automatisera den tredje faktorn i exponeringstriangeln, Auto ISO. Det finns inget programläge på lägesratten som sådan, men det finns en inställning. När du är i manuellt läge, justera ISO-känsligheten till AUTO så att du kan bestämma de andra två faktorerna (bländare och slutartid). Du kan dock också para ihop Auto ISO med något av de semi-automatiska lägena som listats tidigare, och då behöver du bara tänka på en faktor. Vad du måste tänka på i det här fallet är att ju högre ISO, desto mer ljud kommer du att ha på ditt foto.
* Ett par extra överväganden:
-Kontrollera alltid resultaten eftersom din kamera kan läsa bilden fel, särskilt i scener med hög kontrast.
-När du använder prioritetslägen börjar inställningsvärdena att blinka om du är utom räckhåll (om det inte har något sätt att kompensera för det du justerar.) I det här fallet, beroende på vad din fotografering kräver, kan behöva lösa det genom att lägga till en blixt, höja ISO eller lägga till ett filter.
Ha kul med att använda de halvautomatiserade lägena och kom ihåg att växla till fullständig manuell när du känner dig mer bekväm med hela exponeringstriangeln. På så sätt fortsätter du alltid att lära dig!