I flera år nu har jag använt höghastighetssynkronisering (HSS) för att tända porträtt i fullt solljus vid bred bländare. Om du inte känner till HSS låter du dig fotografera med slutartider som är högre än den inbyggda synkroniseringshastigheten för din kamera (vanligtvis 1/200 eller 1/250 sekund, läs din kamera och blixt för att hitta din) medan du fortfarande använder hastighetslampor. Anledningen till att denna förmåga är så lockande är att du kan ta bilder med blixtljus i vida öppna bländare i fullt solljus, vilket möjliggör ett kort skärpedjup. Normalt, om du använde en blixt, skulle din maximala slutartid vara 1/200 eller långsammare, vilket innebär att du måste stänga bländaren för att få en riktig exponering i solen.
Rå bild som skjutits på f / 29
Hur HSS fungerar är att blixten börjar lysa strax innan slutaren öppnas, eftersom exponeringen är så kort. Problemet med detta är att mycket av ljusets produktion går förlorad i pulseringsprocessen, vilket innebär att du behöver fler blixtaggregat för att uppnå en anständig effekt. Till exempel, när jag fotograferar med 1/8000 sekund, måste jag kombinera fyra blixtar på ett stativ för att tända ett motiv som är cirka 5 meter bort. Och det är utan några modifierare, som ett paraply eller softbox. Det andra problemet med HSS är att inte bara något blixt- och utlösarsystem kommer att göra tricket. Du måste ha redskap som kommunicerar information från kameran till blixt.
Ett par system som kan göra det är PocketWizard Flex TT5 och Mini TT1 eller RadioPopper PX-systemet. Eftersom de flesta fotografer inte redan äger något av dessa triggersystem betyder det att börja om från början, vilket inte är billigt. Jag valde personligen RadioPopper-systemet, eftersom PocketWizard Flex-systemet för Canon var superglatt. RadioPopper-systemet var inte heller perfekt. Bara mängden batterier ensam, för fyra Canon Speedlites med utlösare, inklusive en ST-E2-sändare för kameran, krävdes 27 batterier. Trots att de mestadels var alla uppladdningsbara (ST-E2 krävde det svårt att hitta 2CR5-batteriet), tänk dig att försöka felsöka fel. Behövdes batterierna bytas i en av sändtagarna eller var speedliten feljusterad och döljde sensorn? Eller föreställ dig att ett av speedlites batterier kan vara lite mer urladdade än ett annat, vilket bara orsakar att tre av fyra lampor tänds. Detta gjorde att den totala exponeringen fluktuerade för varje bildruta.
Rå bild är upplyst
Rå bild, 1/8000 @ f / 2.8
Jag bestämde mig nyligen för att jämföra HSS mot att använda ett filter med variabel neutral densitet (ND). ND-filter skruvas fast på objektivet och skär ner ljuset som träffar sensorn, vilket möjliggör en större bländare i starkt ljus. Detta gjorde att min slutartid kunde hålla mig vid eller under synkroniseringshastigheten, vilket gjorde att Speedlite kunde tänka hela motivet. Detta innebar att jag inte skulle behöva överföra ETTL-information (sälja RadioPoppers) och det innebar att jag skulle behöva färre Speedlites (färre batterier).
Efter att ha ställt in min ISO så låg som den skulle gå (50), min slutartid så hög som det var tillåtet (1/200: e på Canon 5D MarkII) och mina Speedlites vid full uteffekt slog jag ner variabeln ND tills ljus perfekt balanserad med ljuset från blixt.
Rå avbildad bild
Rå bild, 1/200 @ f / 4
Vissa människor har påpekat att det kan vara fråga om en färggjutning med vissa märken av ND-filter. Jag har inte upplevt några problem med ProMaster-varumärket. Det är dock viktigt att komma ihåg att om du skjuter direkt in i solen kommer det troligtvis att bli bländning i din bild, vilket kan orsaka en möjlig färgbesättning eller att bilden verkar tvättad.
Observera att detta experiment gjordes med Canon 430EX Speedlites med RadioPopper PX-utlösare. Sedan dess har jag sålt dem alla och valt de billigare, kraftigare och kraftfullare LumoPro LP180 med PocketWizard PlusX-utlösare. Nu med en blottad glödlampa och ett variabelt ND-filter kan jag effektivt klippa ut det omgivande ljuset medan jag tänker ett motiv fullt på f / 1.4 i fullt solljus.