Hur man fotograferar en månförmörkelse och får fantastiska resultat

Så ofta faller månen i jordens skuggor, vilket resulterar i en månförmörkelse. Även om månförmörkelser äger rum oftare än solförmörkelser, kanske du fortfarande vill uppleva att titta på och eventuellt fotografera detta något sällsynta och fantastiskt vackra fenomen. Jag har tagit bilder av både partiella och totala månförmörkelser i ett antal år nu och jag bestämde mig för att dokumentera mina erfarenheter och de utmaningar jag stött på till förmån för våra läsare. I den här artikeln kommer jag att göra mitt bästa för att förklara hur man fotograferar en månförmörkelse i detalj.

Grunderna i månefotografering

Innan jag läser informationen nedan rekommenderar jag starkt att jag läser min artikel "Hur man fotograferar månen", där du kan hitta mycket information (inklusive kamerainställningar) om ämnet. Du kommer att behöva det medan du fångar början och slutet av en månförmörkelse, när månen delvis är upplyst av solen.

Fotografera sekvensen

En sak du måste bestämma dig för är om du vill skjuta hela sekvensen av månförmörkelsen, eller bara totalperioden när månen är orange / röd i färg. Jag skulle personligen rekommendera att dokumentera hela processen från början till slut, så att du har bilder av fullmånen, sedan en partiell förmörkelse, sedan en total förmörkelse, sedan en delvis förmörkelse igen, återvänder till fullmånen när förmörkelsen slutar. Det fina med att ha hela sekvensen i bilder är att du senare kan kombinera bilder så här:

Du måste dock vara väldigt tålmodig - det tog mig totalt fyra timmar att fånga månen från början till slutet av förmörkelsen. Natten var ganska kall, men jag var ute med en grupp fotografer och vi bestämde oss för att dokumentera alla faser i förmörkelsen med våra kameror. När vi var färdiga bestämde vi oss för att köra till en förbiseende där vi fotograferade ovanstående scen separat som ett panorama för att skapa en enda komposit du ser ovan. Det är viktigt att notera att bilden har en mycket större måne jämfört med verkligheten. Om jag höll månen på sin verkliga storlek i förhållande till landskapet, skulle den ha sett liten ut. Vissa fotografer väljer att fotografera riktiga scener med superteleobjektiv utan att ändra storlek på landskapet eller månen. Sådana fotografier kräver mycket planering och ansträngning (kräver ofta att en månförmörkelse ska äga rum nära horisonten för att matcha ett landskap), men erbjuder en mycket mer givande upplevelse. Korrekt planering är extremt viktigt i sådana fall. Pålitliga verktyg och appar som gör det möjligt för en att förhandsgranska platsen för månförmörkelsen bör användas för bästa resultat, som förklaras nedan.

Planera

Oavsett om ditt mål är att helt enkelt fotografera månen under en förmörkelse, eller fotografera en scen med månen vid förmörkelsen, är korrekt planering viktig och bör inte förbises. Det finns gott om bra programvara och smartphone-appar där ute som du kan använda för planeringsändamål, men de två apparna jag använder mest är PhotoPills och The Photographer's Ephemeris. När jag gör nattfotografering avfyrar jag ibland också Star Walk, men det är bara om jag behöver hitta ett visst objekt på himlen. Att kunna se exakt var månen kommer att stiga är mycket viktigt - det kommer att göra jobbet att leta efter en plats mycket lättare.

Medan jag ledde en grupp fotografer i Death Valley National Park, hoppades jag verkligen att himlen skulle klara upp under den totala månförmörkelsen den 20 januari 2022-2023. Vädret var ganska stormigt i några dagar i början av min workshop, men förmörkelsens dag såg lovande ut, med himlen öppnas på kvällen. När jag letade efter väderrapporter varannan timme använde jag också PhotoPills-appen på min smartphone för att ta reda på exakt var månen skulle ligga på himlen under månförmörkelsen. Med hjälp av funktionen Night Augmented Reality (Night AR) (Night AR) i appen kunde jag hitta den exakta platsen för månen.

