Har du någonsin undrat hur dubbla exponeringar görs i digitalkameror? Jag har. Tillbaka på filmdagarna visste vi att för att dubbel exponera en ram är allt du behöver göra att spola tillbaka den till den ram du just exponerat och därigenom ta två separata bilder med en bildruta. Numera med digitala spejlreflexkamera finns det ingen film att exponera på nytt och ingen mekanism för att spola tillbaka för att gå tillbaka till ett tidigare foto så att du kan filma på toppen av det. Dubbel exponering och flera exponeringar kan dock göras i efterproduktion ganska enkelt. Men denna lilla handledning kommer att fokusera på hur man tar dubbel exponering i kameran med en digitalkamera.
Utrustning som behövs för dubbel exponering
Vad du kommer att behöva:
- Ett stativ.
- Din kamera.
- Fjärrtrigger, mottagare eller sändtagare.
- Flashpistoler (speedlights) eller strober (en eller två).
- Vissa ljusmodifierare (valfritt) som paraplyer, softboxar eller oktaboxar.
- En bakgrund eller vägg.
För mitt experiment nedan använde jag två strober monterade på stativ och modifierade av gitterade oktaboxer. Jag använde Paul Buffs Cybersyncs för det trådlösa fjärröverföringssystemet. Jag hade också tre bakgrunder: en svart, en beige och en mönstrad. Se bilden nedan för min studioinstallation och en iPhone-bild bakom kulisserna.
Inställningar för kamera och blixt
Stroberna hölls på en konstant inställning och jag valde den lägsta effekten. Min ISO var också på den lägsta inställningen (ISO 100) för de flesta bilderna förutom f / 16 där jag skruvade upp den lite. Bländaren varierade mellan f / 8 - f / 16, beroende på hur jag letade efter och längden på min exponering. Slutartiden varierade också mellan en sekund till några sekunder, till lampa. Experimentera med andra ord tills du ser rätt ut.
Hur man tar dubbel exponering
Det här är tricket. Medan kameran exponerar bilden så att slutaren är öppen, fortsätt att utlösa blixten. För dessa bilder utlöste jag blixten 2-4 gånger beroende på exponeringens längd och hur snabbt jag kunde trycka på avtryckaren. Blixten fryser åtgärden så att ju mer tid blixten skjuter desto mer frusna åtgärder får du på din bild.
Detta leder oss snyggt till det första tipset.
# 1 Överdriven rörelse är nyckeln
Om ditt motiv gör mycket små och mindre rörelser är sannolikheten att bilderna kommer att sitta ovanpå varandra. Detta kan resultera i en slutlig bild som ser ut som en suddig röra som på bilden ovan snarare än många separata frysta bilder på ett foto som visas på bilden nedan. Det är bättre att berätta för ditt ämne att flytta sig tydligt bort från första positionen så att rörelserna är separata. Kameran fångar fortfarande spår av rörelse som en suddighet. Men när du utlöser blixten, blir just det ögonblicket skarpt och stilla.
Jag bad mina barn att gå över ramen, räkna varje steg och på en viss räkning för att vända huvudet. Jag skulle utlösa blixt när de rörde sig i sidled eller vred huvudet. Vid andra tillfällen bad jag ett av barnen att bara gå med i ramen på den tredje blixten så att det bara är en av henne som registrerar sig. Jag fick dem också att gå mot mig (se foto högst upp i artikeln). Det var i det skedet som jag ändrade min bländare till det minsta som min lins tillät, i det här fallet, f / 16 så att jag fortfarande kunde få huvudet skarpt på olika skärpedjup.
På bilden nedan fick jag mina barn att skaka på huvudet så fort och så många gånger de kunde. Jag ville att fokus här skulle vara rörelsen snarare än deras frysta ansikten. Var inte rädd för att experimentera. Det fina med det digitala är att till skillnad från film har du ett oändligt antal ramar till ditt förfogande så har råd att göra många misstag tills du får det du letar efter.
# 2 En mörk bakgrund är bättre
Jämför bilden ovan med den ljusa bakgrunden med de andra bilderna med den svarta bakgrunden. Skillnaden i den slutliga bilden är stor. Jag föredrar den mörka bakgrunden där min avsikt var att frysa flera porträtt och den ljusare bakgrunden där jag fokuserade på att fånga spår av rörelser. Sammantaget sköt jag och föredrog fler av bilderna med en mörk bakgrund eftersom avgränsningen mellan handlingar och motivets tydlighet är lättare att se. Kontrasten mellan huden och andra ljusare delar av bilden var också lättare att uppnå jämfört med bilder tagna med den beige bakgrunden. På bilden nedan redigerade jag ganska aggressivt för att få den kontrast jag ville ha. Jag lade också till spannmål för att simulera ett filmutseende.
# 3 Experimentera med material och texturer
Ta med andra material som aluminiumfolie. Den här här är en nödfilt. Två av mina barn stod på vardera sidan, höll och viftade filten upp och ner framför mittbarnet så att den långsamma slutaren fångade en del av foliens rörelse. Barnen bar också en fackla (blixtljus) och målade lite. Problemet jag hittade med båda bilderna var det suddiga utseendet på deras ansikten. Eftersom de inte gjorde stora rörelser med sina kroppar blev de frysta bilderna som tagits av varje blixt bara staplade på ungefär samma plats. Andra saker du kan använda är glödstift, blinkande lampor, rörliga lampor, iPhone- och iPad-skärmar - i stort sett allt som reflekterar eller avger ljus.
Var inte rädd för att experimentera med bakgrunder också. På bilderna nedan ändrade jag bakgrunden till en zebra randig svartvit matta bara för att jag ville se vad som skulle hända. Jag använde samma rörelsetekniker som ovan och samma kamera- och ljusinställningar men resultaten var väldigt olika och unika. Den sista bilden nedan var en lycklig olycka. Mitt tredje barn dök upp huvudet på den tredje blixt, men hon kom närmare kameran än jag hade tänkt så att blixten inte riktigt belyste hennes ansikte nog. Men jag tyckte att detta såg riktigt effektivt ut eftersom det gav bildens gråton samt en solid form i mitten och därmed gjorde den övergripande bilden mer dynamisk och intressant.
Jag hoppas att du gillade den här lilla handboken om dubbelexponeringar i kameran med hjälp av blixt. Om du har fler idéer, dela dem här i kommentarerna nedan!