Ibland känner jag mig förbannad. Som alla föräldrar vill jag ta bilder av mina barn som gör sina aktiviteter. Jag har dock en dotter som är gymnast. För en fotograf är det en giftig kombination av mycket snabb action med generellt dåligt ljus. Men då blir det värre. Min andra dotter är mycket engagerad i skolans teaterprogram. Det betyder att jag försöker ta bilder av hennes skådespel, sång och dans i det värsta ljus som man kan tänka sig.
Som ett resultat spenderar jag mycket av min tid på att fotografera action i dålig belysning. Efter att ha gjort det ett tag nu har jag några tips att förmedla, så förhoppningsvis blir det lättare för dig nästa gång du befinner dig i en liknande situation - fotografera actionfotografering i dåliga eller dåliga ljusförhållanden.
# 1. Använd manuellt läge
Innan du ens tänker på att fotografera, se till att din kamera är inställd för framgång. Låt oss börja med fotograferingsläget. Oavsett vilket läge du normalt använder, i detta sammanhang behöver du en stor grad av kontroll över kamerans inställningar. Manuellt läge ger dig fullständig kontroll, så det är i allmänhet ett bra val. Om du inte är bekväm med att använda Manual eller om du möter förändrade ljusförhållanden, använd Aperture Priority.
Slutartid: 1/320; Bländare: f / 2.8; ISO 3200.
Du kommer att använda mycket specifika exponeringsinställningar som kameran förmodligen inte skulle välja på egen hand. Vi kommer till dessa inställningar på ett ögonblick, men med hjälp av manuell (eller bländarprioritet) kan du använda dem.
# 2. Använd snabbglas
Därefter måste du bestämma vilken lins du ska använda. Använd din längsta och snabbaste lins (snabbglas) här. Miljön med svagt ljus innebär att du vill ha ett objektiv med bred bländare som släpper in mycket ljus. Det faktum att ditt ämne sannolikt ligger ganska långt ifrån dig betyder att du också behöver en längre brännvidd. Jag använder personligen en 70-200mm f / 2.8 och det fungerar bra. Jag kunde till och med använda en längre lins än det.
Du kan vara benägen att använda en telekonverterare för att få lite extra räckvidd. Om du inte känner till telekonverterare är det förlängningar som passar mellan kameran och linsen, vilket ökar linsens förstoring, vanligtvis med 1,4 eller 2 gånger. I andra sammanhang fungerar de bra - i miljöer med svagt ljus gör de det dock inte. En 1.4x telekonverterare kostar 1 ljusstopp och en 2x telekonverterare kostar 2 ljusstopp. Om du börjar med en f / 4-lins är det nu en f / 8-lins. Det fungerar inte här. Det finns bara inte tillräckligt med ljus. Om du behöver extra räckvidd är det bättre att du tar bilden utan den och sedan beskär den senare.
Ibland ger en lägre slutartid en känsla av rörelse. Slutartid: 1/10; Bländare: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Skjut vidöppen
Nu är det dags att förbereda skottet. Den första exponeringsinställningen att göra är bländaren. Det är enkelt att bestämma vilken bländare som ska användas i detta sammanhang. Sätt bländaren på den bredaste inställningen, vilket är det minsta f-numret. Om du gör det släpper du in mest ljus. Nackdelen är att du kommer att ha ett mycket kort skärpedjup. Men i detta sammanhang borde det inte betyda. Du vill bara ha ditt motiv i fokus och att ha en viss bakgrundssuddighet är bara bra (ibland till och med att föredra).
# 4. Ställ in en snabb slutartid
Därefter ställer du in din slutartid. Tricket här är att se till att du använder en tillräckligt snabb. Om motivet inte rör sig kommer din minsta slutartid att vara en funktion av din brännvidd. Den ömsesidiga regeln anger att din lägsta slutartid för en skarp bild ska vara det motsatta av din brännvidd. Så om du fotograferar med 100 mm bör slutartiden vara 1/100 av en sekund eller snabbare.
När motivet rör sig förändras saker och ting och du måste använda en ännu snabbare slutartid. Jag tycker att 1 / 200th av en sekund är ett minimum för ett rörligt motiv om du vill undvika oskärpa. Börja med den inställningen och öka den om du har tillräckligt med ljus. Försök hårt för att undvika att använda en långare slutartid såvida du inte försöker lägga till en liten suddighet i motivet för att visa en känsla av rörelse. Annars, även om du inte ser någon suddighet när du tittar på dina bilder i LCD-skärmen, kan den fortfarande vara där och du kommer att bli besviken när du kommer tillbaka till din dator för att upptäcka att du har ett kort fullt av suddiga bilder.
