I det här inlägget Tom Pickett (från www.tpickettphotography.com) svarar på några av de frågor vi har haft nyligen på DPS om att använda Externa blixtar. Hans inlägg var så långt och detaljerat att jag trodde att jag skulle dela upp det i två inlägg. Håll koll på en uppföljning imorgon.
Det upphör aldrig att förvåna mig. Kameratillverkarna har en anmärkningsvärd personal av ingenjörer och dessa ingenjörer, baserat på input eller förslag från faktiska användare över hela världen, fortsätter att utveckla enastående utrustning.
Utrustningen fortsätter att hjälpa oss att producera enastående bilder och det gör våra jobb enklare, gör oss bättre eller båda.
Ett av områdena med anmärkningsvärd och accelererad prestation är externa blixtmonterade blixtaggregat. Som professionell fotograf i 23 år kan jag ändå erkänna att jag ibland använder en MANUELL elektronisk strobe. Mer om det senare.
Ett av de mest efterfrågade ämnena på DPS handlar om ”hot-shoe” -blixtenheter. Efter att ha läst frågorna kan jag se att det finns ganska många frågor om hur man använder dessa enheter korrekt för att uppnå önskat resultat. En fråga frågade till och med om höghastighetssynkronisering på blixtenheter. Detta är sällan frågade om och jag blev förvånad över att det fanns intresse för det området eftersom jag personligen är användare av höghastighetssynkronisering ganska ofta i mitt arbete.
Denna artikel kommer att fokusera på dedikerade blixtaggregat från de primära tillverkarna som Canon.
De flesta av de senaste enheterna får akronymen E-TTL vilket betyder "Evaluative-Through-The-Lens" -operation. Det finns flera andra sätt att använda de senaste blixtarna, inklusive manuell användning där du bestäm hur mycket blixt det ska släckas. Även tredjepartsföretag som Sigma och Metz tillverkar E-TTL-blixtenheter som är specifika för Canon, Nikon och andra namnmärken.
Innan vi börjar ber jag om ursäkt till de av er som inte har en DSLR eftersom den här artikeln är skriven med dessa människor i åtanke. De av er som har någon av de många fina pek-och-skjut-digitalkamerorna kommer att behandlas i framtiden om hur man bäst kan använda sina inbyggda blixtenheter.
En vanlig missuppfattning om Flash-utdata
Det första som måste åtgärdas är den mycket vanliga missuppfattningen av blixtens resultat bestäms av hur ljus blixt blir när du avfyrar en enhet. Det är inte korrekt. Blixtens uteffekt bestäms av hur lång tid eller varaktighet blixtenheten avger ljus från strobenheten. Så vad avgör blixtens varaktighet? Det är en komplicerad algoritm, men i enkla termer är det kombinationen av din bländare, slutartid och den mängd ljus som behövs som bestäms av din kamera.
Om den används utomhus som en påfyllningslampa mäts varaktigheten i millisekunder. Om den används under mycket mörka förhållanden kommer varaktigheten fortfarande att vara i millisekunder men mycket längre än att fylla ljus. Så låt oss se till att du förstår detta … mängden ljusstyrka som en blixt ställer ut förblir konstant. Det som avgör att du får rätt exponering är varaktighet av den blixten.
Ett försiktighetsord om att använda Flash-enheter
Nu är det också bra att nämna att vara försiktig hela tiden med hjälp av blixtaggregat. Placera aldrig enheten nära dig eller någon person som tittar direkt på enhetens affärsänd och skjuter blixten. Ljuset är väldigt intensivt och kommer att orsaka kaos på din syn ett tag. Peka bort det från dig när du testar det hela tiden. Dessutom är spänningen i en laddad blixtsnabb extremt hög och farlig. Öppna inte en enhet nyfiken för att se hur den fungerar.
Hur externa blixtar fungerar
Det senaste utbudet av blixtaggregat som monteras på din hot-sko är geniala enheter. De är så automatiska som man någonsin skulle tro att skulle kunna utvecklas. I själva verket, om du är van att peka och skjuta kameror, är det lika enkelt att använda en av dessa blixtar på din hot-sko som att trycka på slutaren. Vad som händer är en fantastisk teknisk prestation. När enheten är påslagen för att ta ett foto och trycka på avtryckaren släpper blixten a förblixt till ämnet du är fokuserad på och skickar den informationen tillbaka till kameran. Kameran bearbetar förblixtdata och avfyras sedan igen för att ta bilden. Tänk på att ämnena är helt omedvetna om att det fanns två blixtar i deras ögon, en förblixt och sedan huvudblixten. Allt detta händer i vad som mäts inte i millisekunder, utan i mikrosekunder!
I förblixten arbetar blixtenheten och kameran tillsammans för att bestämma det omgivande ljuset, mätt av sensorn i kameran. Sensorn jämför värdena för det omgivande ljuset med ljuset som reflekteras av motivet. Canons E-TTL II mäter även avståndet till huvudämnet och det blir också en del av utvärderingen. Förblixten avgör hur mycket blixtlängd som behövs, skickar den informationen till kameran och du är mottagaren av en perfekt exponerad ämne och bakgrund. Jag har medvetet skrivit de tre sista oren djärvt eftersom vi kommer att prata om det senare.