Efter att ha insett att jag inte skulle kunna hitta ett motiv tillräckligt högt i närheten för att kunna använda det som min förgrund, fattade jag beslutet att hoppa över scoutprocessen och bara fokusera på att fotografera månförmörkelsen med min superteleobjektiv . Men om jag hittade ett mycket långt förgrundsobjekt, kunde det ha fungerat för att fotografera förmörkelsen över det. Istället tittade jag upp var månen skulle stiga ifrån och bestämde mig för att fotografera en landskapsscene mot månen när den steg upp:

Som du kan se var det en ganska dimmig kväll - inte särskilt bra för att fotografera en månförmörkelse! När månen steg över de avlägsna bergen var molnen på himlen för tjocka, vilket gjorde det till ett problem att få en tydlig bild av månen. Väderprognosen insisterade fortfarande på en klar natt. Jag tittade på horisonten och himlen såg verkligen klar ut där. Efter ungefär en timme rensade himlen verkligen upp för det mesta - precis i tid för början av månförmörkelsen!

Tänk på allt detta. När du planerar för en månförmörkelse ska du alltid vara noga med väderprognosen - du kan behöva flytta till en annan plats med mindre molntäckning.

Kamerautrustning och linser

När det gäller att fotografera en månförmörkelse spelar den typ av utrustning du använder en stor roll. Att fotografera en månförmörkelse är inte samma som att fotografera månen av en viktig anledning - brist på ljus. När du fotograferar månen upplyst av solen är den vanligtvis så ljus att du enkelt kan använda snabba slutartider och låg ISO utan att behöva oroa dig för buller och rörelseoskärpa. Att fotografera en månförmörkelse är mycket mer utmanande, för månen blir väldigt svag när den är i jordens skugga. Inte bara måste du minska din slutartid drastiskt, utan du måste också höja kamerans ISO till ett mycket högre värde, speciellt om du fotograferar med långa objektiv över 300 mm. Att ha en bra DSLR eller en spegelfri kamera som kan hantera buller vid höga ISO-nivåer kommer verkligen att hjälpa.

När det gäller linser förstorar längre linser månen mer och ger några bra detaljer för dina bilder. Så om du inte planerar att fånga månen med ett förgrundselement, skulle jag rekommendera att du använder den längsta linsen i din arsenal. Men en längre lins utgör ett annat problem för månfotografering - du måste använda en snabb slutartid för att få suddfria bilder av månen, eftersom den rör sig så snabbt.

Utan tvekan är det bästa du kan göra för månförmörkelsefotografering att få en ekvatoriell tracker, som iOptron SkyGuider Pro:

Jag har tidigare försökt fotografera månen utan en tracker och jag kämpade alltid med kamerainställningar vid den totala månförmörkelsen. Även med en mycket lång slutartid på 1 sekund (vilket knappt räckte för att hålla rörelseoskärpa under kontroll) var jag tvungen att höja min ISO-kamera till 3200, varför bullret i bilderna var för mycket att hantera. När du har ställt in den för att spåra månen med en ekvatorial tracker kan du ta mycket långa exponeringar utan att behöva oroa dig för slutartiden, eftersom inställningen automatiskt anpassas efter månens rörelser. Dessutom behöver du inte ständigt ta itu med att justera din komposition med några minuters mellanrum. Den största uppgiften kommer att vara en korrekt och exakt anpassning till North Star - när du gör det kommer resten av det att bli en bris. Med trackern kunde jag enkelt ta 10-20 sekunders exponeringar vid ISO 64 - ISO 200, vilket gjorde att jag kunde ta bilder utan bullerproblem att hantera vid efterbehandling.

En bra ekvatoriell tracker är inte bara användbar för att fotografera månförmörkelser. Jag använde samma inställning för att fotografera en solförmörkelse, samt fotografera Vintergatan och det fungerade otroligt bra. Om du vill fotografera natthimlen bör du på allvar överväga att investera i en sådan enhet. I stället för att spendera mycket pengar på att köpa dyra linser avsedda för astrofotografering, skulle jag rekommendera att börja med en tracker!

Om du inte har några planer på att få en ekvatorial tracker kan du fortfarande lyckas fotografera månförmörkelsen. Se instruktionerna nedan för mer information.

