Handledning för målarskulptur

En gästpost av Henning Huenteler från www.shutter-lag.com.

Måla skulpturer är inte bara vackra, de erbjuder också ett stort antal olika bilder som beror på många olika faktorer. Genom att experimentera med de viktigaste drivkrafterna kan fantastiska variationer av olika bilder uppnås. I följande handledning kommer jag att presentera den utrustning som behövs, installationen av alla redskap och några första idéer för dina egna experiment.

Allmän inställning

Den allmänna installationen är ganska enkel och ett perfekt första steg i höghastighetsfotografering. Allt du behöver är en kamera med kort slutarfördröjning (DSLR), (åtminstone) en speedlite-blixt, en mikrofon för att utlösa blixtarna, en gammal högtalare och några ballonger.

Det här är den inställning jag använder för mina bilder:

Canon 60D Digital SLR
Canon 580exII speedlite
Canon 430exII speedlite
Yongnuo 560 speedlite
En gammal förstärkare med en 2'-högtalare ansluten (det här är bara en aktiv PC-högtalare som du kan köpa i varje Wal-Mart eller elektronikbutik).
Stoppbilden av Cognisys (se nedan för detaljerad introduktion)
Några gummiballonger

Yongnuo-blixten har inga TTL-funktioner, men måste ställas in helt i manuellt läge. Men när jag ska ställa in och avfyra alla blixtar manuellt, passar detta perfekt mitt behov. Priset är oslagbart! Enheterna är cirka 350 RMB ($ 55) i Kina och bör fortfarande vara rimliga i Europa eller USA.

Principen är väldigt enkel: Färgen appliceras på en gummihud av en ballong som sträcker sig över högtalaren. När ett ljud har spelats över högtalaren börjar det elastiska gummit vibrera med ljudvågorna och färgen börjar ”dansa” på den. Bilden måste tas precis i början av ljudet, låt oss säga 20 - 30 millisekunder efter att den startat, annars blir färgen blandad och de enskilda färgerna skiljs inte tydligt från varandra.

Eftersom även moderna SLR-kameror har en viss slutartid (för min Canon 60D är denna slutartid cirka 85 ms med låst spegel), skulle rätt ögonblick redan vara borta när kameran är klar. Därför kan jag inte ta kameran för att faktiskt ta bilden, men jag måste öppna luckan och använda speedlites för att faktiskt ”välja” rätt ögonblick. Speedlites har en mycket snabbare reaktionstid och passar perfekt för att ta bilden när du arbetar i en mörk miljö.

För att frysa exakt rätt ögonblick sätter jag kameran i “bulb” -läge och använder en kabelfrigörare för att öppna slutaren. För att undvika en ljus bakgrund i bilden har jag hela min inställning i ett mörkt rum med täckta fönster för att undvika ljus från att förstöra bilderna. Det enda ljuset som syns på bilden kommer därför från de 3 blixtarna jag utlöser bara några millisekunder efter att färgen börjar dansa på högtalaren.

Triggering

För att utlösa blixtarna behöver du lite extra utrustning. Den stoppbildsenhet jag använder kommer att utlösa mina blixtar automatiskt. Om du bara vill ta bilder av målarskulpturer skulle du förmodligen inte behöva det, men jag använder det också för andra höghastighetsfoton. Förutom Stopshot finns det flera andra enheter inklusive Mumford Time Machine, Arduino Board eller Hiviz Controller som kommer att göra jobbet. Jag antar att Time Machine och Stopshot är den enklaste att använda, eftersom de kommer lätt byggda med en trevlig manual. Ardunio Board kan programmeras helt individuellt och Hiviz kommer inte som en monterad enhet, men du måste bygga den själv. Men alla bör fungera bra för detta ändamål.

Om du letar efter en billigare lösning borde det också vara möjligt att utlösa blixtarna med inget annat än en mikrofon, en förstärkare och en ADC (men citerar mig inte om det). Jag gogglade på nätet för specifikationerna för PC-kontakten som är inbyggd i många speedlites, men det verkar inte finnas en enda standard. Olika tillverkare verkar ha olika utlösarspänningar för anslutningen, men de verkar alla vara ungefär 5V. Om du gillar att leka med lite elektronik bör det vara möjligt att använda en mikrofon, en liten förstärkare och en ADC för att avfyra blixtarna via PC-kontakten. Om din flashgun inte har en PC-kontakt kan du också ta en hotshoe med en PC-kontakt som säljs för ett par dollar på internet. För att avfyra mer än en blixt, använd antingen snörskor med två kontakter för att kedja speedlites eller anslut en Y-kabel till din förstärkare.

Flash-inställning

För placeringen av blixtarna väljer jag vanligtvis 5 och 7 på en urtavla, där kameran är på 6 och högtalaren på 12. Eftersom jag måste ha ett riktigt kort avstånd mellan kameran och högtalaren och jag behöver måla för att belysa från två sidor, jag måste ringa ner blixtens effekt för att minska ljuset till en lämplig mängd.

En annan anledning att slå ner uteffekten är blixtens varaktighet. Färgen rör sig väldigt snabbt och en blixt avfyrad med full kraft skulle vara långt att frysa handlingen. Det finns en fin översikt över blixtens varaktighet för alla blixtar jag använder på http://speedlights.net/. Med 1/1 effekt har Canon 580exII en blixt på 1 / 285s, vilket är alldeles för långt. Med en effekt på 1/128 går detta ner under den minsta varaktighet som kan mätas med mätaren de använde (<1/8000 sek). Detta passar bara för mitt ändamål, så jag brukar avfyra alla tre blixtarna med antingen 1/64 eller 1/128 effekt.

