Ett gästinlägg av musikfotograf Rick Bennett.
Några av mina favoritfotograferingsämnen är musiker medan de spelar. De brukar ha kul, de gillar uppmärksamheten och de är utmanande att fånga bra på grund av sina miljöer. Att fånga musiker i naturen kan vara tufft och mycket givande.
Digital Photography School publicerade nyligen 6 tips för spirande levande konsertfotografer. Ett av tipsen var att börja skjuta kompisband i små klubbar. Jag kommer att utöka det förslaget genom att skriva en tredelad serie om fotografera band i barer. I den första delen kommer jag att behandla val av utrustning. I den andra delen kommer jag att ta itu med inställningar strax före föreställningen. I det sista kommer jag att diskutera skjuttekniker.
Den mest uppenbara delen av utrustningen du behöver är en kamera, och ditt val av kamera kan verkligen göra eller bryta dina slutliga bilder. Det borde förstås självklart att en DSLR nästan säkert krävs, men det finns några avancerade kompakter som kan passa räkningen. Som ett minimum ska kameran antingen ha en hetsko eller utbytbara linser. Om linserna inte kan bytas ut, leta efter mycket snabbt inbyggt glas. Det behöver också möjligheten att spara bilder i RAW-format eftersom färgbalansen sannolikt kommer att bli helt galen från alla scenbelysning. Om du inte känner till RAW-bearbetning är det enkelt att konvertera dina bilder till svartvitt, och de ser också coola ut. Slutligen måste din kamera ge dig möjlighet att välja din fokuspunkt och enkelt manuellt fokusera. Som jag sa passar de flesta standard dSLR: er alla dessa krav.
En faktor som är svårare att bestämma är lågt brus vid hög ISO. Låt dig inte luras av specifikationerna på lådan: 1600 ISO på en Nikon D5000 är inte samma som 1600 ISO på en Olympus E-620. Till exempel, i en recension är bruset i en D5000 JPG.webp vid 3200 ISO ungefär samma som bruset i en E-620 JPG.webp vid 800 ISO. Det är en tvåstoppsskillnad som kan ändra ett suddigt skott på 1/30-talet till en användbar 1/120-tal. Kontrollera tillgängliga recensioner för att se till att du får en kamera med bästa ISO-prestanda i ditt prisklass. Hög kvalitet vid hög ISO innebär att du kan öka ISO nära max, vilket innebär snabbare slutartider för att stoppa rörelse när du använder omgivande ljus.
Därefter har du ett val när du börjar: antingen använd blixt utanför kameran eller använd snabba (f / 2.8 eller bättre) linser. I den låga änden är priset ungefär detsamma: en anständig manuell blixt + utlösare + fästen kan vara knappt $ 200 medan en "Nifty Fifty" eller Jive Thirty Five också är under $ 200. Som med allt fotografi går priserna bara upp. Valet av blixt utanför kameran jämfört med snabbt glas är svårt. Flash kan fungera i de flesta situationer men det finns vissa platser där placering av en fjärrblixt kan vara mycket utmanande eller till och med förbjuden. Omvänt, en f / 1,8 50 mm eller 35 mm lins fångar mycket ljus men den korta brännvidden innebär att du kommer precis i artisternas ansikten, och vissa barer (åtminstone i min stad) bryr sig inte ens om att tända prestanda. Jag började med blixten utanför kameran och köpte sedan Jive Thirty Five, och jag har använt dem båda under föreställningar för att fånga olika stämningar.
Den perfekta linsen är en större zoom: 70-200mm f / 2.8. Det är nästan lika snabbt som en f / 1.8 men det låter dig gå lite tillbaka från artisterna (eller skjuta en scen som du inte kan komma åt). Men även den linsen löser inte alla belysningsproblem i en stapel och jag har upptäckt att jag fortfarande tycker om att använda blixt utanför kameran i många stapelfaser. Om du inte har råd med en f / 2.8 zoom, gör någon annan zoom om du är villig att använda blixten från kameran. I de flesta staplar kan ett 5,6 300 mm-objektiv inte ta bilder på mindre än 3200 ISO vid 1/30 sekunder. Det betyder mycket rörelseoskärpa och kameraskakningar om du inte använder blixt.
För att gå med blixt kommer du förmodligen att börja med en lägre kostnad full manuell blixt som arbetshästsklassiker Vivitar 285HV. Det ger dig anständigt utbud av manuella ströminställningar och ett tilt-zoomhuvud. Mitt enda klagomål om 285HV är att det inte har ett vridbart huvud. I en stång med besvärliga monteringsförhållanden kan ett vridbart huvud gå långt. Så leta efter en blixt som har manuella effektinställningar ner till 1/32 och ett zoom-tilt-vridbart huvud. Vissa i den här klassen har en inbyggd optisk slav, som kan verka som ett bra sätt att spara lite pengar på utlösarna, men det kommer sannolikt bara att döda dina batterier - den slavade blixten släcks varje gång någon annan fan av bandet en bild. Manuella utlösare (dvs. de som inte stöder TTL-mätning) kan fås för mindre än $ 50.
Om du vill ta det uppåt kan du gå TTL (genom linsmätningen) med din blixt utanför kameran. Det ligger utanför ramen för denna artikel, men det ger dig en bättre nivå av kreativ kontroll från kameran, och det kommer också att kosta betydligt mer.
När jag har gjort blixten utanför kameran i en stapel är mitt föredragna ljusställ ett VAL-röstaktiverat ljusställ. De varierar i pris, men kan ofta fås för en pint eller två när du anlitar en vän eller släkting för att hjälpa dig. Med en VAL kan du ha mycket fokuserat ljus på en enda artist utan att spränga hela scenen med ljus. Och det är enkelt för VAL att anpassa sig till artister som rör sig mycket - en fastklämd blixt kan inte göra det. Min föredragna VAL är min fru, och vi utarbetade snabbt detaljerade handsignaler så att jag kunde berätta för henne vem som skulle rikta blixten mot: ett finger menade den första artisten från vänster, två fingrar menade den andra och så vidare. Jag känner till dess komplexa, men du kan nog räkna ut din egen metod för att signalera VAL. Om du lägger till en snoot i blixten, som håller strålen smalt fokuserad, kan du skapa dramatisk belysning på en artist som ser ut som en spotlight.
Om en VAL inte är ett alternativ för dig behöver du ett sätt att säkra blixten till något i fältet. Du kommer sannolikt att behöva en paraplyvridning eller någon annan metod för att konvertera en varmsko till en 1 / 4-20 bult. Sedan kan du klämma fast blixten nästan var som helst. Jag har klämt fast blixtar till bilder, ljusstänger, stolryggar, hyllor, stolpar och takhöjd (saxklämman är ett måste här!). Om du kan, kan du leta efter platsen för att veta vilken typ av klämma du behöver för en perfekt placering. På vissa platser, om folkmassorna är lätta, har jag till och med använt vanliga ljusställ. En superklämma eller modifierad A-klämma kommer att tjäna dig bra här.
I del två kommer jag att diskutera hur du ställer in din utrustning på platsen.
Rick Bennett har spelat band i barer, på festivaler och på stora scener i ungefär ett år. Du kan se mer av hans arbete på hans blogg, portfölj eller Flickr-ström.