På den här bilden kunde jag komma undan med en slutartid på bara 1/160 sekund eftersom mitt motiv inte rörde sig … (Slutartid: 1/160; Bländare: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Ställ in ISO (hög)
Den slutliga exponeringsinställningen som ska göras är ISO. Eftersom du redan har ställt in din bländare och slutartid är ISO precis vad det är. Ställ ISO till vilken nivå som är nödvändig för att uppnå en korrekt exponering.
Var inte orolig om du behöver använda en mycket hög ISO för att få en korrekt exponering. Jag använder rutinmässigt ISO 1600 eller 3200, och ibland behöver jag till och med sätta den till ISO 6400. Det här är ISO som jag aldrig ens skulle tänka på att använda i de flesta andra situationer, men de är ofta nödvändiga här.
… men på det här fotot där mitt motiv rörde sig var 1/160 sekund inte riktigt snabb nog. Förmodligen innebär suddigheten i benen rörelse, men det är inte vad jag försökte göra (slutartid: 1/160; bländare: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Testa dina exponeringsinställningar innan åtgärden börjar
Testa dina exponeringsinställningar innan åtgärden startar. Eftersom du är inomhus är ljuset ofta oföränderligt. I så fall kan du justera exponeringsinställningarna och sedan mer eller mindre glömma bort dem medan du koncentrerar dig på åtgärden. Om ljuset ändras måste du se över exponeringsinställningarna ofta. I vilket fall som helst, börja med att se till att de har rätt och gör ett test.
# 7. Zooma in
Låt oss nu koncentrera oss på att ta bilder. När du komponerar bilden är den första regeln att fyll ramen. Zooma in på ditt ämne. Lämna inte mycket bakgrund. Den viktiga delen av din bild är ditt motiv, och de bör dominera bilden.
# 8. Vänta på Peak Action
(Slutartid 1/2/2 sekund; Bländare f / 2.8; ISO 6400).
Du kan vara benägen att skjuta ditt motiv under åtgärden. Jag vet att det finns många fotografer som gör det med stor framgång, men jag tycker att det sällan fungerar för mig. Förutse istället ögonblick av action och förbered dig på dem. När du når toppåtgärden tar du 2 - 4 bilder mycket snabbt (se till att kameran är i kontinuerligt fotograferingsläge) och komponerar sedan om. När något annat av intresse händer, ta 2 - 4 bilder till, och så vidare.
Försök att förutse de ögonblicken av topp action. När du gör det och skjuter i en snabb burst är det mer troligt att du får de bästa bilderna.
# 9. Don't Overlook Breaks in the Action
Det kan tyckas konstigt, men pauser i handlingen är ofta bra tider att skjuta. Med ett avbrott i handlingen menar jag två saker.
Den första är en tillfällig paus under evenemanget. Till exempel, i gymnastik efter ett svårt drag är det vanligtvis en tillfällig pose. Detsamma gäller i sång och dans, eftersom de har en pose efter att ha avslutat en del av en rutin. Posen gör ofta ett bra skott, plus att de inte rör sig så att du inte har så stort problem med oskärpa.
Ett avbrott i handlingen ger ibland fantastiska bilder samtidigt som du kan använda en långsammare slutartid (slutartid: 1/50 sekund; bländare f / 2.8; ISO 3200).
Det andra avbrottet i det jag talar om är en faktisk paus, som slutet på en period inom sport. Det pågår ofta uppvärmningsövningar vid den tiden som lämpar sig för fantastiska bilder. Dessutom får du vanligtvis lite mer latitud när det gäller dina egna rörelser, och du behöver inte oroa dig för att komma i vägen för någon. Det bästa är att ingen vet om du tog skottet under en övning eller det riktiga spelet / matchen / mötet. Faktum är att efter ett år eller två kommer du antagligen inte ihåg det heller!
# 10. Spik fokus
Eftersom du fotograferar med öppningen vidöppen har du ett mycket kort skärpedjup. Det betyder att fokus kommer att vara oförlåtligt och om du saknar det finns inget utrymme.
Så vad ska du fokusera på? Naturligtvis ämnet. Om ditt motiv är en person, fokusera alltid på ögonen. Om ögonen är på olika plan, fokusera på närmaste öga.
Det här är ett område där det lönar sig att vara bekväm med kamerans autofokuslägen. Din kamera kommer att ha ett läge som är utformat för att fokusera på stationära punkter (Canon kallar detta One-Shot och Nikon och Sony kallar det AF-S). Din kamera kommer att ha ett annat autofokusläge utformat för att spåra rörliga motiv, som Canon kallar AI Servo och Nikon och Sony kallar AF-C. När det gäller ett rörligt motiv spårar detta läge kontinuerligt din ursprungliga fokuspunkt och justeras när den rör sig. De flesta fotografer använder det här läget för ett motiv som rör sig. Jag personligen använder nästan alltid den stationära autofokusen, men använder vilken som helst du är bekväm med.
