Den här artikeln kommer att gå igenom några tips för hur du skapar ett grundläggande arbetsflöde i porträtt efter bearbetning som kan hjälpa dig att spara tid och hålla ordning.
Problemet
När du är ny inom fotografering är allt spännande. Varje gång du kommer hem med ett fullt minneskort är det en jäkt rusning mot datorn för att se vad du har tagit. Du är angelägen om att se varje bild och var och en behandlas som en separat enhet med varje teknik du har stött på. Det här är bra. Den spänningen är det som kommer att hålla dig framåt med fotografering och det är hur du snabbt lär dig och växer som fotograf. Så det var med mig, i alla fall.
Vad händer dock när du börjar ta fler och fler bilder? Till exempel kan regelbundna porträtt sessioner ett par gånger i veckan leda till en överväldigande mängd fotografier. Att närma sig varje ram som individ blir tidskrävande och ineffektivt. Om du inte är försiktig har du en eftersläpning av bilder som går tillbaka månader och månader. Ofta kommer många av dina foton att glömmas bort längs vägen.
Lösningen på detta problem är att utveckla ett arbetsflöde i stående efterbehandling.
Definiera arbetsflöde
Rakt ut ur kameran före justeringar i Lightroom eller Photoshop.
Efter stående efterbehandling bearbetades arbetsflödesteg i den här artikeln.
På ett så enkelt sätt som möjligt är ett arbetsflöde en checklista över repeterbara åtgärder som du arbetar igenom när du går igenom en uppgift. Om det hjälper, i affärer motsvarar system och tillverkning, skulle det kunna jämföras med en monteringslinje.
Du kan ha ett arbetsflöde för vilken del av fotografiprocessen som helst, från planering och samordning av sessioner till installation och rivning av utrustning och slutligen efterbehandlingsfasen.
Den här artikeln beskriver stegen i arbetsflödet efter bearbetning som jag har använt på mina porträtt i några år.
Startpunkt
Eftersom varje fotograf har sitt eget sätt att importera, organisera och redigera sina bilder i Lightroom (och annan programvara) börjar den här artikeln i början av efterbehandlingsfasen för enskilda bilder. Det förutsätter att du redan har importerat dina foton till Lightroom och att du redan har redigerat (avlägsnats) ner till djurhållarna.
Lightroom
Det här arbetsflödet använder både Adobe Lightroom och Photoshop. Varje program erbjuder sina egna styrkor. För att dra nytta av dem, överväg att använda båda med Adobe Photographer-medlemskapet.
Färgkorrigeringar
Det första steget är att genomföra eventuella färgkorrigeringar i din bild. Jag gör det på ett av två sätt. Den första handlar om ett ColorChecker-pass. Om du inte har en, hoppa bara över den (eller köp en här på Amazon.com och följ med).
Xrite ColorChecker-pass
I din Lightroom-katalog hittar du det foto du tog med ColorChecker-passet. Gå till Arkiv> Exportera och exportera bilden som en DNG till en mapp där du kan hitta den.
För att kunna arbeta i den egna programvaran ColorChecker Passport måste du exportera din bild som en DNG.
Öppna nu programvaran som medföljde ditt Xrite ColorChecker Passport och importera DNG som du just exporterade till den.
Programvaran gör ett ganska bra jobb med att anpassa fotot till ColorChecker, men om det misslyckas, följ bara instruktionerna på skärmen.
Xrite ColorChecker Passports programvara låter dig skapa anpassad färgprofil som är unik för varje belysning.
Tryck på knappen Skapa profil och ge den ett namn som har något att göra med bilderna du ska arbeta med. Om du till exempel arbetar med porträtt av Jane Doe i en bröllopsklänning som du tog den 15 april 2017 kan du namnge profilen: JaneDoeWeddingDress041517. Det är naturligtvis frivilligt, men det hjälper dig om du bestämmer dig för att besöka dessa foton igen om sex månader.
Öppna nu Lightroom igen, hitta bilden av ColorChecker Passport och öppna den i utvecklingsmodulen. Rulla ner panelerna till höger tills du hittar fliken Kalibrering.
