8 - Skjut i M (Milky Way Mode) och Shoot RAW
Du snurrar genom vårt solsystem på en underbar blå marmor som erbjuder käftande utsikt över ett astronomiskt fenomen som vi kallar Vintergatan. Vänta tills vår marmor raderar precis rätt, så får du en perfekt möjlighet att skapa imponerande bilder som utnyttjar den galaktiska ljuskronan som svävar över ditt huvud.
Mina elever är ofta glada över att fånga att det är enkelt att ta spektakulära bilder av Vintergatan när du väl vet några viktiga tips. Att planera när och var du ska fotografera Vintergatan är lika viktigt som de tekniker och utrustning du kommer att använda.
Om du vill få riktigt majestätiska bilder av Vintergatan måste du verkligen överväga din plats och tidpunkt. Jag ska tackla det först innan vi går vidare till skjuttekniken.
1 - Var och när man ska se den galaktiska kärnan
Hela galaktiska kärnan är bara synlig under vissa månader, på vissa platser. Du kan se resten av Vintergatan hela året, men för riktigt iögonfallande resultat är det den galaktiska kärnan som du kommer att leta efter, så låt oss diskutera de bästa tiderna på året för att se den i all sin prakt.
Norra halvklotet
Delar av Vintergatan är synliga året runt, men den galaktiska kärnan är närvarande endast från slutet av april till slutet av juli och kan ses på den sydöstra till sydvästra himlen. Det är då du får se vad jag kallar The BIG C. När sommaren utvecklas ser du kärnan röra sig västerut så att den i slutet av sommaren verkar stiga på sydvästra himlen.
Du har ingen chans att se den galaktiska kärnan på vintern.
Södra halvklotet
Fotografer som bor på södra halvklotet har tur eftersom de får se kärnan från februari ända fram till oktober, med maximal synlighet i juni och juli. Jag är ganska avundsjuk.
Glöm inte månfasen
För superklar Milky Way-fotografering behöver du minimal ljusförorening, vilket innebär att du vill undvika en ljus måne. Men jag har faktiskt tagit bra bilder av Vintergatan även med en första kvartsmåne på himlen (så känns inte som att det inte är värt att skjuta när månen är närvarande) men självklart ska en fullmåne undvikas.
Den andra saken att tänka på är månens position i förhållande till Vintergatan. Till exempel är en första kvartalsmåne inte ett sådant problem om den är långt bort i väst medan din Vintergatan visas i sydöst. Men om månen står i död centrum i Vintergatan kan det vara för ljust, precis där du inte vill ha det.
Hur vet du var Vintergatan kommer att vara?
Det finns ett stort antal telefon- och skrivbordsappar som kan hjälpa dig att planera din Vintergatan, men min favorit är gratisappen Stellarium. Det finns en telefon- och skrivbordsversion, jag föredrar att den senare planerar mina bilder.
Du kan ange en plats och tid för att se när och var saker ska stämma. Du ser främst för att se var den galaktiska kärnan finns under en mörkare månfas. Stellarium visar dig en bild av Vintergatan och dess position vid de tillfällen du anger. Du kan också se var och hur ljus månen kommer att bli.
Kolla in några av de andra populära apparna som; Fotograferna Ephemeris och Starwalk.
2 - Hitta en mörk plats
Purister kommer att säga att du MÅSTE befinna dig i ett mörkt himmelområde och naturligtvis kommer det att ge dig ett mycket tydligare skott, men låt inte lite avlägsen ljusförorening hindra dig från att skjuta Vintergatan. Om du kan se det kan du skjuta det. Bilden jag sköt nedan i Death Valley visar ljusföroreningar från två stora städer och jag tror ärligt att den ökar kontrasten i bilden. Denna glöd i horisonten lägger till en stor åtskillnad mellan jord och himmel.
Om du vill upptäcka de bästa platserna för mörk himmel är webbplatsen International Dark Sky Places en utmärkt resurs.
3 - Vänta på klart väder
De flesta landskapsspelare älskar moln och hatar blå himmel. När du väl har tagit nattscener kommer du snabbt att vända det tänkandet.
I detta skott av Mono Lake tillförde de små molnen faktiskt lite intresse för skottet, utan att dölja för mycket av den galaktiska kärnan.
En filt av moln är dåliga nyheter om du vill få tydliga bilder på Vintergatan, men bli inte avskräckta av närvaron av lätt molntäcke. Ibland kan några moln lägga till drama och inramning till en Vintergatans skott så det är fortfarande värt att skjuta om molnen inte helt täcker hela himlen.
