Igår började Tom Pickett från www.tpickettphotography.com att utforska ämnet Extern blixt. När du har läst del 1, fortsätt läsa den andra delen av programmet Extern blixt nedan.
Fyll Flash
Låt oss nu prata lite om fill flash. Fyll blixt är till exempel när du är utomhus och ljuset du får från solen är huvudljuset. Fill flash är just det. Blixt som fyller skuggorna orsakade av den ljusa solen (som kaninögonen) på människor.
Låt oss ta en situation. Du lärde dig av någon att placera människor i skuggan på ljusa soliga dagar. Så du har hittat lite nyans men det finns lite stark bakgrundsbelysning i bakgrunden. Du tar en bild utan blixt på och upptäcker att bakgrundsbelysningen har fått din kamera att läsa bakgrundsbelysningen, exponera för den (och inte motivet) och gissa vad som händer? Motivet blir en silhuett. Det är trevligt om du vill göra motivet till en silhuett, men i de flesta fall är det inte trevligt om motivet ser ut och säger: "hur kan jag inte se mig".
Svar? Fyll blixt. Du slår på blixt, fokuserar på motivet. Kamerans ljussensor läser allt ljus, omgivning, bakgrund osv. Sedan tar du bilden igen. Den här gången avfyrar blixten precis rätt mängd ljus för att "fylla i" motivet med blixten. Nu har du en ganska fin bild där du kan se ämnet och bakgrunden.
Det är inte allt. Sensorerna i kameran säger automatiskt att den ska titta på bakgrundsbelysningen, läsa värdet och sedan ber kameran blixten att producera den mängden ljus mindre 1,2 till 1,4 stopp under bakgrundsljuset. Denna algoritm är inbyggd och görs automatiskt åt dig. Den här funktionen gör att bilden kan se mer naturlig ut eftersom vi för länge sedan fick reda på att om du säger till blixten att producera samma ljusvärde blir resultatet ett "falskt" fotografi. Vi bör alla skriva tillverkarens ingenjörer och tacka dem för den här funktionen. Men vänta. Det finns mer.
Låt oss nu säga att bakgrundsbelysningen är stark … mycket stark. Vad kommer att hända med det? Svaret ligger i din kamera i vad som kallas anpassade funktioner. Du går helt enkelt till din anpassade funktionsmeny och hittar den som säger ”automatisk minskning av påfyllningsblixten” och stänger av den. (Det är alltid på tills du stänger av). Resultatet är att blixten lägger ut en full burst och minskas inte längre. Resultat? Ytterligare ett ordentligt upplyst skott!
För dig som har turen att ha köpt en avancerad blixt som Canon 580, kan du också pumpa upp ljusflödet direkt på baksidan av blixt för att öka varaktigheten och därmed ge samma resultat av att stänga av automatisk reduktion i föregående stycke. Du kan också be din kamera att instruera blixten för att ge dig mer uteffekt. Detta beskrivs i din handbok och kallas blixtkompensation. Du kan öka eller minska mängden blixt genom att använda kamerans inbyggda blixtkompensation med så mycket som två f-ljusstopp på något sätt … uppåt eller nedåt.
Se din handbok eftersom den skiljer sig från tillverkare till tillverkare.
Dra slutaren
Låt oss prata om att "dra slutaren". Du såg mig nämna det ovan och tänkte vad är det? Att dra slutaren låter hemskt, skadligt är det inte. Nåväl inte riktigt. Det är ett litet knep att när du väl lär dig hur du gör det kommer du alltid att använda det i situationer som kommer upp … och jag kan försäkra dig om att de kommer upp.
Sätt upp situationen här … du fotograferar ett bröllop i en svagt upplyst kyrka. Du har din blixt för att ta bilderna. Men du märker att altaret, som är svagt upplyst, inte plockas upp av dina exponeringar. Dina ämnen är.
Svaret är att återgå till att använda mycket långa slutartider. Eftersom ditt huvudljus är din blixt tänds inte omgivningsljuset runt altaret av blixten. Men om du sänker slutartiden för att säga 1/15 eller till och med 1/10 och sedan tar samma bild, hämtar kameran magiskt det omgivande ljuset runt altaret. Men låt mig varna dig här att vid denna tidpunkt måste du använda ett stativ för detta eftersom vid dessa slutartider kommer varje rörelse av kameran av dig (du kan inte hålla i en DSLR med 1/10 sek slutartid) resultera i mycket suddiga altare. Köp ett trevligt stativ och prova det här. Det ger verkligen en fin effekt. Så nu vet du vad "att dra slutaren" betyder … du har dragit ner den för att fotografera med långsam hastighet.
Snabb blixtfotografering
Många av er har e-postad DPS som vill veta mer om höghastighetssynkronisering i blixtfotografering. Som du säkert vet har de flesta DSLR: er (och mest alla typer av SLR, digitala eller inte) en maximal blixtsynkroniseringshastighet. Det är vanligtvis i området för slutartiden 1/200. Mycket få har lägre, andra något högre. För att hitta din, se kamerans specifikationer i din bruksanvisning.
