Om du har en mer avancerad kamera som en DSLR eller spegelfri, eller till och med en avancerad fickmodell, är det en bra insats att någonstans på toppen av kamerakroppen hittar du en cirkulär ratt (kameralägesratten) med en helhet många konstiga bokstäver som: M, Tv (eller S), Av (eller A), P och kanske till och med en U1 eller U2 (eller C1, C2) som kastas in för gott mått. Det finns också ett vänligt säkert grönt alternativ, som kan säga Auto, eller beroende på vilken typ av kamera du har, representeras bara av en grön rektangel.
De flesta nybörjare känner till det här alternativet bäst, eftersom det i huvudsak sätter din kamera i förarsätet och tvingar den att göra allt för att räkna ut exponeringen, medan allt du behöver göra är att rikta kameran i rätt riktning. Om du gillar att fotografera i Auto och är nöjd med dina bilder, låt inte någon berätta för dig att du behöver ändra eller att du inte är en bra fotograf.
Men om du vill förgrena dig lite och lära dig få din kamera att göra vad du vill för att göra de foton du önskar, är lägesratten din nyckel till en helt ny värld av fotografisk kreativitet. Det kan vara lite skrämmande, och de konstiga bokstäverna väcker inte mycket förtroende för nybörjare som redan känner sig överväldigade. Så jag går igenom de grundläggande funktionerna i lägesratten en efter en och ger dig den information du behöver för att börja experimentera med några av kamerans mer avancerade inställningar.
Auto-läge
Den här kan verka ganska självförklarande, men jag skulle vilja ge lite detaljer om vad Autoläge faktiskt gör. I de flesta situationer kommer din kamera att göra vad den kan för att se till att bilderna du tar är exponerade ordentligt (med andra ord inte för mörka eller för ljusa). Det finns tre huvudsakliga saker som styr exponeringen (bländare, slutare och ISO - annars känd som exponeringstriangeln) och autoläget tar hand om att ställa in värdena på alla dessa tre element för dig. Om din kamera har en blixt kan den besluta att avfyra den, för att lysa upp en scen som är ganska mörk, vilket ofta händer inomhus eller på natten. Auto gör i allmänhet ett bra jobb med att låta dig ta anständiga bilder i olika situationer.
Ibland är automatiskt läge allt du behöver för att få de bilder du vill ha.
P: Programmera automatiskt läge
När du vill förgrena dig från autoläget är det här ett bra ställe att börja. Program Auto gör exakt samma sak som det välbekanta, bekväma gröna autoläget, men med en vridning - du kan ändra några inställningar om du vill. Med hjälp av Program Auto kan du göra saker som att bestämma om du vill att blixten ska dyka upp automatiskt eller stängas av helt, samt ändra ISO och vitbalansen.
Det blir verkligen intressant när du vrider på den roterande runda ratten (kallas kontrollhjul) på toppen eller baksidan av din kamera, vilket gör att du kan ta en viss grad tillbaka från kameran. I Program Auto försöker din kamera alltid att behålla en korrekt exponerad bild, men du kan använda ratten för att ändra bländare och slutartid samtidigt. Det är ett roligt sätt att experimentera med din kamera samtidigt som du är ganska säker på att du fortfarande kommer att få bra bilder och också börja märka några av de effekter som ändrar bländare och slutartid på dina slutliga bilder.
Program Auto kan vara ett bra sätt att hjälpa dig att få den bild du önskar genom att ändra slutartid och bländare med ett enkelt tumme.
Av (eller A): Bländarprioritetsläge
När du vill ha full kontroll över bländaren i linsen (och därmed också styra skärpedjupet) är det här läget att använda. Det låter dig vrida kontrollhjulet på din kamera för att justera bländaren ensam, medan kameran bestämmer vilken ISO (om du använder automatisk ISO) och slutartiden som ska användas.
