Detta är en detaljerad handledning om HDR-fotografering för nybörjare och hur du kan skapa HDR-bilder från enstaka eller flera fotografier med olika exponeringar.
Medan jag körde genom Rocky Mountains förra året såg jag en vacker solnedgång. Det var så vackert att jag stod där i vördnad ett ögonblick innan jag tog ut min kamera och försökte ta en bild. Jag tog ett snabbt skott av solnedgången och insåg snabbt att det fanns för mycket kontrast mellan himlen och bergen för min kamera. Bilden kom hemskt ut - himlen såg ganska fin ut, men bergen var kolsvarta. Jag hade bara min kamera och mitt pålitliga stativ med mig, så jag visste att jag inte hade många alternativ. Jag bestämde mig för att testa en fotograferingsteknik som kallas “HDR” eller “High Dynamic Range” och jag slutade med följande bild:
Medan vissa människor verkligen gillar ovanstående bild, andra hatar det bara. Så här går det med HDR i allmänhet - det surrealistiska utseendet på HDR-fotografier är inte för alla att älska och njuta av, men det finns fall där det görs extremt bra. Men låt oss spara denna diskussion för senare och först försöka förstå vad HDR-fotografering handlar om.
En sak som du alltid bör komma ihåg när du tar bilder är att kameran inte har samma funktioner som dina ögon när det gäller att se både ljusa och mörka toner i en scen. Våra ögon är utrustade med den mest avancerade tekniken, vilket gör att vi kan se och uppfatta färger och toner som ingen mänsklig tillverkad elektronisk enhet ens kan komma i närheten av. Detta sortiment av toner och färger är känt som "dynamiskt omfång" inom fotografering, vilket har blivit en viktig prestandamätning för moderna digitalkamerasensorer - ju mer dynamiskt område, desto bättre är sensorn.
Om du har använt en digitalkamera ett tag stötte du troligen i en liknande situation som den jag beskrev ovan, där du skulle ta en bild och delar av den antingen skulle vara för ljusa eller för mörka. Oavsett vilka inställningar du justerade på din kamera, verkar ingenting hjälpa, trots att dina ögon såg allt rätt. Om du bytte kamera till manuell kontroll kan du lysa upp ett område, vilket skulle mörkna ett annat och vice versa, men inga inställningar exponerade båda korrekt, allt på grund av scenens stora dynamiska omfång.
Jag försökte göra detsamma med bilden ovan och slutade med följande två fotografier:
Den vänstra bilden visar att även om jag lyckades exponera himlen korrekt så blev marken för mörk för att jag skulle kunna återfå några detaljer från den. I den andra bilden försökte jag korrekt exponera marken men slutade helt blåsa ut himlen. Det var tydligt att min kamera trots en avancerad fullbildsensor inte kunde fånga ett så stort dynamiskt omfång.
Men vad händer om jag fångade en underexponerad, normal och överexponerad bild av samma exakta fläck och sedan kombinerade dem till en bild, där allt är korrekt exponerat? Det är precis hur HDR fungerar.
Vad är HDR?
HDR eller High Dynamic Range Photography är en efterbehandlingsteknik som använder flera bilder av samma scen tagna med olika slutartider för att kombinera dem alla till ett fotografi. Resultatet är en bild med mest detaljrikedom i både skugga och ljusa delar av bilden, nära det som det mänskliga ögat skulle se. Även om det är idealiskt att använda flera bilder av samma scen, kan du också skapa en HDR-bild från en enda bild, så länge den tas i RAW-format. Därför finns det två metoder för att skapa en HDR-bild: a) från en enda bild och b) från flera bilder. I den här artikeln visar jag hur du gör båda.