4 - Vintergatan är bara halva skottet
För mig är de mest imponerande bilderna på Vintergatan de som visar den galaktiska kärnan i förhållande till jordiska platser och föremål. Något så vardagligt som en person på en lägerstol kan se riktigt dramatiskt ut när det är inramat av fenomenet Vintergatan.
Tänk hårt på vad du vill sätta i förgrunden för ditt Milky Way-skott. Om du får perfekta förhållanden och utför perfekt teknik får du fortfarande en tråkig bild om du inte lägger något annat i din ram för att jorda tittaren. Välj en intressant förgrundsfunktion och kanske prova lite ljusmålning för att göra dina Milky Way-bilder riktigt fantastiska.
Det kan vara allt från en intressant klippformation som en havsstapel eller en båge, ända till en övergiven skjul eller ett intressant träd. Tänk på platser som har en intressant plats och överväga sedan hur platsen stämmer överens med Vintergatan.
5 - Använd rätt växel
Linsval
Även om det finns något att säga för att använda det redskap du redan har, är nattfotografering något av en utmaning på grund av frånvaron av ljus. Du behöver ett snabbt objektiv som helst har en maximal bländare på f / 2.8, eller till och med ljusare som en f / 1.4.
Super vidvinkelobjektiv är perfekta för att fotografera nattlandskap eftersom de vanligtvis inte producerar mycket bokeh. Med det menar jag att även när du är inställd på maximala bländare på f / 1.4 kommer du fortfarande att kunna få en stor del av din bild i fokus - om du fokuserar korrekt. Det sista du vill ha är en skarpt fokuserad Vintergatan med en förgrund som är helt suddig i mjuk, krämig bokeh, så lämna den härliga Sigma 85mm f / 1.4 hemma.
Det andra fantastiska med superbreda linser är att du kan passa mycket Vintergatan i din ram, och det finns mindre förstoring som möjliggör längre slutartider innan stjärnorna i ditt skott börjar spåra.
Det är inte världens ände om du har en standard, allsidig kitlins som inte är särskilt snabb. Du får fortfarande några anständiga bilder från Vintergatan eftersom du använder långa exponeringar och höga ISO-inställningar för att maximera kamerans ljuskänslighet.
Till vänster har vi Rokinon / Samyang 24mm f / 1.4 ($ 549) som kostar en tredjedel av priset på Canon 24 mm f / 1.4 ($ 1549).
Om du verkligen går in i fotografering av nattscener kommer du gärna att få veta att några av de mest populära vidvinkellinserna för nattfotografering faktiskt är ganska överkomliga.
Rokinon (AKA Samyang / Bower) erbjuder två linser som har något av en kult bland nattskyttar med sina 14mm f / 2.8 och deras 24mm f / 1.4 linser. Byggkvaliteten är fruktansvärd men så länge du behandlar dem med barnhandskar (försiktigt) fungerar de vanligtvis bra.
Dessa är populära eftersom de erbjuder skärpa, hastighet, ett brett synfält och mycket mindre koma än andra dyrare linser. Koma är mängden elliptisk aberration runt stjärnor i ramens hörn. Några dyrare linser, som Canon 16-35mm f / 2.8, har riktigt dålig koma på stjärnor i ramens hörn, vilket inte är världens ände, men det är inte perfekt.
6 - Kameraval
Med nattfotografering tvingas du använda höga ISO-inställningar under dina långa exponeringar, så det är viktigt att du har en kamera som kan arbeta med ISO 3200 eller högre, men ännu viktigare, men ändå ger bra bildkvalitet. Oavsett vilken kamera du använder kommer bildkvaliteten att bli en stor hit när du börjar skruva upp ISO-numren, det är oundvikligt.
Kamerasensorer har kommit långt de senaste åren, så även om din kamera inte överstiger intervallet kan du bli positivt överraskad över bildkvaliteten på dina höga ISO-bilder.
Sony A7S har blivit något av en legend bland astrofotografer, men det är inte billigt.
Några av de bästa artisterna under de senaste åren har varit Sony A7R, Nikon D810 och den helt lysande Sony A7S, som är känd för sin fantastiska svaga ljusförmåga. Dessa är alla helskärmskameror och ger bästa bildkvalitet eftersom de vanligtvis erbjuder bättre ljudprestanda. Men om du gungar en MFT (mikro fyra tredjedelar) eller APS-C-sensor, låt inte det hindra dig från att gå ut och få lite Milky Way-action.