Kamerainställning

Som nämnts tidigare sätter jag kameran i glödlampaläge och öppnar slutaren med en kabelöppnare. Även om jag jobbar i ett mörkt rum, försöker jag hålla exponeringstiden så kort som möjligt, så jag öppnar slutaren, startar ljudet och så snart speedliterna utlöses släpper jag knappen igen. Hela processen för att ta bilder överstiger inte 1 sekund.

För att ytterligare förbättra bilden tar jag vanligtvis med ISO 100 eller 200 maximalt och stänger bländaren ner till 13 eller 16. Då blir bilden mindre högljudd och jag hamnar med ett högt skärpedjup. Att stänga bländaren ännu mer skulle minska bildkvaliteten, så du måste hitta en balans mellan skärpa och skärpedjup.

Måla

Till färgen använder jag vanligtvis gouache. Gouache är mer viskös än vattenfärg och har en starkare, blankare färg. Jag blandar det vanligtvis med lite vatten, bara för att få precis den viskositet jag behöver. Här måste du spela lite och se vad som ger de resultat du gillar bäst. Beroende på viskositeten ser färgen ut och beter sig annorlunda. Du kan uppnå allt mellan tjock honungsliknande sirap till en stänkande vattnig vätska.

För att applicera färgen på gummit använder jag vanligtvis ett sugrör eller en sked, beroende på viskositeten. Jag använder bara 1 eller två droppar per färg. Detta räcker för att kasta färgen upp i luften när ballongen vibrerar.

Ljud

Ljudet som används för att få ballongen att vibrera på högtalaren är väsentlig för bilderna. Det finns olika faktorer som påverkar färgens beteende:

Vibrationens volym eller intensitet har uppenbarligen en inverkan på intensiteten i färgernas reaktion på den. Ett högt ljud får färgen att explodera i hela rummet du jobbar i, medan en mycket låg volym inte alls påverkar dropparna. Du måste experimentera lite för att hitta rätt mängd för att fylla din ram men inte hamna i taket.
Frekvensen kommer att påverka både vibrationens intensitet och färgskulpturens form. Medan en mycket låg frekvens bara kommer att resultera i en rörelse av gummihuden med färgen på den, kommer en hög frekvens att vara för snabb för att den tröga färgen ska hoppa upp och börja dansa. För mina bilder var frekvenser ca 80 - 200 Hz precis rätt. Att testa olika frekvenser ger dig en känsla för de effekter du kan uppnå. Det svåra är faktiskt att bestämma vilken du gillar.
Klangen kan äntligen forma dina vibrationer och skapa tusentals olika skulpturer. Gå och prova det!
Jag genererar vanligtvis ljudet på en bifogad anteckningsbok, men du kan antagligen använda vilken källa du vill. Ett tangentbord eller till och med din elbas skulle antagligen göra det. På min Mac använder jag open source-programvaran Audacity, som är mycket mångsidig och ger mig verktygen för att experimentera med alla parametrar.

Bakgrund

För mina bilder använder jag vanligtvis en svart bakgrund. Det här är mycket enklare än att använda en vit, särskilt i början. Genom att använda snootar framför mina blixtar och sätta dem i en vinkel mot bildriktningen förhindrar jag att ljus sprids i bakgrunden. Speciellt efter några bilder kommer bakgrunden att spillas med färgglada droppar, så att du ser någon reflektion i dina bilder om du inte är försiktig med belysningsriktningen.

Att använda en vit bakgrund är mycket svårare. Jag använder minst en blixt för att tända bakgrunden direkt, men även då måste jag oftast förbättra den lite under efterproduktionen. En annan sak som försvårar vita bakgrunder är ballongen. Även en vit ballong blir aldrig 100% ljus, så den kommer alltid att vara synlig om den är på bilden. Ett sätt att förhindra att ha en grå ballong i förgrunden är att utesluta den från fotoramen. Genom att göra detta kommer bilden bara att bestå av den flygande färgen framför en ljus vit bakgrund.

Efterbearbetning

Efterproduktionen är ganska lätt och det finns inte mycket att göra om skottet förbereds väl. Jag stämplar ibland ut några droppar färg som flyger runt och stör hela kompositionen eller vissa områden där bakgrunden inte är 100% svart eller vit. Bortsett från det tillämpar jag bara viss exponeringskorrigering eller nivåjustering och viss skärpning. Voila, det är det.

Respons

Jag försökte vara så omfattande som möjligt i denna handledning. Om det skulle finnas några frågor kvar ställer du bara i kommentarfältet nedan så försöker jag svara på dem alla. Den riktigt viktiga delen om detta är att ha kul under inspelningen. Alla dessa inställningar kan ta ett tag och det kan bli ganska frustrerande att alltid städa upp ballongen och förbereda nästa bild bara för en bildtagningsprocess som varar långt under en sekund. Särskilt när jag experimenterar med avtryckaren eller ljudinställningarna händer det ofta att jag ställde in allt korrekt och bara glömde en sak eller att avtryckaren inte avfyrades, så jag hamnar fläckad i färg och utan en användbar bild. Kom bara ihåg: det handlar om kul. Och en sak till: ta på dig gamla kläder och täck alla känsliga mattor eller datorer runt.

Henning Huenteler är en entusiastisk amatörfotograf från Tyskland, bor och arbetar för närvarande i Peking, Kina. Han gör främst landskaps- och höghastighetsfotografering och är författare till www.shutter-lag.com.