HDR-krav
För att skapa en HDR-bild måste du ha följande verktyg:
- Digital kamera (helst en DSLR)
- Stativ (för flera exponeringar)
- Adobe Photoshop eller något annat bildredigeringsverktyg
- Photomatix Pro eller annan HDR-programvara (tillval)
- Programvara för brusreducering som Nik's Dfine eller Noise Ninja (tillval)
Även om du kan komma undan utan stativ genom att skjuta handhållet inom parentes och låta HDR-programvaran automatiskt justera bilderna, rekommenderar jag fortfarande att du tar bilder med ett stativ för att få bästa resultat. Justering av bilder fungerar för det mesta, men du skulle förlora en del av bilden.
När det gäller HDR-programvara kan du använda Photoshops inbyggda HDR-funktionalitet eller tredjepartsapplikationer som Photomatix Pro. Jag föredrar personligen att arbeta med Photomatix Pro, eftersom den erbjuder mycket mer funktionalitet än Photoshop och är väldigt lätt att använda när du förstår hur du arbetar med den. Det finns några andra verktyg där ute (inklusive gratis och öppen källkod), men de är inte i närheten av vad Photomatix Pro kan erbjuda.
Kamerainställningar
För bästa resultat rekommenderar jag starkt att du gör följande:
- Skjut i RAW. Se min artikel om RAW vs JPEG.webp för att se varför du ska skjuta i RAW.
- Håll alltid bländaren densamma mellan bilderna, så jag rekommenderar fotografering i bländarprioritetsläge. Du vill inte ha bilder med olika skärpedjup.
- Ställ in kameramätningen på Matrix (Nikon) eller Evaluative (Canon) så att kameran väljer den bästa exponeringen för hela scenen. Detta blir din mitten exponering.
- Använd parentesfunktionen på din kamera och fotografera i två EV-steg om du gör tre parenteser eller 1 EV-steg om du gör fem parenteser. Till exempel: -2, -1, 0, +1, +2 fungerar bra i de flesta situationer.
- Se upp för vind - för mycket av det kommer att flytta buskar / gräs / träd, vilket kommer att skruva upp din slutliga bild.
- Skjut ramar snabbt i skurar, speciellt om du har moln i ramen.
- Se upp för andra rörliga föremål. Även om Photomatix Pro har en inbyggd funktion för att minska ghosting-artefakter, är det fortfarande bäst om rörelser är minimala - rörelse är svårt att fixa i programvara.
HDR-fotografering med en enda bild
Du kan skapa HDR-bilder från en enda bild, så länge som de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden är något återhämtningsbara. Vad detta betyder är att din ljusaste del av bilden inte ska blåses ut helt, medan den mörkaste delen av bilden inte ska vara tonsvart. Därför kan du bara använda bilder som exponeras ordentligt med så många detaljer som möjligt. Tänk på att RAW-bilder (särskilt 14-bitars + RAW-bilder) innehåller massor av data som du inte kommer att se när bilden visas från Photoshop eller Lightroom. För att se dessa data måste du öka och minska exponeringen inom Photoshop / Lightroom.
Ta en titt på följande bild som jag tog i Sand Dunes National Park:
Medan exponeringen verkar vara långt borta innehåller RAW-bilden faktiskt mycket data från himlen och sanddynerna. Jag kan få mer detaljer från himlen genom att minska exponeringen till -1 och samtidigt kan jag få massor av detaljer från sanden genom att öka exponeringen med +3:
Genom att minska och öka exponeringen kan jag extrahera totalt 5 bilder från ovanstående RAW-fil: -1, 0, +1, +2 och +3. Jag kan sedan använda alla fem bilderna för att skapa en enda HDR-bild i Photoshop eller andra HDR-verktyg från tredje part. Här är vad jag fick efter att ha kört de 5 bilderna i Photomatix Pro:
Processen är enkel - minska och öka exponeringen med ett punkt (-1 eller +1) och extrahera var och en som en separat 16-bitars TIFF-fil. Öppna sedan Photomatix Pro och gör följande:
- Klicka på "Generera HDR-bild"
- Klicka på "Bläddra …" och välj de extraherade TIFF-filerna. Klicka på OK.