Högst upp kommer ordet Profil följt av Adobe Standard. Klicka där och välj profilnamnet som du just skapade i den externa programvaran (i exemplet nedan kallade jag det "PortraitWorkflow".
När de väl har skapats och importerats till Lightroom kan färgprofiler returneras när som helst i framtiden.
Denna process har byggt en anpassad färgprofil, individuell för den belysning som finns i scenen. Detta är ett viktigt steg om du vill få de mest exakta färgerna i dina fotografier.
Vitbalans med ColorChecker-passet
I den högra panelen, bläddra tillbaka till den översta grundpanelen. Välj pipett. För att korrigera vitbalansen i din bild, klicka i någon av de vita eller grå rutorna på ColorChecker i din bild. Det kommer att korrigera din vitbalans automatiskt. Varje ruta kommer att ha olika effekt på dina bilder, så gå gärna igenom dem alla för att se vilka som fungerar bäst eller vilka du föredrar.
Vilken som helst av de vita och grå rutorna kan användas för att ställa in vitbalansen. De har alla olika effekter, så experimentera tills du är nöjd.
Tryck på CTRL / CMD + Skift + C och klicka i rutan Markera ingen i dialogrutan. Markera endast rutorna för Kalibrering och vitbalans och klicka sedan på Kopiera.
Att ställa in färgprofil och vitbalans till en hel uppsättning bilder samtidigt kan spara massor av tid.
Med dina kopierade inställningar kan du gå tillbaka till biblioteksmodulen och välja alla foton som du vill att dessa inställningar ska tillämpas på. Välj dem och tryck på CTRL / CMD + Shift + V för att göra detta.
Se till att du avmarkerar gruppen bilder efteråt genom att trycka på CTRL / CMD + D.
Vitbalans i Lightroom
Om du inte har ett ColorChecker-pass kan du ställa in vitbalansen manuellt genom att använda pipetten (klicka på något neutralt i bilden) och skjutreglagen högst upp på fliken Basic. När du är klar kan du kopiera och klistra in inställningarna till de andra bilderna i din uppsättning enligt beskrivningen ovan.
För att justera vitbalansen manuellt använder du pipetten och skjutreglagen längst upp på grundpanelen.
Linsekorrigeringar
Nästa steg är att hitta fliken Linsekorrigeringar och klicka på rutan Aktivera profilkorrigeringar och rutan Ta bort kromatisk aberration.
Om du aktiverar objektivkorrigeringar kommer alla förvrängningar, vinjetteringar och kromatiska avvikelser i dina bilder att korrigeras.
Att göra detta kommer att korrigera eventuell förvrängning orsakad av dina linser och det kommer vanligtvis att hantera alla kromatiska avvikelser. Det är ett enkelt steg, men det kan göra en värld av skillnad för dina slutliga bilder.
Innan du går vidare ska du emellertid alltid zooma in och flytta runt i din bild och leta efter kromatiska avvikelser (titta på bildens kanter). Det är vanligtvis mycket bra, men ibland misslyckas det i knepiga belysningssituationer där det är mycket bakgrundsbelysning. Var noga med att fånga ljus i ögonen vid porträtt. Om du hittar några kromatiska aberrationer där, går du helt enkelt till avsnittet Manuell på fliken Linsekorrigering, väljer pipetten och klickar i valfri färghalor som du hittar.
Grundläggande justeringar
För porträtt försöker jag hålla mina grundläggande justeringar i detta skede till ett minimum. Jag kommer att använda exponeringsreglaget efter behov, de vita och svarta reglagen minimalt, hålla Clarity-reglaget mellan +15 och -15 och sänker ofta Vibrance till -10.
Håll dina justeringar subtila för mer naturliga porträtt.
Anledningen till att hålla dessa justeringar minimala är att de är globala justeringar (gäller hela bilden). Jag föredrar att arbeta med lokala justeringar i Photoshop, vilket ger dig mycket mer kontroll över bilden. Men det är också möjligt att göra lokala justeringar i Lightroom med justeringsborsten, radiellt filter och graderat filter om du föredrar det.
