Hur man gör vackra porträtt med Flash och höghastighetssynkronisering

Scenen: Utomhus med fullt solljus.

Växeln: Din kamera, lins och blixt.

Problemet: Du upptäcker att din blixt bara fungerar vid 1 / 200s eller lägre, så du måste vara på f / 16 eller f / 22 för att få ett väl exponerat skott. Och vid f / 16-f / 22 är allt i fokus, inklusive alla bilar och andra distraktioner i bakgrunden. (De dammfläckar du håller på att rengöra är också helt synliga.)

Varför kan du inte fotografera med högre slutartid så att du kan få en bredare bländare?

Det beror helt enkelt på synkroniseringshastigheten.

Mer specifikt handlar det om att använda blixt och höghastighetssynkronisering.

Generellt sett måste du använda en smal bländare för att övervinna solen och hålla sig under kamerans synkroniseringshastighet. Här är jag på f / 20 bara för att stoppa bakgrundsbelysningen som överväger håret och himlen från att blåsa ut:

Den resulterande bländaren innebär att allt är ganska i fokus och lämnar bakgrunden rörig.

(Det här skottet är endast till exempel; du bör i allmänhet göra en punkt för att välja rörliga bakgrunder.)

Vad är synkroniseringshastighet?

Synkroniseringshastighet är den snabbaste slutartiden för vilken kameran kan exponera hela bilden samtidigt.

Det är lite tekniskt, men när du skjuter ett skott under synkroniseringshastigheten öppnas den första slutargardinen helt och avslöjar hela sensorn för ljus. I slutet av exponeringstiden rör sig den andra slutargardinen över ramen för att avsluta inspelningen.

(Generellt varierar synkroniseringshastigheten mellan 1 / 125s och 1 / 250s; det beror på din kamera.)

När du går över synkroniseringshastigheten börjar den andra ridån röra sig innan den första har slutfört sin resa. När din slutartid blir kortare och kortare minskar gapet mellan gardinerna till en liten slits. Trots detta får alla delar av sensorn ljus och en full exponering görs. På en ljus dag med ett förstklassigt objektiv kan du enkelt fotografera på 1/8000s vid f / 1.4 och få en perfekt exponering. Alla delar av ramen tar fortfarande emot ljus, eftersom omgivande (icke-blixt) belysning är kontinuerlig under hela exponeringen.

Så varför spelar synkroniseringshastigheten egentligen roll?

Problemet med synkroniseringshastigheten

Det är när du introducerar blixt som du börjar få problem.

Du förstår, när en blixt avfyras (vilket vanligtvis händer när den första gardinen öppnas) kommer allt ljus från den på mycket kort tid (i storleksordningen millisekunder).

När du går ovan synkroniseringshastigheten avslöjar inte gardins placering hela bilden när blixten avfyras. Så slutargardinen blockerar en del av blixten och förhindrar att den når sensorn.

Varje omgivande ljus exponeras normalt, men blixten gömmer sig i en del av ramen. När din slutartid blir snabbare och snabbare blockeras mer och mer av blixten tills den inte längre syns i bilden (dvs. din exponering är vad du skulle få om du inte avfyrade blixten alls).

Nedan följer en uppsättning bilder som tagits i steg om 1/3 steg med en blixt. Det första fotot är på 1/250-talet, den ursprungliga synkroniseringshastigheten för min Fujifilm X-T2-kamera. De andra slutartiderna är i ordning från vänster till höger (och uppifrån och ner): 1/320, 1/400-tal, 1/500-tal, 1/630-tal, 1/800-tal, 1/1000-tal och 1/1250-tal. Observera att 1/320 kan användas om motivet är borta från ramens kant.

Allt i fokus

Normalt när du använder blixt utomhus i dagsljus har du allt i fokus.

Kommer du ihåg Sunny 16-regeln? Om motivet är i direkt solljus under dagen kan du ställa in bländaren på f / 16 och din slutartid överstiger ditt ISO-värde.

Så om din ISO är inställd på 100 skulle din slutartid vara 1 / 100s (vid f / 16). Om din ISO är 200 skulle slutartiden vara 1 / 200s.

För att få en mörkare och rikare himmel när du använder blixt, måste du verkligen vara på f / 22. Eftersom du inte kan komma snabbare än 1/250 (kom ihåg att det är synkroniseringshastigheten!) Måste du öka bländaren för att exponera bilden korrekt.