- Eftersom exponeringsdata i filerna är identiska (slutartid, bländare, ISO) vet Photomatix inte vilka exponeringar du valde i dina filer. Därför får du en separat skärm som frågar vilka exponeringssteg som finns mellan filerna. Titta på filerna och se till att ditt normalt exponerade skott förblir på 0, medan de andra filerna har rätt exponeringsvärden enligt nedan:
Om något av siffrorna är fel, ändra dem manuellt för varje fil.
- Klicka på OK
- Nu får du ett nytt fönster. Ställ in inställningarna enligt nedan:
Eftersom vi slår samman olika exponeringar från samma bild finns det inget behov av att markera "Justera källbilder" och "Försök att minska spökartefakter".
- Klicka på OK
- När alla bilder har analyserats genereras en HDR-bild med standardinställningarna. Den första bilden kommer att se väldigt skit ut, men det är OK, för du har inte gjort någon tonmappning på den än. Klicka på knappen "Tonmappning" till vänster om bilden för att öppna ett nytt fönster.
- Standard HDR-bilden ser väldigt genomsnittlig ut. Det beror på att du måste ändra vissa inställningar för varje enskild HDR-bild. Här är hur mitt Sand Dunes-skott kom ut med standardinställningar:
Ser OK ut, men inte det resultat jag vill ha ännu. Låt oss ändra inställningarna lite.
- Här är vad jag använde för HDR-versionen av Sand Dunes:
A ha! Ser mycket bättre ut. Uppenbarligen är varje bild annorlunda och du kan behöva ändra inställningarna för att passa din smak.
- Klicka på knappen "Process" för att Photomatix ska generera HDR-bilden.
- Låt oss nu spara HDR-filen. Gå till “File-> Save As” eller tryck på CTRL + S för att spara filen.
- Öppna bilden i Photoshop, ta bort extra brus via programvara för brusreducering, skärpa upp det lite och du är redo att gå! Du kan också leka med färger och kurvor, om det behövs.
Gjort!
Vissa människor kan hävda att det är dumt att göra ovanstående eftersom vi kan återställa en liknande mängd data från en enda RAW i Lightroom. Medan jag verkligen föredrar att göra det senare, ger HDR en helt annan look och känsla för en bild. Ta en titt på nedanstående två bilder och jämför:
Bilden till vänster är en HDR-bild, medan bilden till höger är fixerad i Lightroom med ett graderat filter (-1 på himlen och +2 på sanden, +10 fyllningsljus). Som du kan se har HDR-versionen en annan känsla jämfört med en vanlig bild. Låt oss gå vidare till HDR med flera bilder - hur HDR-bilder ska skapas.
HDR-fotografering med flera bilder
Jag skapar personligen HDR från en enda bild bara för skojs skull - jag använder nästan aldrig ovanstående teknik för mitt arbete som jag publicerar på vår webbplats. Anledningen är enkel - jag gillar inte HDR det där mycket. Läs varför jag säger det nedan.
Låt oss nu prata om att använda flera bilder för att generera en HDR - rätt sätt att göra HDR. Om vi kunde få så mycket detaljer från en enda bild, tänk på hur mycket detaljer vi kunde återhämta oss från flera bilder! Bara tre bilder tagna med 2 EV (-2, 0 och +2) kommer att fungera bra i de flesta fall, så om din kamera bara kan stödja tre parenteser, ställ in exponeringsskillnaden till två punkt. Om din kamera stöder 5 parenteser, ställ in EV till ett enda stopp så att du kan ta -2, -1, 0, +1 och +2.
Låt oss nu skapa en HDR-bild från dessa filer.