Kundbevis
NOTERA: När jag arbetar med bevis som ska skickas till kunder så att de kan göra sina slutliga bildval är det här jag brukar sluta. Det finns inget behov av att spendera upp till en timme med att retuschera ett foto som aldrig kommer att se dagens ljus. Färgkorrigeringar och kanske några små kontrastjusteringar räcker nästan alltid vid denna tidpunkt.
Svartvitt (valfritt)
Om du tänker arbeta i svartvitt och gillar att göra dina konverteringar i Lightroom är det här steget där jag gör konverteringsprocessen med de svarta och vita reglagen.
Om du tänker eller föredrar att göra din konvertering i Photoshop, hoppa över den här delen och gör det till det första steget när din bild öppnas i Photoshop.
Exportera
När Raw-bearbetningen är klar är det dags att exportera (eller öppna) din bild till Photoshop. Tryck på CTRL / CMC + Skift + E för att öppna dialogrutan Exportera. Välj en plats och ett namn som passar ditt eget organisationssystem och exportera bilden som en TIF eller PSD (något av dessa format behåller alla dina lager när du sparar ditt arbete). Stäng Lightroom och öppna din bild i Photoshop.
NOTERA: Alternativt kan du öppna din RAW-fil direkt från Lightroom till Photoshop genom att högerklicka på bilden och välja: Redigera i> Redigera i Adobe Photoshop - ELLER - Redigera i> Öppna som smartt objekt i Photoshop.
Photoshop
Fläckar
Det första steget i detta arbetsflöde i Photoshop är att ta bort tillfälliga fläckar från motivets hud. Skapa ett nytt tomt lager genom att trycka på CTRL / CMD + Skift + N och trycka på OK.
Du kan använda antingen Spot Healing Brush Tool eller Healing Brush Tool, eller en kombination av båda. När du har valt ditt verktyg, se till att alternativet Alla lager är markerat i rullgardinsmenyn märkt Exempel. Se också till att du arbetar med det nya tomma lagret (du precis skapade ovan) för att hålla sakerna icke-destruktiva.
När du använder läkande borstar, zooma in på minst 200% på din bild och använd en pensel som bara är något större än den fläck som du försöker ta bort. Om du använder Healing Brush-verktyget, ta ett nytt prov efter varje klick genom att trycka på Alt / Option + Klicka för att säkerställa bästa resultat.
Hur långt du går kommer att vara en fråga om personlig preferens. Jag vill begränsa detta steg till endast tillfälliga fläckar och lämna ärr och skönhetsmärken såvida jag inte blir ombedd att ta bort dem av ämnet.
Före avlägsnande av fläckar.
Efter avlägsnande av fläckar.
Notera: Det är möjligt att ta bort fläckar i Lightroom, men det är en tidskrävande och besvärlig process jämfört med Photoshop enligt min mening. Om Lightroom fungerar bättre för dig, fortsätt och använd det.
Färggjutningar
Även om vi redan täckte färgkorrigeringar i det första steget, gillar jag att gå igenom det just nu. Till exempel, i den här bilden är bakgrunden fortfarande för varm för min smak. Skapa ett nytt justeringslager för nyans / mättnad.
På fliken Egenskaper hittar du ikonen som ser ut som en pekande hand. Klicka på den och hitta sedan en plats i bilden där du vill justera färgerna. I den här bilden står den i bakgrunden.
När markören är markerad klickar du på valfritt område i en färgbesättning som du vill ändra.
Justera nu skjutreglagen i Hue / Saturation Layer tills det har önskad effekt på färgen du försöker ändra.
I den här bilden delade bakgrunden och motivet mycket av samma värme. Använd en lagermask för att hålla dem åtskilda. Klicka i lagermask på ditt nyans- / mättnadslager och tryck på CTRL / CMD + I för att invertera det (dölj allt).