Känner inte att du absolut MÅSTE ha den dyraste utrustningen. Arbeta med vad du har, uppgradera sedan när du blir beroende och kan inte motstå frestelsen att spola.
Det enda du verkligen behöver för att din kamera ska ha är en bra Live View-skärm eller en EVF (elektronisk sökare). Du kommer att använda detta för att fokusera och komponera dina bilder.
7 - Du behöver ett stativ
Det är mörkt, du kommer att göra långa exponeringar, och det betyder att du måste använda ett stativ. Läs min artikel om anledningarna till att ett bra stativ är viktigt för alla slags utomhusfotografering. För nattfotografering är ett stativ obligatoriskt.
Skjutteknik
Okej, du har planerat allt rätt, Vintergatan hotar stort ovanför dig, och du har inramat en härlig komposition av det med något fascinerande förgrundsobjekt. Det är dags att ställa in kameran för fotografering av Vintergatan. Här börjar jag:
NOTERA: För tillfället vill du stänga av din brusreducering i kameran, eftersom detta bara saktar ner dina testbilder.
8 - Skjut i M (Milky Way Mode) och Shoot RAW
Du vill ha full kontroll över alla aspekter av din bild så ställ kameran i manuellt läge. Detta låter dig styra ISO, slutartid, bländare och vitbalans. Skjut alltid i RAW.
9 - Använd Live View eller EVF (om du har en)
Det är här vi sätter vårt fokus. Se till att du stänger av autofokus eftersom vi fokuserar manuellt. Innan vi gör detta måste du vrida din ISO upp till något som 5000 för att göra din sensor riktigt känslig för ljus.
10 - Ställ in ditt fokus på en stjärna
Ställ in bländaren till den bredaste, snabbaste inställningen den kan uppnå (minsta antal som f / 2.8). Denna breda bländare utsätter din sensor för maximal ljusmängd.
Använd kamerans Live View eller EVF och rikta den mot den ljusaste stjärnan du kan se tills en liten ljusstråle syns i mitten av din vy. Zooma in (förstora vyn Zooma INTE objektivet) så att du ser den lilla lilla pricken så stor som möjligt. Vrid nu fokuseringshjulet på linsen tills stjärnan blir en skarp, liten ljuspunkt. Försök att vrida fokushjulet förbi den punkten tills stjärnan suddas ut igen och du har gått för långt, så bara säkerhetskopiera det tills du kan få stjärnan så skarp och liten som möjligt. Skynda dig inte, ta dig tid och gör det rätt.
Om din kamera har en funktion som heter Focus Peaking eller Focus Assist, kan det ibland hjälpa dig att bestämma perfekt fokus på en stjärna. Om du vill beräkna hyperfokalt avstånd kan du göra det också, men jag föredrar den här metoden.
Oavsett vad du gör ska du inte ställa in ditt blinde oändligt genom att vrida på fokushjulet tills det står Infinity (?), Du får bara suddiga bilder.
11 - Komponera ditt skott
Nu när du har fokuserat linsen på den ljusaste stjärnan är det dags att komponera ditt skott. Använd din strålkastare för att belysa scenen så att du kan se vad du tittar på i din Live View. Om din kamera har en digital nivå för perfekta horisontlinjer kan du använda det - om inte, kanske du vill investera i en bubbelnivå för din varma skor.
Ställ in slutartiden på cirka 10 sekunder (vid ISO 5000 om du har det) och ta ett testbild. Vid det här tillfället är allt du gör några grova testbilder för att få din komposition sorterad, så det är ingen mening att ta en full 30 sekunders exponering och vänta medan du tar en hel massa testbilder.
När du är klar med att ta testbilder och gjort dina slutliga stativjusteringar för den perfekta kompositionen är det dags att ringa in dina kamerainställningar.
13 - Vitbalans
När jag skjuter The Milky Way föredrar jag att skjuta med min vitbalans inställd på Incandescent (aka Tungsten) vilket jag tror är Sonys version av Tungsten. Jag gillar den blå nyansen och den visar också mycket kontrast i min kameras EVF så att jag tydligt kan se Vintergatan. När jag bearbetar mina bilder återställer jag ofta vitbalansen till Auto (AWB) -läget för en mer realistisk neutral färgtemperatur.