Slutartid: 1/640; Bländare: f / 2.8; ISO 3200.
Ett annat beslut du bör ta för att hjälpa dig med din fokusering är om du ska använda fokus på bakåtknappen. Normalt fokuserar kameran när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Du kan dock ställa in kameran så att den fokuserar när du istället trycker på en knapp på baksidan av kameran. Jag föredrar den här metoden eftersom fokus inte återställs automatiskt för varje bild, antingen är det bra, men bakåtknappens fokus ger dig lite mer kontroll över kamerans fokus så du kanske vill prova.
# 11. Schimpans!
Det stämmer, jag vill att du ska chimpansera. Detta refererar till att titta på dina foton på kamerans LCD-skärm. Vissa fotografer ser ned på denna praxis och hänvisar till den som chimpansering (förmodligen för att de som tittar på LCD-skärmen gör "oo oo" -ljud medan de tittar på sina bilder, liknar schimpanser). Jag tycker faktiskt att du borde titta på din LCD-skärm några skytte sammanhang, men i denna situation är det viktigt att göra det. Det finns bara för mycket som kan gå fel, och du måste se till att du får bilderna. Du kan ha exponeringen fel, ditt fokus kan vara av, åtgärden kan vara för snabb för din slutartid och så vidare. Du vill inte komma hem och upptäcka att du gjorde något fel, som kunde ha rättats medan du fotograferade.
# 12. Ytterligare brusreducering
Du kommer att ha ditt eget arbetsflöde för efterbehandling av dina bilder, så jag kommer inte att dröja vid det för mycket här. Det finns dock några saker som är särskilt viktiga i detta sammanhang som jag vill förmedla. Den första är att du kommer att behöva göra en del brusreducering eftersom du kommer att använda höga ISO för dessa bilder, och du borde förmodligen göra det på ett sätt som är lite annorlunda än vad du är van vid att göra.
Börja med att använda Lightrooms bullerdämpning på vanligt sätt. Skjut reglaget Luminance under Noise Reduction till höger. Det finns en motsvarande skjutreglage i Adobe Camera Raw (ACR) om du använder Photoshop eller Photoshop Elements. Håll ökningen måttlig vid denna tidpunkt, jag tycker att det vanligtvis ligger i intervallet 10-15.
Därefter reducerar du bullret i bakgrunden ytterligare. Bakgrunden på din bild blir vanligtvis suddig eftersom du använde en stor bländare, så detaljförlusten från den ytterligare brusreduceringen kommer inte att skada någonting. I Lightroom använder du justeringsborsten och skjuter brusreglaget åt höger och målar in där du vill ha brusreduceringen. Photoshop-användare kan göra samma sak i ACR eller skapa ett nytt lager med brusreducering medan de maskerar bort motivet.
Genom att använda Lightrooms justeringsborste för att skärpa och lägga till brusreducering - du behöver lägga till två justeringsborstpunkter, en för motivet och en andra för bakgrunden.
Notera: du måste lägga till två justeringsborstpunkter för att göra detta (eftersom du gör olika justeringar för var och en), en för motivet (för att öka klarhet och skärpa, se nedan) och en sekund för bakgrunden (för att öka brusreducering) .
# 13. Skärpa ämnet
Skärpa sedan ditt foto, men du bör anpassa det till den här situationen, liknande den brusreducering du gjorde ovan. För att börja, använd en liten skärpning på hela bilden, men inte så mycket som du brukar använda eftersom det sannolikt också kommer att orsaka ett ökat brus.
Använd sedan skärpning endast på motivet. I Lightroom använder du justeringsborsten igen. Den här gången ökar mängden klarhet och skärpning. Använd endast effekten på ditt motiv, medan du lämnar bakgrunden ensam. I Photoshop kan du göra samma sak i ACR eller skapa ett nytt lager som du skärper och maskera bort allt utom ditt motiv. Den extra skärpningen gör att motivet sticker ut lite bättre.
Slutsats
Att fotografera i svagt ljus är ett allvarligt test av din kamerautrustning och dina fotograferingsförmågor. Det lönar sig att ha snabbt glas och en kamera som fungerar bra i svagt ljus. Med hjälp av tipsen i den här artikeln bör du kunna ställa in din kamera och göra rätt exponeringsinställningar. Det kommer att krävas att konsekvent spika fokus. Det kommer att kräva ännu mer övning och lite tur att fånga ögonblicken med toppåtgärder. Men när du gör det är det ovärderligt.
Har du några andra tips eller tricks som du använder när du skjuter handling i dåligt eller svagt ljus? Vänligen dela i kommentarerna nedan.