Ju längre du fotograferar, desto större blir repertoaren av ämnen och uppgifter du fotograferar. Du börjar fotografera blommor i trädgården, din granns hund, din systers barn, din väns bröllop och innan du vet ordet av gör du produktbilder för din väns nya företag. Allt detta händer över tiden och det finns en ganska grundläggande färdighet som måste vara ytterst viktig under hela din process, rätt fokuserade bilder. Visst att vi alla har varit där, vi har alla tagit det skottet en gång i taget, vilket är lite mjukt (en artig fotografs term för att beskriva bilder som inte är i fokus). Men det är ett fantastiskt skott så vi behåller det ändå, även om vi fortfarande skulle ha föredragit att det skulle vara vass.
I fokus har bilder varit en av de mest grundläggande reglerna för fotografering redan från början av hantverket. I början av 1900-talet var det ett hantverk i sig, men på 1960-talet introducerade Leica ett rudimentärt autofokussystem som förändrade allt. Sedan dess har autofokus utvecklats dramatiskt och det är inte längre en funktion på kameror, det är givet.
Så för att uppdatera autofokusen har du några alternativ att välja i din moderna DSLR. Det här är några av funktionerna jag kommer att täcka i den här artikeln, tillsammans med när de ska användas. Både Canon och Nikon har mycket liknande inställningar, även om de innehåller olika tekniker är resultaten mycket lika. Det finns också andra märken som Sony och Olympus etc. som också följer efter, men här kommer jag att diskutera de fyra huvudfokuslägena i Canon och Nikon.
Den här bilden ovan togs med AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) autofokusläge på kameran. Här fokuserade jag på modellens ögon och komponerade sedan min bild så att hon var över till vänster om ramen, vilket möjliggjorde mer utrymme i bilden i den riktning hon tittade.
Single Shot Mode
För det första har du det läge som förmodligen har funnits längst - Canons One Shot och Nikons AF-S. Båda dessa kommer att göra ungefär samma sak. Det här läget används främst för stillastående objekt som modellbilder (oftast - mer om när man inte ska använda det för modellbilder senare) och allt som inte kräver att motivet rör sig för mycket i ramen. Du trycker halvt ned på slutaren i det här läget och sedan kan du komponera bilden på nytt. Du fokuserar till exempel på modellens ögon och komponerar sedan om för att sätta henne på bildens vänstra sida. Detta autofokusläge tar dig igenom de flesta situationer.
Aktiva eller kontinuerliga fokuslägen
Därefter tar vi steget från enstaka fokus till Canons AI Servo och Nikons AF-C-lägen. I grund och botten vad denna inställning gör är att kontinuerligt spåra din ursprungliga fokuspunkt och justera fokus därefter. Denna inställning är idealisk för rörliga motiv som aktiva barn och husdjur som ständigt är på resande fot.
Autolägen
Slutligen av autofokusinställningarna har vi Canons AI Focus och Nikons AF-A. Båda dessa inställningar lämnar faktiskt upp till kameran att avgöra vilken som är bäst av de andra två fokuseringslägena som ska användas. I det här läget kommer det antingen att välja att kontinuerligt spåra ditt valda motiv om det bestämmer sig för att flytta, eller fokusera lås om du vill komponera om. I teorin behöver jag inte bry mig om att förklara de andra två inställningarna, eftersom det här är det bästa av båda världarna? Inte riktigt. Jag har personligen testat det här läget en hel del med stopp-start-motiv och även om kameran gör ett bra jobb med att hålla jämna steg med dem är det alltid mer exakt att använda kontinuerligt fokusläge. Detsamma gäller dess förmåga att avgöra när ett motiv har stoppat och när man ska fokusera låset för att komponera om. Personligen använder jag aldrig det här läget, även om det har det bästa av båda, så har det också det värsta av båda.
Bilden ovan är tagen med en 85mm f / 1.8 prime-objektiv med manuell fokus. Fotografering i manuell fokus förnekar behovet av att komponera om och förlora fokus i autofokuslägen.
Så även om jag just har täckt de tre grundläggande inställningarna här mycket kort, finns det naturligtvis en hel rad andra tekniska framsteg inom autofokus som jag inte har täckt. Jag vet att Nikon har omfattande matris- och 3D-autofokusfunktioner. De flesta moderna DSLR-modeller har också infört ”bakåtknappens autofokus” som också hjälper till med fokuslåsning. Men att gå igenom allt detta är inte syftet med denna artikel.
