Titta igenom sökaren på valfri DSLR-kamera och du kommer att se flera punkter eller rutor som representerar enskilda punkter där kameran kan fokusera. Syftet med dessa fokuspunkter kan tyckas ganska uppenbart, men inte alla är skapade lika. När du trycker ned avtryckaren (eller bakåtknappen) halvvägs tänds några av dessa punkter, vilket indikerar att allt på den specifika platsen är kristallklart och att ditt foto blir snyggt och skarpt.
Hastigheten med vilken din kamera kan fokusera på en av punkterna, liksom hur exakt fokus kommer att vara, beror dock mycket på om den enskilda fokuspunkten är av en enda eller korsstyp. Att förstå skillnaderna i hur de fungerar kan hjälpa dig att bestämma vilka du ska använda för att ta bättre bilder.
De flesta DSLR-kameror använder det som kallas ett fasdetekteringsfokuseringssystem - medan de flesta spegelfria kameror, pek-och-skott och mobiltelefoner använder ett separat system som kallas kontrastdetektering. I en DSLR reflekteras det mesta av ljuset som kommer genom linsen uppåt av spegeln till den optiska sökaren, som låter dig se exakt vad kameralinsen ser.
Men en liten bit ljus skickas också nedåt till en serie sensorer som kan ta reda på om bilden är i fokus. Vetenskapen bakom detta innebär att man delar upp det inkommande ljuset och jämför två strålar för att se om de matchar. Om inte skickas en elektronisk signal till fokuseringsmotorn för att justera linsen tills bilden är i fokus. Allt detta händer på en bråkdel av en sekund, men dessa fraktioner har betydelse för fotografering och kan ofta vara skillnaden mellan en klibbskarp bild och ett suddigt skott.
Jag använde kamerans fokuspunkter för att se till att den här bilden av en holsteinko var ordentligt fokuserad.
Problemet med traditionella fasdetekteringssystem är att de blir lite stumpade om det finns många vertikala linjer på platsen där de försöker fokusera. För att se hur detta fungerar för dig själv, skriv ut ett pappersark på din dator med bara vertikala linjer. Tejpa den på en vägg och försök att fokusera på den med din kamera. Om du använder en av fokuspunkterna på ytterkanten av kamerans sökare, kommer ditt objektiv sannolikt att spendera några sekunder på jakt efter fokus men kommer förmodligen aldrig att hitta det. Men om du vrider papperet i sidled och försöker igen kommer din kamera sannolikt att få saker att fokusera ganska lätt. Det beror på att när ljus skickas till fasdetekteringssensorerna i din kamera har sensorerna inte tillräckligt med information för att bestämma fokus, om allt det ser är vertikala linjer.
Medan du för det mesta inte tar bilder av vertikalt fodrad papper, illustrerar detta exempel hur kamerans autofokus kan sakta ner och bli opålitlig under vissa förhållanden. Ironiskt nog, i det här testet kommer din kamera att hitta fokus mycket bättre om du använder funktionen live view. Det använder en fokuseringsmetod för kontrastdetektering som också används i de flesta spegelfria kameror, och även om den är lite långsammare, kan den ha några fördelar jämfört med traditionella fasdetekteringssystem.
Testa kamerans fokussensorer med bara ett fodrat papper.
För att ta itu med det här problemet har de flesta kameratillverkare implementerat fokuseringssensorer med olika typer som fungerar bra när de fokuserar på bilder med horisontellt läge och vertikala mönster. På avancerade modeller (som Nikon D5 eller Canon 5D Mark III) finns det flera kluster av fokuseringssensorer av korsstyp, men nedre modeller (som Nikon D3200 och Canon Rebel T3i) har vanligtvis bara en, precis i Centrum. Detta betyder att mittfokuspunkten sannolikt kommer att vara betydligt snabbare och mer tillförlitlig än punkterna på kanten. Du kan se resultaten själv genom att upprepa testet från tidigare med mittpunkten i stället för ett i sökarens omkrets.
Med hjälp av kamerans sensorer av korsstyp kan du säkerställa att dina bilder är perfekt fokuserade.
De verkliga konsekvenserna av detta är ganska betydelsefulla och kan mycket väl förändra hur du närmar dig din fotografering. Många använder en automatisk inställning som gör att deras kamera kan titta på alla tillgängliga fokuspunkter och bestämma vilken som ska användas för att ställa in fokus. Men om du vet att korsningspunkterna ger dig konsekvent bättre resultat kan du försöka använda dem oftare.
Detta är särskilt användbart vid sport och snabba åtgärder, men andra typer av fotograferingssituationer kan också dra nytta av att använda korsningspunkter. Porträtt-, familj- och bröllopsfotografer använder ofta fokus-och-komponeringsmetoden för att spika fokus med en korssensor och flytta sedan kamerans synfält för att få exakt den komposition de vill ha. Om du fotograferar landskap behöver du kanske inte snabb autofokus, men att använda kamerans korsformade sensorer kan hjälpa dig att bli mer exakt.
Naturligtvis betyder allt detta inte att de normala fokuseringssensorerna på din kamera är värdelösa, bara att veta vilka som är tvärgående kan ofta ge dig en fördel som du annars inte hade haft.
Min Nikon D750 har 15 sensorer av korsstyp, alla i mitten. För att få det här skottet använde jag en korsart-sensor för att spika fokus och komponerade sedan igen genom att flytta kameran åt höger.
En annan punkt som är värt att notera är att spegelfria kameror använder fasdetektering som fokuserar mer än tidigare, och vissa implementerar också sensorer av olika typ. Bara för att den här tekniken startade med DSLR: er betyder det inte att den för alltid kommer att vara begränsad till dessa typer av kameror, och när tillverkarna fortsätter att förnya kommer vi sannolikt att se fler och bättre fokuseringsalternativ under de kommande åren.
För att hjälpa dig att räkna ut hur många fokuspunkter som är korsade av din kamera kan du söka lite online eller titta på listan nedan. Jag har sammanställt några data baserat på de mer populära kameramodellerna för dig:
Kanon
- 70D, T6 / T6i: 19 poäng, alla kors-typ
- 60D, T5 / T5i, T4 / T4i: 9 poäng, alla tvärgående
- T3 / T3i, T2 / T2i: 9 poäng, 1 mittkors
- 6D: 11 poäng, 1 mittkors
- 7D: 19 poäng, alla kors-typ
- 7D Mark II: 65 poäng, alla kors-typ
- 5DSR, 5D Mark III: 61 poäng, 41 korsstyp i 3 kolumner (mitten, vänster och höger sida)
Nikon
- D3300, D3200, D3100: 11 poäng, 1 mittkors
- D600, D610, D7000, D5500, D5300, D5200: 39 poäng, 9 tvärgående (grupperad i mitten)
- D750, D810, D7100, D7200: 51 punkter, 15 korstyp (tre mittkolumner)
Sony
- a6000: 179 poäng, 15 korstyp
- a77II: 79 poäng, 15 korstyp
- a77: 19 poäng, 11 kors-typ
- a7II: 117 poäng fasdetektering, PLUS 25 korsningspunkter
- a7R II: 35 mm fullbild: 399 punkter (fasdetekterings-AF) APS-C: 357 punkter (fasdetekterings-AF) / 25 punkter (kontrastdetekterings-AF)
Pentax
- K-5: 11 poäng, 9 kors-typ
- K-3: 27 poäng, 25 kors-typ
Har du någonsin provat att använda fokuspunkter med korsstyp? Hur har dina resultat varit och vilka andra tips och tricks har du för andra dPS-läsare? Lämna dina tankar i kommentarfältet nedan.