Om du har gott om tillgängligt ljus är detta ett fantastiskt läge att vara i, för du kan välja om du vill ha ett stort skärpedjup (dvs. allt i fokus) eller ett grunt skärpedjup (bara ditt motiv i fokus, med förgrund / bakgrundselement suddiga) och vet att slutartiden och ISO kommer att ställas in automatiskt för att få den önskade bilden. Men om du fotograferar i svagt ljus kan du hamna i en situation där du ställer in bländaren du vill ha, men kameran väljer en för lång slutartid eller en ISO (återigen bara om du använder Auto ISO, om du ställer in ISO manuellt måste du ändå justera det själv) som är för högt för din smak.
Mitt personliga favoritläge att spela in är Aperture Priority med Auto-ISO, vilket innebär att min kamera inte använder en slutartid som är för långsam (du kan vanligtvis ställa in parametrarna för lägsta slutartid i kamerans inställningar via menyalternativen - se din användarmanual om du inte är säker) och höjer istället ISO.
Jag visste att jag ville ha ett kort skärpedjup för den här bilden, så jag använde bländarprioritetsläge för att välja en bred bländare och lät min kamera ta reda på resten.
Tv (eller S): Slutarprioritetsläge
Du kanske redan har gissat vad detta läge gör, baserat på förklaringen av Aperture Priority ovan. Slutarläge är i princip motsatsen. I det här läget berättar du för kameran vilken slutartid som ska användas och låter den beräkna bländaren och ISO (när du använder Auto ISO). Det är särskilt användbart om du fotograferar snabbt som ett tävlings- eller sportevenemang, eftersom du kan ställa in slutartiden för att vara tillräckligt snabb för att frysa motivens rörelse och vet att din kamera väljer vilken bländare och ISO-värden som behövs för att få skottet. De flesta kameror kan skjuta så snabbt som 1/4000: e sekund, vilket är mycket för frysrörelse, eller så långsamt som 30 sekunder, vilket kan vara roligt för nattfotografering och fånga ljusstigar.
Jag använde Shutter Priority med ett värde på 30 sekunder för att få den här bilden av Seattles skyline, från Columbia Tower Observation Deck.
M: Manuellt läge
Detta är farfar till alla kameralägen, eftersom du måste välja alla tre inställningarna: Bländare, slutartid och ISO. Att fotografera manuellt kan vara lite skrämmande till en början, men tricket här är att lära sig att använda kamerans ljusmätare, som kommer att berätta om din bild kommer att vara över eller underexponerad. När du sätter din kamera i manuell ode ändrar kontrollhjulet bara en parameter av de tre ovan nämnda inställningarna åt gången, så du kan behöva trycka på en annan knapp medan du vrider på ratten eller navigera till en av kamerans menyer för att välj ett annat värde. Med tillräckligt med övning kommer du lätt att få tag på det.
Att fotografera i manuell kan vara utmanande men intensivt givande när du lär dig exakt hur du styr din kamera för att få exakt den bild du vill ha. Alla situationer kan vara bra för Manual, förutsatt att du är väl förtrogen med din kamera och hur den fungerar.
Att lära sig att fotografera i manuellt läge kan till en början verka skrämmande, men det är oerhört befriande när du lär dig att ta full kontroll över alla exponeringselement.
U1 (eller C1): Lagring av anpassade användarinställningar
Inte alla kameror har dessa alternativ, men om din har möjlighet att spara anpassade användarinställningar, kanske du vill undersöka det lite mer för att börja dra nytta av hur detta kan hjälpa dig. Med dessa anpassade inställningar kan du ange en uppsättning parametrar, inte bara för exponering utan för andra alternativ som: fotografering i JPG.webp eller RAW, fotograferingsläge, vitbalans, möjliggör automatisk ISO och andra - växla sedan direkt till dessa inställningar med bara ett klick på ratten.
En sak som jag tycker att dessa användarlagringsbanker är användbara är att ha U1 (kan kallas C1 eller något annat på din kamera) lagra en uppsättning parametrar som är en bra utgångspunkt för inomhusfotografering, till exempel en större bländare och högre ISO, och sedan använda U2 för utomhusbilder. Värdena och parametrarna kan alla ändras när du klickar över till en U1- eller U2-lagringsbank, men det är otroligt praktiskt att omedelbart byta till en specifik anpassad baslinje för att fotografera olika typer av scener.