- När du har dina bilder redo laddar du dem i Photomatix Pro genom att klicka på “Generate HDR Image”. Det är bäst att använda de ursprungliga RAW-filerna, så använd antingen dessa (CR2 för Canon och NEF för Nikon) eller extrahera DNG / TIFF-filerna från Lightroom i 16-bitarsläge. Photomatix kan fungera i stort sett alla bildformat, så du kan mata dessa bilder direkt i applikationen utan att behöva konvertera dem.
- Att ladda RAW-filer ger några fler alternativ - vitbalans och färgprofiler:
Välj rätt WB och använd ProPhoto RGB för att bevara flest färger. Jag rekommenderar att du sätter en bock framför "Justera källbilder" den här gången, eftersom du använder flera bilder och vissa av bilderna kanske inte är perfekt anpassade. Om du har något som rör sig mellan dina bilder, sätt också en bock framför "Försök att minska spökartiklar".
- Klicka på OK när du är klar för att starta processen. Prestandamässigt tar det fler resurser att använda flera RAW-bilder och processen kommer att bli betydligt längre, så ha tålamod.
- När den första bilden dyker upp, klickar du på “Tone Mapping” -knappen för att börja arbeta med HDR-bilden.
- Spela med inställningarna och se vad som passar dig bäst. Här är mina inställningar för Sand Dunes-skottet:
Även om ovanstående inställningar är bra för den här bilden, kanske de inte fungerar för din bild, så experimentera lite.
- När du är klar klickar du på knappen “Process” för att låta Photomatix Pro generera HDR-bilden.
- Låt oss nu spara HDR-filen. Gå till “File-> Save As” eller tryck på CTRL + S för att spara filen.
- Även om bullermängden på HDR-bilden borde vara mycket mindre än vad du skulle få från en enskild bild, kan det fortfarande finnas något brus i bilden. Öppna bilden i Photoshop, ta bort extra brus via programvara för brusreducering, skärpa upp det lite och du är redo att gå! Du kan också leka med färger och kurvor, om det behövs.
- Så här kom den slutliga bilden ut:
Observera att skuggorna ser mycket mer naturliga ut nu och det finns inget ljud i bilden. Allt beror på det faktum att vi tog massor av detaljer från alla bilder och vi inte behövde öka eller minska exponeringen, vilket i huvudsak är det som orsakar buller.
Gjort! Nu har du en full HDR-bild med massor av detaljer i hela bilden.
HDR-användning och missbruk
Tack vare fotografer som Trey Ratcliff och olika Flickr HDR-grupper har HDR Photography blivit mer och mer populär på Internet. Medan majoriteten av människorna som använder HDR är nybörjare och amatörer, finns det ett imponerande antal proffs där ute som nu använder HDR för sitt kommersiella landskap och arkitektoniska fotograferingsarbete. Att använda en DSLR är billigare och bekvämare än att använda ett medium / stort format-system och när det används på rätt sätt kan HDR leverera enastående resultat som konkurrerar med dyra kamerasystems kvalitet och dynamiska omfång.
Samtidigt öppnade HDR nya vägar för “HDR Surrealism”, där så många bilder omvandlas till fula, tecknade bilder. Ibland känns det nästan som att internet tas över av fula HDR-fotografier. Så är HDR onda? Var är den fina linjen?
Jag stannar personligen i mitten - jag tycker att HDR är en bra teknik, så länge den används måttligt och ordentligt. HDR öppnar nya möjligheter för fotografer och låter oss fånga och se saker annorlunda. Jag gillar verkligen HDR-fotografier som görs så bra att du inte skulle kunna berätta om det är en HDR-bild eller inte. Jag kallar det ”realistisk HDR” (som är ett separat ämne att diskutera på egen hand) och jag tror att varje fotograf bör lära sig att skapa realistiska HDR-bilder.
När det gäller mig själv använder jag bara HDR när det är omöjligt att fånga en scen annars - för soluppgång och solnedgång och andra svåra ljusförhållanden.
Vänligen meddela mig om du har några frågor i kommentarfältet nedan.