Kamerainställningar

När du fotograferar en ljus måne är en bra startexponering vanligtvis cirka 1 / 125-1 / 250: e sekund @ f / 8, ISO 100. När en förmörkelse startar bör denna exponering fungera bra för att exponera den ljusa delen av månen , medan den mörka sidan av månen inte kommer att synas alls. Vid någon tidpunkt måste du ändra din slutartid för att exponera för den mörka sidan medan du överexponerar den ljusa sidan av månen, liknande den här bilden:

Jag fick reda på att exponeringsskillnaden mellan månens ljusa och mörka sidor var en hel del 8 punkter! Vad betyder det här? Det betyder att om du fick en stor exponering av den solbelysta månen vid 1/250: e sekund vid ISO 200, för att fånga den del av månen som är i jordens skugga, måste du skjuta på 1 sekund @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Det här är den del där objektivets brännvidd blir din fiende. Ju längre objektivet är, desto mer behöver du oroa dig för två stora problem - slutartid och kameraskakning. En lång lins (över 300 mm) gör månen större i din bild, vilket samtidigt innebär att månen kommer att röra sig mycket snabbt genom din ram. Att använda en lång slutartid är uppenbarligen oacceptabelt, eftersom månfunktionerna ser suddiga ut på grund av rörelseoskärpa. Därför är ditt enda val (förutom att få en motoriserad ekvatorial tracker) att skjuta med maximal bländare och höja kamerans ISO till ett stort antal. I ovanstående exempel, för att öka min slutartid till bara 1/15 sekund, måste jag fotografera på ISO 3200, vilket skulle resultera i mycket brus, speciellt om jag fotograferade på en liten sensorkamera.

Så, vad ska din slutartid vara? Det beror på objektivets brännvidd. Om du fotograferar med 300 mm på en 1,5x beskärningsfaktorkamerakropp med ett 70-300 mm-objektiv kan du fotografera med slutartider snabbare än 2 sekunder. Om du använder en längre lins måste du använda ännu högre slutartider för att få en suddig bild av månen. Jag fotograferade på 560 mm (en 400 mm-lins med en 1,4 x telekonverterare) på en 12 MP fullbildskamera och jag upptäckte att min gräns var ungefär en halv sekund (1/2) innan månen började bli suddig. Om du har en högupplöst kamera med en sensor på 30+ MP kan du behöva använda ännu längre slutartider för att undvika suddighet av månen.

Ta en titt på beskärningsskottet nedan på 2 sekunder för att se hur suddig månen blev:

Och det är med mig som jag skjuter på ett stativ med hjälp av en avtryckare på avstånd, plus Mirror Up med cirka 1 sekunders intervall efter att ha lyft spegeln! Så det är definitivt inte kameraskakning du tittar på på bilden ovan - det är rörelseoskärpa. På tal om kameraskakning måste du absolut se till att du utnyttjar alla kamerans funktioner för att minimera kameraskakningar, särskilt när du fotograferar med långa superteleobjektiv.

Det säger sig självt att din kamera måste monteras säkert på ditt stativ och att du inte ska släppa slutaren med handen. Använd antingen en fjärranslutare i kombination med "Mirror Up" -läget för att minska kameraskakningar, eller om du har en mer avancerad kamera som stöder funktioner som Exposure Delay Mode och Electronic Front-Curtain Shutter, kan du använda dessa funktioner för att minska, eller eventuellt till och med eliminera kameraskakningar. Slutligen, glöm inte att stänga av bildstabilisering / vibrationsreducering när objektivet är monterat på ett stativ.

Tänk på att det är relativt lätt att ta bilder av halvbelyst eller kvartbelyst måne, eftersom du fortfarande har en hel del ljus att arbeta med. När månen går in i jordens paraplyskugga och totaliteten börjar är det då du kommer att stöta på flest problem. Beroende på hur ljus månen visas under denna fas måste du justera exponeringen i enlighet med detta. Under den senaste totala månförmörkelseshändelsen var de runt mig som inte hade ekvatoriella spårare tvungna att öppna bländaren helt och skjuta mellan ISO 1600 och 3200, vilket tillförde en hel del buller till deras bilder. Tänk alltid på att det är bättre att ha ljud än rörelseoskärpa i bilder. Medan buller kan hanteras vid efterbehandling kan ett suddigt fotografi inte sparas.