Kamerainställningar och olika typer av Flash-foton
Låt oss nu undersöka inställningen på kameran och hur det avgör vilken typ av blixtfoto du får. Varje modern DSLR har följande inställningar på kameran: det finns "P", sedan "TV", "AV" och "M" på varje kamera som jag känner till. Ja, då finns det de helt automatiska lägena på samma kontroll …. dessa ikoner som betyder porträtt, landskap, närbild, sport och nattporträtt. För närvarande vill jag verkligen att alla ska fokusera på att låtsas att de inte finns så att vi kan studera användningen av lägena P, TV, AV och M. Det här är de lägen som när du lär dig hur du använder dem, kommer du sällan att gå tillbaka till "auto-lägen".
"P" -läget är i själva verket ett semi-auto-läge, det vill säga P är den första i raden av programmerade lägen, men i praktiken fortsätter kameran fortfarande att göra automatisk exponering. Det är vad Canon kallar Program AE. Det är en enorm skillnad i P-läget jämfört med det "helautomatiska" läget som indikeras av en rektangel som vanligtvis är färgad grön på kameran. I P-läge får du ändra slutartider. I det helautomatiska läget kan du inte ändra någonting.
Försök. Ställ in kameran i P-läge och peka den sedan mot ett motiv i något vackert dagsljus. Lägg märke till att din kamera kanske väljer en slutartid på 1/125 med en bländare på F11. Med hjälp av hjulväljaren överst på kameran kan du faktiskt ändra slutartiden till 1/250, 1/500 etc, men samtidigt som du byter till snabbare slutartider öppnar kameran linsen i enlighet därmed så att samma mängd ljus att gå in.
Dessutom kommer du att märka att om kameran väljer 1/125 slutartid och F8 som bländare och du väljer att öka slutartiden med hjälp av hjulväljaren och ändra den till 1/250 kommer du att märka att kameran automatiskt ändrar bländaren till F4 . Det säger dig omedelbart, när du tänker på det, att 1/125 @ F8 verkligen är densamma exponering som 1/250 @ F4! Avvägningen är att F4 ger dig ett mycket smalare skärpedjup jämfört med F8. Å andra sidan kan 1/250 slutartid göra skillnad mellan ett suddigt skott och ett rent skott eftersom ju lägre slutartid desto svårare är det att hålla i en kamera.
Låt oss nu gå tillbaka till blixt och hur “P” -inställningen påverkar bilderna du tar. Följande antar att du använder mittfokuspunkten på din kamera. De flesta DSLR har många fokuspunkter. Ställ in din att bara använda mittfokuspunkten för tillfället.
Kom ihåg ovan hur blixten skickar ut en förblixt? I “P” -läget antar kameran och blixten att du ENDAST vill exponera motivet och inget annat runt det inklusive bakgrunden. (Kom ihåg det fetstil som skrivs fem stycken ovan). Detta är väldigt viktigt, för låt oss ta en situation där du befinner dig i hall för bröllopsmottagning, lamporna slocknar, du tar ett foto av brudparet och dansar och du är i “P” -läge. Du får ett bra foto av bruden och brudgummen men bakgrunden blir mörk. Inte för att det här är dåligt förstår men vad händer om du verkligen vill tända bakgrunden också, eftersom bruden och brudgummen är tio meter bak är bruden mamma och pappa? De kommer inte att ses.
Vid den här tiden kan du "fixa" problemet på två sätt. En är att gå tillbaka till ikonerna som nämns ovan. Gå till ikonen som betyder "nattporträtt". Ta fotot igen och plötsligt exponeras bakgrunden. Men det finns ett pris att betala för det. Slutartiden minskas drastiskt av kameran i det läget. Det kan faktiskt vara så långsamt att motivet blir suddiga om de rör sig. Slutartiderna kan gå så låga som 1/10 sekund eller kanske 1/20 sekund … mycket för långsamt utan att motivet förblir mycket stilla medan du fokuserar och tar bilden. Men du kommer att tända bakgrunden!
Ett annat sätt - Fotografering i manuellt (M) läge
Det finns ett bättre sätt. Varje proffs vet detta. Jag vill att du ska lära dig detta. Du sätter helt enkelt din kamera på “M” för manuell användning. Nu, med kameran på “M”, kan du ställa in slutartid och linsöppning (bländare) till vart du vill. De önskade och mest använda pro-inställningarna är en slutartid på 1/60 och en bländare på F5.6. Jag använder den. Du kan också prova 1/60 och bländare på F8. Plötsligt öppnar sig en helt ny värld av blixtfotografering för dig. För det första kommer du inte att vara orolig om någon rör sig och för det andra kommer du att tända bakgrunden.
Detta beror på att i alla programmerade lägen som TV, AV eller M tar kameran bra riktning från dig och antar att du också vill att bakgrunden ska tändas. Detta byggs in av de ljusa ingenjörerna på fabriken vi pratade om.
Men snälla försök bara detta i manuellt läge. När jag kommer in i receptionen ställer jag automatiskt in kameran på “M”, 1/60 @ F5.6 och skjuter iväg hela natten. Om jag vill ha en bild med mörk bakgrund flyttar du bara ratten tillbaka till “P” -läget och skjuter iväg. Inget annat behöver justeras.
Läs den andra delen av denna serie. I den utforskar Tom Fill Flash, Dra av slutaren, High Speed Flash Photography, Flash Exponering (FE) och mer.
Se mer av Toms arbete på www.tpickettphotography.com