Andra saker du kan använda den för är: spara inställningar för panorering, parentes för HDR-bilder, fotografering i svagt ljus, stående inställningar, liggande inställningar etc. Använd dem för de typer av saker du gör oftast eller behöver komma åt snabbt.
Jag har U1 konfigurerad för att vara perfekt för porträtt utomhus, så oavsett vad jag gör kan jag omedelbart växla över till dessa inställningar för att få den bild jag vill ha.
Förinställda programlägen
Tänk på dessa som anpassade automatiska inställningar, var och en lämplig för en annan typ av fotografering (leta efter berg, blomma, person eller sportfigur på din lägesratt). Om du är helt nöjd med att fotografera i autoläge men blir frustrerad när det inte alltid ger dig de resultat du vill kan du prova att använda en av dessa istället.
Varje alternativ innehåller en specifik uppsättning parametrar, som U1 / U2-lagringsbankerna, som är perfekt för att ta bilder i vissa typer av inställningar. Om du gillar att gå utomhus och ta bilder av landskap, vrid ratten bort från Auto och över till bergsikonen, som tvingar din kamera att använda mindre bländare och lägre ISO-värden som är lämpliga för denna typ av fotografering. Om du tittar på dina barn spela fotboll eller springa runt i parken, använd ikonen med en person som kör, vilket gör att din kamera använder snabbare slutartider och högre ISO-värden, om det behövs, för att frysa åtgärden.
Var och en av dessa ikoner beräknas och kalibreras av kameratillverkaren för att ge bra resultat i olika typer av situationer, och de ger ofta bättre bilder än bara fotografering i autoläge.
Med hjälp av ikonerna på din kamera kan du få den specifika typ av bild du vill ha; Porträttläget fungerade här eftersom det tvingade kameran att välja en bredare bländare, vilket resulterade i en suddig bakgrund bakom motivet.
Andra vanliga lägen
Det finns många andra lägen som du kan hitta på en viss kamera, och varje tillverkare har en lite annan uppsättning alternativ, så det är svårt att skapa en lista som innehåller en förklaring av alla tillgängliga funktioner. Här är några fler som du kan hitta, tillsammans med korta förklaringar. Om din kamera har något som inte finns med i den här listan kan det mycket väl vara värt din tid att öppna din användarmanual och undersöka. Du kan hitta några mycket användbara lägen för att hjälpa dig att ta bättre bilder som var dolda i vanlig syn hela tiden!
A-Dep: Ett helautomatiskt läge som låter dig välja två punkter (i förgrunden och bakgrunden) som du vill ha i fokus, och din kamera väljer bländaren som behövs för att få allt mellan dessa två punkter i skarpt fokus. Förkortningen står för Automatic Depth of Field och det är kul att spela med, men fungerar inte alltid så bra i praktiken.
Låda med blixtmarkering korsad ut: Ett annat automatiskt läge som också inaktiverar blixten. Det är bra om du vill fotografera i svagt ljus och bara använda tillgängligt ljus, men dina bilder kan bli korniga eller suddiga.
Blomma (makro): Detta är användbart för att fotografera motiv på nära håll, till exempel blommor eller andra små föremål. Det påverkar inte linsens egenskaper, som är mycket viktigare när du tar närbilder, men säger bara till din kamera att ställa in fokusprioriteten på saker som är närmare istället för längre bort.
SCN / SCEN: På samma sätt som ikonerna som du kan hitta på en lägesratt låter du dig välja mellan flera inbyggda scenexempel för att hjälpa din kamera att räkna ut lämpliga fotograferingsparametrar att använda.
Även om jag sköt detta på dagen fungerade nattläget bra eftersom det tvingar kameran att använda en lång slutartid, vilket resulterade i en fin suddig fontän.
Gillar du att använda lägesratten på din kamera, eller föredrar du att låta den bara vara i en position för alla dina fotograferingsbehov? Har du några andra tips eller tricks du har lärt dig av att använda de olika funktionerna på din lägesratt? Utelämnade jag någon viktig information som du tror kan vara användbar för någon som lär sig att använda lägesratten? Lämna dina tankar i kommentarerna nedan.