Bracketing är en metod för att ta flera bilder av samma scen i olika inställningar för att fånga mer detaljer i ditt tag.
Du kanske inte är medveten om att det faktiskt finns ett antal parentesstekniker förutom den vanligaste metoden som är exponeringsparameter.
Med exponeringsfäste kan du behålla ett mer dynamiskt omfång i din slutliga bild. Men andra parentestekniker som vi diskuterar i den här artikeln kan hjälpa dig att fånga mer detaljer i olika fokusplan, olika färgtemperaturer eller till och med detaljer i mängden buller eller korn som fångas upp.
Låt oss gå vidare och börja med den parentesteknik som du troligen redan känner till - exponerings parentes.
# 1 - Exponeringsfäste
I exponeringsfäste tar vi samma bild flera gånger med olika exponeringsvärden eller (EV) för att tillgodose de ljusaste höjdpunkterna och de mörkaste skuggorna i bilden. De resulterande bilderna kan slås ihop antingen i kamera eller med redigeringsprogram. Detta ger en bild med överlägset tonintervall än vad du hade fått om du bara hade tagit ett enda skott.
Plus 2 stopp EV.
Plus 1 stopp EV.
Normal exponering eller 0EV
-1 stopp EV.
-2 stopp EV.
Sammanlagd HDR.
De flesta kameror kan göra detta automatiskt i HDR-läge, men de flesta kan bara spara den resulterande bilden i JPEG.webp-format. Det är en enorm begränsning om du vill ändra några parametrar i efterproduktion som vitbalans, exponering, mättnad etc.
Din kamera har vanligtvis ett antal alternativ som du kan välja mellan, till exempel det totala antalet bilder som ska tas, körläge (kontinuerlig eller enstaka) och exponeringsskillnaden mellan varje bild (1EV eller 2EV). ). Inställningarna för exponeringsfäste finns i körlägesmenyn på de flesta kameror.
# 2 - Fokusfäste (stapling)
Denna hakningsteknik är mest användbar när du har ett begränsat skärpedjup som ger dig en smal skärp av fokus i din bild. Flera bilder tas i olika fokalplan, från närmaste fokusavstånd eller plan till det längsta fokusavståndet.
Alla andra kamerainställningar måste vara konstanta, din exponering ska förbli orörd eftersom ingen av de tre pelarna för exponering (slutare, bländare, ISO) ändras. Egentligen allt som förändras är fokuspunkten.
Närmaste fokus.
Mittfokus.
Längsta fokus.
I makrofotografering kan detta vara mycket användbart eftersom bilderna kan staplas för att producera en där motivet är helt i fokus i motsats till bara en viss del. Du kan tänka dig den här metoden som att utvidga skärpedjupet något på ditt motiv utan att förlora någon silkeslen bokeh du får vid bredare bländare.
Efter sammanfogning eller fokusstapling av de tre fokusparentesbilderna. Det är inte perfekt men det har mer av björnen i fokus än någon av de andra tre bilderna.
Inte många kameror har en funktion eller funktion för fokusfäste, men om din kamera gör det, uppmuntrar jag dig att läsa manualen för att lära dig hur den fungerar. För de med kameror som inte har den här funktionen är det väldigt enkelt att göra det manuellt. Du vill ha din kamera på ett stativ och du vill också se till att du tar ett statiskt motiv.
Allt du behöver göra är att ta flera bilder med samma inställningar (jag rekommenderar användning av manuellt läge eller bländarprioritet), mellan varje bild du vill justera ditt fokusplan manuellt från närmast till längst. Du kan experimentera med olika avstånd mellan fokusplanen för att få de resultat du vill ha. I efterproduktionen har du friheten att göra hela bilden skarp, eller bara alla delar av ditt motiv, eller till och med bara välja områden.
# 3 - Flashfäste
I blixtfäste tas flera bilder av samma scen med varierande ljusintensitet från kamerans blixt eller blixten, särskilt en påfyllningsblixt. Ljusintensiteten från blixt varierar i steg från låg till hög intensitet när bilder tas.
Du har sedan ett antal bilder, alla med olika blixtexponeringar, där du kan välja den bästa.
Neutral eller normal intensitet
Hög ++ intensitet
Hög intensitet
Låg intensitet
Lägsta intensitet
Detta kan vara mycket praktiskt i situationer med svagt ljus eller i allmänhet där du är osäker på vilken blixtintensitet som kommer att exponera din bild korrekt.
Blixtexponeringsfäste (FEB) kan hittas som en funktion på många hastighetslampor, du kanske vill läsa igenom manualen först för att ta reda på hur du hittar och aktiverar den. För vissa kameror finns det i kameramenyn. När det väl har hittats är det så enkelt som att välja antalet foton som ska tas, såväl som blixtexponeringskompensationen mellan dem.
Det sista steget är att ta bilderna, det är viktigt att notera att FEB kan vara mycket långsamt på grund av begränsningen av hastighetsljusens återvinningshastighet (den tid det tar att din hastighetslampa är redo att skjuta igen efter en aktivering). Så håll alltid det i åtanke när du fotograferar.