Nedan följer mina rekommendationer för korrekt installation och kamerainställningar:

1. Använd den längsta linsen du kan ta hand om. Om den är kompatibel med en telekonverterare kanske du vill använda den.
2. När du använder en tung lins, montera alltid linsen på ett stativ istället för kameran.
3. Använd ett stabilt stativ och ett solidt stativhuvud som enkelt kan hantera vikten på din kamera + lins.
4. Om din kamera har EFCS-funktionen, se till att slå på den och använd det speciella kameraläge som utnyttjar den för att eliminera slutarchocken.
5. Om din kamera inte har EFCS-funktionen, använd Mirror Up i kombination med en fjärravtryckare eller Exponeringsfördröjningsläge (om tillgängligt).
6. Var noga med att fokusera objektivet ordentligt. Gör det innan förmörkelsen börjar. När fokus har förvärvats, stäng av autofokus (se # 6 nedan för mer information om fokusering).
7. Börja vid ISO 100 under den delvisa förmörkelsen och öka ISO efter behov under totaliteten.
8. Välj objektivets skarpaste bländare för partiella månförmörkelser (vanligtvis mellan f / 4-f / 8). Öppna linsen till maximal bländare under totaliteten.
9. När det gäller slutartid, börja med 500-regeln (dela 500 med objektivets motsvarande brännvidd i full bild), granska bilder med 100% zoom och justera efter behov.

Fokusnoggrannhet och skärpa

Oavsett vilket objektiv du använder är det mycket viktigt att få ett mycket exakt fokus på månen. Jag vet att vissa av er kanske föreslår att man skjuter på oändligheten, men eftersom många linser nu tillåter fokusering utöver oändligheten är det inte så enkelt att få ett riktigt oändligt fokus - en liten felaktighet gör att månen blir suddig. Medan du använder din mittfokuspunkt för att få fokus kan det fungera bra när månen tänds av solen, kommer din autofokus troligtvis att upphöra att fungera eller vara grovt felaktig när månen är i sin helhet. Använd kamerans LCD-skärm för att zooma in på månen och få exakt fokus. Om LCD-skärmen överexponerar månen, vilket gör det omöjligt att se detaljer för fokusering, se om du kan stänga av exponeringssimulering i ditt kameramenysystem. På vissa Nikon DSLR: er är lösningen att trycka på “OK” -knappen i Live View, som tar hand om problemet.

Istället för att ta itu med återfokusering varje gång du tar en bild rekommenderar jag starkt att stänga av autofokus när du har fått exakt fokus på månen (helst innan månförmörkelsen börjar). Ta en bild och använd kamerans LCD-skärm för att se hur skarp månen är. Zooma in hela vägen och se till att alla funktioner på månen är synliga. Om månen verkar suddig, gå tillbaka och försök igen. Om du inte lyckas få kameran till autofokus i Live View-läge kan du försöka fokusera manuellt med handen medan du har zoomat in hela vägen på LCD-skärmen. Om du får exakt fokus innan månen går in i jordens skugga behöver du inte röra vid ditt fokus förrän slutet av förmörkelsen.

En sak till vill jag påpeka: om du använder ett objektiv med en telekonverterare, eller om du använder ett konsumentzoomobjektiv, är optiken förmodligen inte särskilt skarp när du fotograferar i stora bländare. Att stänga av linsens bländare till f / 8-f / 11 skulle ge dig de skarpaste resultaten. Använd inte bländare som är mindre än f / 11 (som f / 16 eller f / 22) - diffraktion kommer in och får månen att se ännu mjukare ut.

Månens rörelsehastighet

Hittills nämnde jag flera gånger hur snabbt månen rör sig när man använder långa linser. Titta på den här videon och se själv var månen börjar i ramen och hamnar sedan i slutet av den 2 minuter långa videon. Om du är otålig, titta bara på början av videon, sedan slutet och jämför platsen för månen i ramen:

Tänk bara hur många gånger jag var tvungen att flytta kameran för att fotografera en 4 timmars lång förmörkelse!