Den här synkroniseringshastigheten är den maximala som din blixtsnabb synkroniserar och ger dig korrekt exponerade bilder. Men vänta. Det finns en metod för att åsidosätta gränserna igen tack vare ingenjörerna.
Ibland, när du är utomhus och tar porträtt, vill du skjuta på F4 eller till och med F5.6 för att få den magiska suddiga bakgrunden som sedan låter dina fototittare fokusera på motivet, inte alla träd och föremål bakom motivet. Men när du sätter din kamera i AV-läge, ringer in en bländarinställning på F4, hittar du att din kamera vill ställa in en slutartid på 1/1500 eller mer. Oj då! Flash synkroniseras inte med den hastigheten, eller hur? Fel!
Varje bra DSLR bör ha en anpassad anpassad funktion som tillåter slutartider som överstiger den maximala synkroniseringshastigheten som fabriken har ställt in. Är det där. Kontrollera din manual. På Canon-enheter finns det i "anpassade funktioner". När du väl har upptäckt hur du kan åsidosätta max synkroniseringshastighet måste du titta på baksidan av din blixt och du hittar ett läge som heter FP sync eller bara FP. På Canon-enheter är det en liten blixtikon följt av bokstaven H. När du skjuter omkopplaren eller på annat sätt sätter den i det här läget visas en liten blixtikon i sökaren.
Nu kan du fortsätta och skjuta på F4 med slutartider upp till max kameran har tillgängligt. Och du uppnår fortfarande det dyrbara utseendet som vi alla vill ha; ett porträtt med en suddig bakgrund.
Blixtexponering (FE)
Slutligen, låt oss ta en titt på en annan värdefull funktion som ofta aldrig används men när du väl har lärt dig hur du använder den kommer du aldrig att glömma den. Jag hänvisar till funktionen FE (Flash Exposure) som finns på de flesta kameror. FE-låset är helt enkelt att få en riktig blixtexponering genom att trycka på höger knapp för att låsa den exponeringen. Du har sedan cirka 16 sekunder på dig att komponera om och ta bilden och därmed garantera den exponering du ställer in och inte låta kameran återställa en ny exponering som förstör ditt skott.
Jag använder den här funktionen mycket ofta, särskilt vid bröllop där du exponerar och låser exponeringen och sedan komponerar om och tar bilden. Du låste exponeringen förhoppningsvis på brudens ansikte eller brudgummans ansikte och komponerades sedan igen. Resultatet blir perfekt exponerade ansikten eller klänningar eller vad du än låste in från början. Det finns inget värre än ett skott av en bröllopsklänning på $ 5 000,00 med alla höjdpunkter överexponerade.
På Canon-enheter är FE-låset asterisk-knappen (*) direkt under skärmen ovanpå kameran. För att få detta att fungera, använd delmätningsläget (eller spotmätningsläge) över motivet där du vill låsa blixtens utmatning och tryck sedan på asterisken (*). Speedlight kommer att förblixta det området och låsa exponeringen i minnet. Jag kan varna dig för att du har 16 sekunder på dig att sedan komponera om och ta skottet. Om du tycker att du behöver mer tid, tryck bara på (*) gång på gång tills du känner dig bekväm med kompositionen. Varje gång du trycker på (*) -knappen kommer enheten att avfyra ytterligare en förblixt.
Om du använder detta, påminn dina ämnen att de kommer att se två blinkningar. Jag säger till dem att den första blixten är att jag berättar för kameran vad jag ska göra. Sedan när jag är redo att ta bilden med den andra riktiga blixten, varnar jag dem för att nu kommer det riktiga skottet och blixten. På det här sättet undviker du dem att tro att skottet togs med "förblixt" och sedan rörde sig. För övrigt fungerar detta också med den inbyggda blixtenheten på alla Canon DSLR!
Ett viktigt tillbehör för externa blixtenheter
Avslutningsvis, låt mig berätta om ett tillbehör som du bör lägga till i din arsenal så snart du kan för din blixtsnabba. Detta kallas en blixtkabel utanför kameran. Det är dyrt (cirka 65,00 US $) men är värt det. Det låter dig ta bort blixten från hetskon och hålla den borta från kameran och ändå behålla E-TTL-funktioner. Om du flyttar blixtens "off-sko" kan du bli riktigt kreativ med din blixt.
Uppriktigt sagt har jag precis berört ytan här i den här artikeln om blixtaggregat för din DSLR. Många av oss proffs (inklusive jag) fortsätter att använda manuella blixtaggregat för att få ännu större kontroll över belysning. Men det är ett helt nytt område som bör täckas av sig självt. Om du tittar på en Canon 550- eller 580-enhet, kommer du att se att den tillåter användaren att ställa in den på manuell drift också, vilket säkerhetskopierar mitt uttalande att manuell användning av kameror och blixtenheter är där vi proffs vill vara …. men för nybörjare och mellanprodukter rekommenderar jag starkt att man använder de genier på fabriken som gör att vi kan automatisera vår skytte så mycket som möjligt.
Bra skytte till er alla.
Se mer av Toms arbete på www.tpickettphotography.com