Här är ett annat exempel som gjordes utomhus. Lägg märke till hur exponeringen ändras på flickan (på grund av mängden blixt) men bakgrunden förblev densamma.
-3 Kompensation för blixt exponering
0 Exponeringskompensation för blixt
+3 Kompensation för exponering av blixt
# 4 - Vitbalansfäste
Detta är en av de mer ovanliga teknikerna inom parentes inom digital fotografering. Som namnet antyder tillåter vitbalansfäste dig att ta flera bilder av samma scen vid olika färgtemperaturer.
Den här metoden gäller främst fotografer som bara tar JPEG.webp eftersom vitbalansen i en bild alltid kan ändras i efterproduktion om den spelas in i RAW-format. Bilderna tas i blåaktiga färgtemperaturer stegvis till rödaktiga temperaturer.
6500 Kelvin
5500 Kelvin
4500 Kelvin
3500 Kelvin
Denna hakningsteknik är särskilt användbar i scener där det är blandad belysning och det kan vara svårt för Auto White Balance-läget att välja en färgtemperatur korrekt.
Du kan sedan välja bilden med den mest exakta (eller tilltalande) färgtemperaturen efteråt. Du kan ställa in färgtemperaturområdet manuellt inom dina kamerainställningar i grader Kelvin.
Vitbalansfäste finns i kamerainställningarna, och du bör kunna välja hur många foton som ska tas samt vitbalansskillnaden mellan dem i grader Kelvin. Om din kamera inte har funktionen kan du individuellt ta bilderna manuellt genom att ändra vitbalansen mellan dem. Se bara till att du tar bilder i RAW + JPEG.webp så att du får mer kreativ frihet i efterproduktionen. Använd JPEG.webp: erna för att förhandsgranska så att du kan välja bilden med rätt färgtemperatur och sedan matcha den med din RAW-fil så att du kan göra alla dina andra ändringar.
# 5 - Bracketing för fältdjup
Detta är en parentesteknik som liknar den metod för fokusfäste (stapling) som nämnts tidigare. Flera bilder tas av samma scen vid olika bländare, din exponering måste förbli konstant vilket innebär att din slutartid och ISO kan ändras (Bländarprioritet rekommenderas).
f / 2.8
f / 6.3
f / 16
Fältets djupfäste staplade med Photoshop.
Precis som i fokusfäste kan du få ett varierande skärpedjup i ditt skott när du staplar de resulterande bilderna i efterproduktionen, vilket gör att du effektivt kan få mer fokus utan att offra någon smidig bokeh som du har i din bredaste bländare .
Fältdjupet är en teknik som inte finns på många kameror som en funktion eller funktion. Du måste göra det manuellt, den goda nyheten är att det är väldigt enkelt att göra. Du vill se till att din kamera har bländarprioritet och sedan ta bilder av samma scen medan du byter bländare mellan varje bild, det kan vara praktiskt att använda ett stativ så att ramen är identisk. I efterproduktionen har du friheten att stapla dina bilder och få allt i fokus eller bara motivet i sin helhet samtidigt som du behåller en tillfredsställande bokeh.
# 6 - ISO-fäste
Den sista parentestekniken inom digital fotografering är ISO-parentes. Som namnet antyder innebär denna metod att ta flera bilder av samma scen vid olika ISO- eller sensorförstärkningsvärden.
Vad som kan komma som en överraskning för dig är att din bländare och slutartid måste vara konstant vilket resulterar i ett antal bilder, alla med olika signal / brusförhållanden och olika exponeringar.
ISO-parentes är användbart eftersom du får bilder med olika mängder brus. Så du kan välja den estetik som är bäst för dina ögon i det avseendet.
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO-hakning kan också användas för HDR i situationer där bländaren är stängd hela vägen ner men du inte vill ha en slutartid som är för långsam (för att korrekt exponera) så att saker i scenen ändras mellan bilder; som vatten, människor eller till och med sjötransport.
ISO-parentes är en av de mindre vanliga parentesmetoderna som kan hittas som en funktion i din kamera. Jag rekommenderar att du läser din kamerahandbok för att se till att din kamera har den här funktionen. Om den inte gör det kan du sätta kameran i manuellt läge, välja Auto ISO och aktivera exponeringsfästen, du kan också välja ditt exponeringsintervall samt antalet bilder som ska tas (notera: detta fungerar bara på vissa kameramodeller).
Om din kamera inte kan göra ISO-parentes med den ovan nämnda metoden kan du göra det på gamla skolans sätt; manuellt! Sätt din kamera i manuellt läge, se till att du väljer en bländare, slutartid och en ISO mellan 800 och 1000 som exponerar bilden korrekt. Ta din första bild som bas vid 0EV, nästa steg innebär att du sänker och höjer din ISO medan du tar bilder för att få dina bilder vid olika exponeringar.
Slutsats
De flesta av parentesteknikerna som nämns här i den här artikeln är faktiskt inte tillgängliga som inbyggda funktioner eller lägen i många av de kameror som du och jag kan köpa. Men med kraften i fullständiga manuella kontroller kan du alltid prova dem själv och se vilken typ av resultat du får.