Manuellt fokusläge
Det sista fokusläget jag ville täcka och ett som sällan används är manuellt fokusläge. Detta läge slår rädsla i hjärtat hos nästan alla moderna fotografer och det är helt enkelt för att de förmodligen aldrig har använt det. Behöver du någonsin använda den? Det är något som bara du kan bestämma och baseras antagligen på vilken typ av fotografier du tar. Om du bara någonsin tar porträtt av energiska barn eller snabba sporter, är autofokus förmodligen alltid ditt favoritläge. Om du emellertid tar stillbilder, arkitektur, landskap och andra detaljerade, relativt rörliga motiv, är manuell fokus förmodligen ett bra sätt att gå.
Det finns några anledningar till detta. Landskapsfotografer vill hitta hyperfokalavståndet för sin scen för att maximera mängden fokuspunkter (skärpedjup) i bilden. Detta är baserat på en ekvation så att autofokusering på ett specifikt objekt inte alltid är vägen att gå. Stillebenfotografer har vanligtvis kameran låst på ett stativ så att de inte vill fokusera och komponera på nytt när de har ställt in bilden, så det är bara mycket lättare att fokusera manuellt. Det finns också en annan anledning att vilja använda manuellt läge på vissa kameror och vissa situationer, och det var katalysatorn för denna artikel.
Den här versionen av bilden togs med autofokusläget AF-S / One Shot och innebar att efter att jag hade fokuserat och komponerat om bilden blev modellens ögon utom fokus.
Jag köpte nyligen en 85mm f / 1.8 prime-lins, och jag ville testa linsen och se hur skärpan var vid f / 1.8. Jag fotograferar huvudsakligen bara modeller så jag ställde in mitt test och gick med att ta några bilder på f / 1.8 med mitt vanliga AF-S / One Shot autofokusläge. När jag fick mina bilder tillbaka till datorn för att ta en titt blev jag förvånad över att se att de flesta var väldigt mjuka. Det tog några minuter att inse mitt fel och sedan dess har jag justerat hur jag skjuter med dessa parametrar.
Här kan du se att den valda fokalnoden fortfarande ligger mitt i sökaren även om jag har valt den yttersta när jag fotograferar i stående format.
Jag har inte gjort en hel del mycket grunt skärpedjup fram till denna punkt så jag hade inte sett de nu överdrivna resultaten av mina
dålig fokuseringsteknik tidigare. Vid f / 1.8 har du en mycket, mycket grund mängd i fokus (skärpedjup). Till exempel, ett huvudskott med ögonen i fokus, spetsen på motivets näsa kommer att vara ur fokus. För testet fotograferade jag modellen i 3/4 längd och sköt upp på henne så min kamerahöjd var förmodligen ungefär hennes midjehöjd. Jag var ungefär 2 meter från henne och jag fokuserade på hennes ögon med min fokuspunkt i kameran och komponerade sedan om mitt skott för att fånga 3/4 längdskörden. Problemet med de flesta kameror är att även om de har många fokuspunkter är de alla grupperade i mitten av sökaren, så även om jag valde den yttersta kontaktpunkten har jag fortfarande en dramatisk mängd komponerande att göra.
Diagrammet ovan illustrerar tydligt vad som faktiskt händer när du komponerar en bild igen efter fokusering i autofokusläge AF-S / One Shot. Den faktiska delen av bilden som var i fokus är nu ur fokus.
Detta är normalt inte ett märkbart problem vid omkomponering vid f / 16, men vid f / 1.8 betyder den dramatiska förskjutningen i fokusplanet att den resulterande bilden är väldigt mjuk runt modellens ögon. När jag komponerade omplacerade den faktiskt min kontaktpunkt längre bakom modellen, vilket innebär att hennes baksida och hår var i fokus men inte hennes ögon.
Det finns inte så många vägar runt det här irriterande lilla problemet, särskilt eftersom du kanske inte märker det på baksidan av kamerans lilla skärm. En sak som dock löste det var att byta till manuell fokusering. Jag kunde sedan komponera mitt skott och fokusera manuellt på modellens ögon, vilket resulterade i en fantastiskt skarp bild där jag ville att den skulle vara skarp.
Beviljas att det fanns några saker som konspirerade tillsammans här för att verkligen överdriva problemet. För det första sköt jag på f / 1.8, det kommer alltid att förlita sig på kritisk skärpa. För det andra var jag nere på att skjuta upp. Detta överdriver alltid fokalplansförskjutningen när jag komponerar och slutligen satt jag fast med begränsade fokalnoder. Det finns många tekniska skäl till varför moderna DSLR inte tillåter fokalnoder mot kanterna. Många mindre ramkameror som spegelfria, APS-C- och mikro 4/3-kameror har alla valbara fokusnoder som täcker sökaren, men tyvärr finns inte DSLR-tekniken ännu. Tills det är är det en bra idé att vara medveten om vad som händer i autofokuslägen på din kamera och vara beredd och redo att växla till manuell fokus när det behövs.
Lycka till!