Som du kan se på bilderna ovan är detta ett stort problem. Att fotografera med en f / 22-bländare ger dig inte den krämiga bokeh som porträttfotografer älskar, och det kan ge dig obehagliga, distraherande bakgrunder.

Så vad gör du?

Lösningen: höghastighetssynkronisering

Det finns en lösning: höghastighetssynkronisering, även känd som fokalplan-synkronisering.

Nej, det är inte perfekt, men det fungerar. Du förstår, istället för att avfyra blixten i början av skottet, pulsar höghastighetssynkronisering blixten genom hela exponeringen och försöker simulera effekterna av ett kontinuerligt ljus.

Det ser bra ut, men det går på bekostnad av kraft och värme, för HSS fungerar blixten riktigt hårt. Efter några bilder kan blixten till och med stängas av för kylning.

För att höghastighetssynkronisering ska fungera behöver du kameran för att överföra en signal till blixten och för att blixten ska ha inbyggd höghastighetssynk. Cactus Image gör en utlösare som kallas V6 II, vilket gör att du kan använda valfri HSS-blixt med vilken kamera som helst.

Utseendet på höghastighetssynkronisering

Du kan använda höghastighetssynkronisering för att gå över synkroniseringshastighetsbarriären, så inställningar som 1 / 4000s vid f / 1.4 kan uppnås med blixt. Du får fullständig kontroll över ljuset, men när du använder de breda bländarna associerar du vanligtvis med naturligt ljusfotografier. Ja tack!

Genom att ta vidvinkelfoton med ett kort skärpedjup kan du till och med skapa bilder som ser ut som stillbilder från en film.

Inställningar för höghastighetssynkronisering

Låt oss titta på en typisk inställning och inställningar för ett foto med hjälp av höghastighetssynkronisering. Den här fotograferingen gjordes på kvällen när ljuset var relativt lågt, men jag ville verkligen ha ett grunt skärpedjup - och krävde därför höghastighetssynkronisering.

Jag ställde in min kamera på f / 1.4 för ett supergrunt skärpedjup. För att få molnen ordentligt exponerade var jag tvungen att öka slutartiden till 1 / 4000s. För att få blixten att fungera var jag tvungen att ställa in den på höghastighetssynkronisering. Med hjälp av en Cactus V6 II-utlösare kunde jag enkelt få min Fujifilm X-T10 att skjuta med höghastighetssynkronisering.

Ett annat exempel på höghastighetssynkroniseringsporträtt:

Alternativet

Observera att höghastighetssynkronisering inte är det enda sättet att fotografera med bred bländare och blixt.

För det första kan du alltid gå ut i början eller slutet av dagen när ljuset är ganska lågt; då kommer den omgivande belysningen inte att lägga mycket till bilden, och du kommer att kunna få en fin exponering på 1/200-talet. Dessutom kan du få fantastisk himmelfärg och du kommer inte att slåss mot starkt solljus.

Naturligtvis, om du gör några foton med kunder, måste du ofta arbeta med ämnets schema snarare än ditt eget. Så du kan behöva skjuta på middagstid för att passa dem.

Och det leder till nästa alternativ.

Använd ett filter med neutral densitet

Om du fotograferar landskapsfotografering känner du till filter med neutral densitet (ND). Denna filtertyp gör att du kan sakta ner slutartiden för att få fint, silkeslen vatten.

Neutral betyder att det inte lägger till någon färg medan densitet avser blockerande ljus. Du kan få ND-filter i ett värdeintervall från 1 stopp till 16 stopp.

För porträtt gör filter med neutral densitet dig att vidga bländaren istället för att tappa slutartiden. Så ett 4-stopps ND-filter tar dig från f / 16 till f / 4.

Nackdelen är att när du blockerar ljus kan fokus bli svårare.

En annan potentiell fråga är att inte alla ND-filter faktiskt är neutrala. Vissa tenderar att ha en färgbesättning. (Jag har en Firecrest 10-stop ND för landskap, vilket är neutralt, men det äldre 4-stop-filtret jag äger - även från Firecrest - är lite rosa.)

Blixt och höghastighetssynk: slutsats

Som du nu vet kan du göra utomhusporträtt även när solen är ljus - helt enkelt med hjälp av blixt och höghastighetssynkronisering.

Så se till att du får en blixt som har HSS-funktioner.

Och börja träna!

Nu över till dig:

Har du någonsin använt höghastighetssynkronisering? Har du någonsin kämpat för att få fin bokeh i starkt solljus? Dela dina tankar (och snabba synkroniseringsbilder!) I kommentarerna nedan.