Tidigare introducerade jag konceptet för exponeringstriangeln som ett sätt att tänka på att gå ur autoläge och utforska idén att manuellt justera exponeringen för dina bilder.
De tre huvudinställningarna som du kan justera är ISO, bländare och slutartid. Eftersom vi har täckt bländare och ISO i andra artiklar vill jag idag rikta din uppmärksamhet på slutartiden.
Vad är slutartid?
Som jag har skrivit någon annanstans, definierat i princip, slutartiden är "den tid som slutaren är öppen."
I filmfotografering är slutartiden den tid som filmen exponeras för scenen du fotograferar. På samma sätt, i digital fotografering är slutartiden den tid som din bildsensor "ser" scenen du försöker ta.
Låt mig försöka bryta ner ämnet "slutartid" i några bitstora bitar som skulle hjälpa digitalkameraägare att försöka få huvudet runt slutartiden:
- Slutartiden mäts i sekunder - eller, i de flesta fall, bråkdelar av sekunder. Ju större nämnaren är, desto snabbare är hastigheten (dvs. 1/1000-talet är mycket snabbare än 1/30-talet).
- I de flesta fallen, du behöver antagligen slutartider på 1/60 sekund eller snabbare. Detta beror på att något långsammare än detta är mycket svårt att använda utan att få kameraskakningar. Kameraskakningar är när kameran rör sig medan slutaren är öppen; det orsakar suddighet i dina foton.
- Om du använder en lång slutartid (något långsammare än 1/60-talet) måste du antingen använda ett stativ eller någon typ av bildstabiliseringsteknik (fler och fler kameror kommer med den här inbyggda).
- Tillgängliga slutartider på din kamera fördubblas ofta (ungefär) för varje inställning. Som ett resultat har du i allmänhet möjlighet att använda följande slutartider: 1 / 500s, 1 / 250s, 1 / 125s, 1 / 60s, 1 / 30s, 1 / 15s, 1 / 8s, etc. Denna fördubbling är praktiskt att tänka på, eftersom bländarinställningarna också fördubblar mängden ljus som släpps in. Som ett resultat skulle ökad slutartid med ett stopp och minskning av bländaren med ett stopp ge dig liknande exponeringsnivåer.
- Vissa kameror ger dig också möjlighet till mycket långa slutartider som inte är bråkdelar av sekunder men mäts i sekunder (till exempel 1 sekund, 10 sekunder, 30 sekunder etc.). Dessa används i situationer med mycket svagt ljus när du är ute efter specialeffekter och / eller när du försöker fånga mycket rörelse i ett skott. Vissa kameror ger dig också möjlighet att fotografera i “B” (eller “Bulb”) -läge. Med lampläget kan du hålla slutaren öppen så länge du håller ned avtryckaren.
- När du överväger vilken slutartid som ska användas i en bild bör du alltid fråga dig själv om något i din scen rör sig och hur du vill fånga den rörelsen. Om det finns rörelse i din scen har du valet att antingen frysa rörelsen (så att den ser still ut) eller låta det rörliga objektet avsiktligt suddas ut (vilket ger en känsla av rörelse).
- Att frysa rörelse i en bild (som i fåglarna ovan och surfaren nedan) vill du välja en snabbare slutartid. Att låta rörelsen suddas ut, vill du välja en långsammare slutartid. De faktiska hastigheterna du ska välja varierar beroende på motivets hastighet i ditt tag och hur mycket du vill att det ska bli suddigt.
I fågelbilden ovan var slutarhastigheten 1/1000 sekund, vilket innebär att de trots att fågeln snabbt flaksande vingar verkar vara frusna på en del sekund. Surfskottet nedan hade en snabb slutartid (cirka 1/4000: e sekund), som fångade även de stänkande vattendropparna kraftigt.
- Rörelse är inte alltid dålig. Jag pratade med en digitalkameraägare förra veckan som berättade för mig att han alltid använde snabba slutartider och inte kunde förstå varför någon skulle vilja ha rörelse i sina bilder. Men det finns tillfällen då rörelse är bra. Till exempel när du tar ett foto av ett vattenfall eller ett marinmålning och vill visa hur snabbt vattnet flyter, eller när du tar en bild av en racerbil och vill ge den en känsla av hastighet, eller när du tar ett skott av ett stjärnlandskap och vill visa hur stjärnorna rör sig över en längre tid. I alla dessa fall är det rätt väg att välja en längre slutartid. I alla dessa fall måste du dock använda ett stativ, annars riskerar du att förstöra bilderna genom att lägga till kamerarörelser (vilket resulterar i en annan suddighet än rörelseoskärpa).
Till exempel, på följande vattenfallsfoto var slutartiden omkring 1s, så vi ser rörelsen i vattnet:
I tunnelbanan nedanför var slutartiden cirka 2s, så tågrörelsen är vackert suddig:
- Brännvidd och slutartid - En annan sak att tänka på när du väljer slutartid är brännvidden på det objektiv du använder. Längre brännviddar kommer att förstärka mängden kameraskakningar du behöver, så du måste välja en snabbare slutartid (såvida du inte har bildstabilisering i objektivet eller kameran). Tumregeln här (i situationer utan bildstabilisering) är att välja en slutartid med en nämnare som är större än objektivets brännvidd. Till exempel, om du har ett objektiv som är 50 mm är en slutartid på 1/60-talet antagligen okej. Men om du har en 200 mm-lins, vill du förmodligen ta bilder på cirka 1/250s eller högre.
Slutartid - föra samman den
Kom ihåg att tänka på slutartid isolerat från de andra två elementen i exponeringstriangeln (bländare och ISO) inte är riktigt bra. När du ändrar slutartiden måste du ändra ett eller båda de andra elementen för att kompensera för det.
Om du till exempel ökar slutartiden med ett stopp (till exempel från 1 / 125s till 1 / 250s) släpper du effektivt in hälften så mycket ljus i kameran. För att kompensera för detta måste du antagligen öka bländaren med ett stopp (till exempel från f / 16 till f / 11). Det andra alternativet skulle vara att välja en högre ISO (du kanske vill flytta från ISO 100 till ISO 200, till exempel).
Jag hoppas att du har hittat den här introduktionen till slutartid användbar. Jag rekommenderar starkt att du också lägger lite tid åt sidan idag för att lära dig om de andra två viktiga elementen i exponeringstriangeln - bländare och ISO.
Tycker du om det här inlägget? Prenumerera på dPS för att få ett nyhetsbrev varje vecka med alla våra senaste handledning - allt är helt gratis!