Välj nu borstverktyget (B) och ställ in din förgrundsfärg till vit och din opacitet och flöde till 100%. Måla in i de områden (på masken inte lagret) du vill ska påverkas av ditt nyans / mättnadsskikt. Om du förstör, byt bara din förgrundsfärg till svart och måla över misstaget.
Före justeringar av nyans / mättnad
Efter justering av nyans / mättnad
Dodging och brännande
Nästa steg är att hantera kontrasten. Istället för att använda kontrastreglagen i råbearbetningsfasen är det bäst att använda en teknik som att undvika och bränna för små, lokala justeringar för att få mest kontroll över dina bilder. Det finns många olika metoder för att undvika och bränna, men jag föredrar gråskiktsmetoden.
Genom att använda flera lager kan du få riktigt fin kontroll över kontrasten och tonerna i specifika delar av din bild med liten ansträngning. Du kan till exempel ha en uppsättning lager för hudtoner, en annan uppsättning för kläderna, en uppsättning för hår och en annan uppsättning för ögon som alla justeras oberoende av varandra. Du kan lära dig att undvika och bränna här.
Innan du undviker och bränner.
Efter att ha undvikit och bränt.
Högpassfilter
Det sista steget i mitt arbetsflöde innan jag sparar är att använda ett High Pass-filter för att skärpa upp saker lite. För att använda High Pass-filtret, slå samman alla dina befintliga lager till ett nytt genom att trycka på CTRL / CMD + alt + Shift + E. Zooma in 100%, välj det lager som just skapades och gå till Filter> Annat> Högpass.
Så länge du arbetar med en högupplöst fil, ställ in radien mellan två och fem. Om du arbetar med en mindre fil flyttar du skjutreglaget åt vänster tills förhandsgranskningsbilden ser ut som en svag kontur av din ursprungliga bild (se nedan). Tryck på OK.
Det är ganska enkelt att gå överbord med High Pass-filtret. Försök att hålla det så subtilt som möjligt.
Ändra blandningsläget till mjukt ljus eller överlägg på lagerpaletten. Detta är mer personlig preferens än någonting, men Overlay ger en mycket mer uttalad effekt än Soft Light. Jag föredrar Soft Light för porträtt och Overlay för andra motiv. Det sista steget är att minska opaciteten för High Pass-lagret. Zooma in 100% och flytta opacitetsreglaget åt vänster tills du knappt ser effekten.
Använd antingen blandningslägena Soft Light eller Overlay för ditt High Pass-lager. Mjukt ljus blir mer subtilt, medan Overlay blir mer uttalat.
Sparar din bild
När bilden är klar är det dags att spara den. Detta kommer att skilja sig åt för alla beroende på ditt eget organisationssystem, men jag föredrar att spara filer som 16-bitars TIFF med lagren intakta. Att göra detta innebär att du kan gå tillbaka och justera vilken del som helst efterbehandling när som helst. Det betyder också att du när som helst kan gå tillbaka till din fullupplösningsfil för att skapa mindre bilder för webbanvändning och liknande utan att eventuellt förlora dem. Nackdelen med detta är att 16-bitars TIFF-filer kan bli mycket stora och att de tar en hel del hårddiskutrymme, men för mig är sinnesro värt det.
I slutet
Rakt ut ur kameran och före justeringar i Lightroom och Photoshop.
Efter justeringar och retuschering i Lightroom och Photoshop.
Hur lång tid det tar att komma igenom detta arbetsflöde varierar från bild till bild. Vissa bilder tar fem minuter, andra tar närmare en timme. Sammantaget sparar du oräkneliga arbetstimmar med ett sådant arbetsflöde. Att veta exakt vilka steg du ska ta innan du sätter dig ner tar mycket gissningar och sparar tid. Detta är ovärderligt när du börjar göra sessioner ett par gånger i veckan.
Uppenbarligen kanske det här exakta arbetsflödet inte passar dig. Jag uppmuntrar dock att prova och sedan utveckla ditt eget arbetsflöde som passar in i din stil och befintliga färdigheter.