Denna RAW-fil sköts med glödande vitbalans. Du kan se hur det ser ut i Adobe Camera RAW när det är inställt på Auto.
Jag råder dig att experimentera med olika WB-inställningar för att få den färgtemperatur du gillar bäst. Att fotografera med glödlampan / volframprosten ger nästan alltid bra, neutrala resultat, som du kan ändra senare i Lightroom eller Adobe Camera RAW.
14 - Ställ in din ISO
Du använde ISO 5000 för testbilder så att du kunde komponera ditt skott snabbt. Men för ditt faktiska Milky Way-skott vill du använda den lägsta ISO-inställningen du kan komma undan med så ring ner den till ISO 2000 och se om det ger dig bra resultat. Du kan alltid öka den till ISO 3200 efter några fler testbilder. Jag personligen går sällan över ISO 3200 eftersom mina RAW-filer tenderar att försämras betydligt vid den tiden.
15 - Slutartid kontra ISO
Från och med den här tiden kommer du att jonglera din slutartid och ISO-inställning för att få maximal ljuskänslighet, medan du fortfarande har en slutartid tillräckligt snabbt för att undvika att få stjärnspår. Stjärnspår är fantastiska om du vill ha den effekten (läs min fotograferingshandledning för stjärnspår här) men till och med en mycket liten stjärnspår resulterar bara i ett Vintergatans skott som saknar klarhet. Det kan bara vara okej för webbbilder, men för utskrifter vill du ha mer skärpa.
Försök att begränsa din slutartid till maximalt 15 sekunder så att du kan hålla stjärnorna i bilden skarpa och spårfria.
Som du kan se har den 30 sekunders exponeringen till vänster en rörelsespår på varje stjärna. Den 15 sekunders exponeringen till höger har skarpare stjärnor, även om den är mörkare.
Med en slutartid på 15 sekunder kan du titta på kamerans ljusmätaravläsning. Om det talar om för dig att bilden är överexponerad kan du kanske slå ner ditt ISO-nummer eller förkorta slutartiden till 10 sekunder.
Ibland gillar jag att överexponera bilden och ignorera min ljusmätaravläsning helt. När jag skjuter Vintergatan styrs jag mer av det jag ser i mina testbilder än vad min ljusmätare säger att jag ska göra. Med mina Sony-kameror använder jag multimätarläge för vad det är värt.
När ditt tag är klart och du har granskat det, se till att zooma in och kontrollera detaljerna.
16 - Testa en 30 sekunders exponering
Jag vet att jag just sa att hålla din slutartid på högst 15 seonds men jag gillar alltid att ta ett extra skott med en 30 sekunders exponering för att fånga en mycket ljusare Vintergatan. Jag gör detta om jag planerar att publicera en webb-endast-bild (låg upplösning) eftersom det lilla stjärnspåret som orsakas av den längre exponeringen inte kommer att vara särskilt tydligt i en lågbildsbild. Stjärnorna ser fortfarande skarpa ut men kommer att ha ett mycket ljusare utseende än en 15 sekunders exponering. För utskrifter använder jag nästan alltid exponeringsversionen på 15 sekunder för extra skärpa.
Brusreducering i kameran
Vissa kameror gör ett bra jobb med att bearbeta och minska brusreduceringen. Men det kommer att fördubbla den tid det tar att slutföra ditt skott, så det är alltid en bra idé att stänga av den här funktionen, åtminstone tillfälligt. Om du gillar resultaten av din brusreducering i kameran kan du alltid slå på den här funktionen igen när du har avslutat alla dina testbilder.
Jag personligen föredrar att göra min egen brusreducering i Adobe Camera Raw och Photoshop vilket ger mig mer kontroll och låter mig skjuta snabbare när jag är på plats.
Nu är det din tur
Okej, så nu vet du hur man får underbara tydliga bilder av Vintergatan. Jag hoppas att du får några fantastiska resultat och har lika kul som jag gör när du skjuter den här fantastiska sikten. Om du vill lära dig hur jag bearbetar min Milky Way-skott, vänligen skicka en begäran i kommentarerna och om det finns tillräckligt intresse skulle jag gärna dela med mig av mina tekniker.
** NOTERA ** Om du vill veta mer om detta ämne, läs mer om vår helt nya kurs om nattfotografering (av dPS-författaren Jim Hamel) här, så att du också kan ta fantastiska bilder!