En guide till fotografering utomhus i svagt ljus

Att fotografera i svagt ljus, som med många andra former av fotografering, kräver lite tanke i förväg för att få ut det mesta från den tid du har. Först och främst kommer att se till att du har rätt utrustning med dig.

Förutom din kamera och linser kommer toppen av listan över saker du kommer att behöva vara ett stativ - desto starkare desto bättre kan exponeringar bli upp till 30 sekunder och ibland ännu längre, det är där även den minsta vibrationen eller rörelsen hos kameran kan förstöra ett skott.

Andra saker som du kan klara dig utan, men om du har dem kommer att vara till stor hjälp:

Fjärrfrisläppning - dessa finns i många former inklusive infraröd / trådbunden / trådlös. Jag har använt dem alla någon gång och skulle nu alltid välja en trådlös utlösare. De kan vara billiga och ge dig en bra blandning av tillförlitlighet och räckvidd. Det finns nu också appar som du kan använda på din smartphone med en lämplig kabel som fungerar som en release och kan erbjuda några fantastiska funktioner utöver att vara en enkel trigger, en jag har använt som är värt en titt kallas TriggerTrap
En fackla - att försöka få kameran att autofokusera i mycket svagt ljus kan ibland vara rätt huvudvärk. Att lysa en fackla på önskat fokusområde gör att den låser sig snabbt (men kom ihåg att byta till manuell fokus när den har det! ) Det är också användbart för att ändra inställningar på kameran och bara i allmänhet se dig runt!
ND Grad-filter - inte alls nödvändigt, men om det fortfarande är lite färg på himlen kan det vara till hjälp för att säkerställa att saker i förgrunden exponeras korrekt, särskilt om de redan är i skugga när du börjar skjuta.
Varma kläder! Beroende på var du befinner dig i världen kan det bli väldigt kallt mycket snabbt när det blir mörkt, inget värre än att stå rysande när din 60 sekunders exponering tickar mycket långsamt!

Personlig säkerhet är också mycket viktigt att nämna om du är ute efter att skjuta i begränsade ljusförhållanden. Ta helst med dig någon, inte minst för att ge dig någon att prata med eftersom det kan bli väldigt tråkigt att vänta på att långa exponeringar ska avslutas, eller åtminstone berätta för någon var du planerar att gå och vilken tid du förväntar dig att återvända. Bär en mobiltelefon och försök att inte göra det uppenbart att du har värdefull utrustning med dig där det är möjligt.

Du kommer förmodligen redan ha platser i åtanke som är lämpliga för fotografering i svagt ljus. Jag brukar upptäcka att städer erbjuder de bästa möjligheterna och kommer att gå ut med avsikt att skjuta specifika byggnader från olika synvinklar och sedan improvisera när natten går och andra saker presenterar sig.

Konstgjord belysning kan kraftigt förbättra en mörk scen och om du använder en smal bländare, till exempel f / 16, bör du fånga ljus med en starburst-effekt för att ge lite drama till bilden.

När du har hittat kompositionen du gillar utseendet, ställ in stativet så att det inte är i vägen för andra. Om det har en väska krok som vissa gör sedan hänga din kameraväska från den för att ge dig lite mer stabilitet.

Komponera scenen i din sökare och använd facklan som nämnts om det behövs för att fokusera, byt sedan till manuell fokus som hindrar linsen från att fokusera.

Vid den här tiden väntar jag på att alla rörliga ljuskällor som fordon lämnar kompositionen så att jag kan kontrollera de inställningar som kameran har valt innan jag sedan kopplar in dem i kamerans manuella läge för att säkerställa att de inte ändras när slutaren utlöses.

Om scenen är väldigt mörk kan det hända att din kamera inte kan mäta den tillräckligt bra för att ge en korrekt exponering (DSLR: n väljer vanligtvis inte automatiskt en exponering längre än 30 sekunder).

Om så är fallet måste du gå in i manuellt läge, välj bländare och välj sedan kamerornas “Bulb” -läge som öppnar slutaren när du använder fjärrkontrollen och håller den öppen tills du trycker på den igen. Det är här gissningar kommer in i det, du måste testa några exponeringstider tills bilden är tillräckligt exponerad och använd histogrammet på baksidan av kameran för att ge dig en uppfattning om hur långt under / över din exponering är.

Längre exponeringar kan också producera ”brus” i en bild. På samma sätt som när du använder högre ISO för att minska detta kommer de flesta DSLR att ha någon form av ”lång exponeringsbrusreducering” någonstans i menysystemet. Om du slår på det här när du har tagit bilden stänger kameran slutaren och tar en liknande exponering. Du kommer inte att se den andra exponeringen och den sparas inte på ditt minneskort, men kameran kommer att använda den för att subtrahera alla heta pixlar som visas från din originalbild, vilket kan minska bullret kraftigt. Det enda problemet är att detta kan bli irriterande men eftersom varje exponering tar dubbelt så lång tid att fånga!

Vitbalans kan vara knepig i svagt ljus med alla typer av konstgjorda ljus som sprids över din scen. Av den anledningen föreslår jag att du fotograferar i RAW för att ge dig flexibiliteten att justera detta senare, plus att det kommer att fånga mer detaljer i bilden som ibland kan vara ett problem i mycket mörka områden.

Låt inte regn skjuta ut dig heller, våta ytor kan se lysande ut när ljuset studsar av dem!

Och om du känner dig riktigt kreativ kan timelapse-sekvenser se fantastiska ut när ljuset sakta försvinner. Detta klipp gjordes av cirka 140 fotografier tagna på Tower Bridge i London.