Fäste delvis månförmörkelse

Med tanke på att skuggan och den ljusa sidan av Månen är åtta stannar ifrån varandra, kanske du undrar om det finns värde i att parentesera bilderna för att fånga detaljer i båda. För att vara ärlig, efter att ha gått igenom processen för parentes under den senaste totala månförmörkelsen, kämpar jag verkligen för att se fördelarna med att göra det. Först och främst tar du alltför många bilder under processen och för det andra ser jag inte hur man kan blanda exponeringar med 8 stopp från varandra utan att göra den resulterande bilden ser konstgjord ut. Ta en titt på bilden nedan:

Personligen tycker jag att bilden är ganska onaturlig. Under den partiella månförmörkelsen kan våra ögon inte riktigt se månens skuggdel - vi kan bara börja se detaljerna när månen närmar sig helheten. Även om det är coolt att kunna se båda med våra digitalkameror, kämpar jag för att se värdet av att fånga alla skuggor och lyfta fram detaljer under den partiella månförmörkelsen. Dessutom var det ganska smärtsamt att blanda dessa bilder i programvara efter bearbetning. Lightroom kunde inte göra ett bra jobb, så jag var tvungen att exportera flera bilder till Photoshop och blanda dem manuellt, vilket tog en hel del tid och ansträngning.

Min rekommendation skulle vara att exponera för höjdpunkterna under den delvisa förmörkelsen. När månen närmar sig helheten kan du växla din mätning till skuggorna.

Sammansättning

Om du inte fotograferar med korta brännviddar med ett förgrundsobjekt eller någon sorts scen, oroa dig inte för komposition - placera månen var som helst i din ram. Platsen spelar ingen roll, eftersom du enkelt kan beskära månen i efterbehandling så länge den exponeras ordentligt. När jag fotograferade utan en motoriserad ekvatorspårare, fann jag mig ofta omcentrera månen i min ram, men som du såg från videon ovan var det inte en lätt uppgift. Efter ett tag började jag placera månen på min övre vänstra hörnram och lät den röra sig mot det högra nedre hörnet. När den närmade sig botten flyttade jag tillbaka den till vänster uppe igen.

Om du vill ha stjärnor med månen i den slutliga bilden är det bästa sättet att skjuta stjärnor separat och sedan kombinera båda bilderna tillsammans.Om du vill ha en sammansatt bild som den jag publicerade i den här artikeln, är det bästa alternativet att fotografera en nattbild separat med en vidvinkelobjektiv och sedan använda Photoshop för att kopiera och klistra in månen i bilden.

Efterbehandling

Den efterbehandlingsmetod som jag använder för månen beskrivs i detalj i min artikel "Hur man fotograferar månen". Om du inte använde en tracker kommer det största problemet att hantera allt buller i bilder på grund av höga ISO-nivåer. Om buller stör dig, se min “Handledning för brusreducering” - det finns gott om tips i den artikeln om hur du rensar upp buller i Photoshop och Lightroom.

När det gäller att göra kompositbilder (kombinera de olika faserna på månen med andra bilder) är processen inte så svår:

1. Välj ett par foton med en mörk himmel, uppenbarligen tagna på natten.
2. Öppna dina månfoton och använd ”Snabbval” -verktyget, välj bara månen själv. Se till att du tar tag i hela månen, inte bara delar av den.
3. Kopiera månen genom att trycka på CTRL + C / Command + C
4. Klistra in den i en motsvarande bild med en mörk himmel.
5. Om månen du kopierade har några svarta kanter och din himmel inte är helt svart, prova detta trick: välj månen igen med snabbvalsverktyget, högerklicka sedan på månen, välj “Välj invers” och högerklicka sedan igen, välj “Feather” och ge den 2-3 pixlar. Klicka sedan på knappen "Lägg till en mask" på lagerpaletten. När detta är klart klickar du på själva masken i lagerfönstret och klickar sedan på "Använd mask". Upprepa denna process flera gånger, om nödvändigt, för att göra månens kanter släta.
6. Experimentera med att kopiera och klistra in flera faser på månen och se hur du gillar den slutliga bilden.
7. Glöm inte att slipa månen. Gör det innan du väljer månen med snabbvalsverktyget, annars kommer skärpningsverktyget också att vässa månens kanter.

Personligen gillar jag verkligen att kombinera flera faser av månförmörkelsen i en enda komposit. Ta en titt på bilden nedan, som visar tre totala månförmörkelsefaser:

Här är en annan komposit som visar två partiella förmörkelser foton och en total förmörkelse foto i mitten:

Jag gillar personligen den första versionen, men andra gillar den andra bättre. Att göra detta tog lite tid i Photoshop att klippa månen och placera den så här, men jag gillar slutresultatet och det är det som verkligen betyder något.

Jag hoppas att du tyckte att den här artikeln var användbar. Om du har några frågor, låt mig veta i kommentarfältet nedan!