HDR-efterbehandling: Nybörjarguide för HDR-fotografering (del 3)

Idag avslutar vi en tredelad serie - en nybörjarguide för HDR-fotografering genom att titta på Postproduktion av HDR-bilder.

Kolla in tidigare delar av serien på:

Del 1: Ställa in din kamera för HDR-fotografering
Del 2: HDR från fältet till datorn

Välkommen till den tredje och sista delen av serien "Nybörjarguide till HDR-fotografering". Grattis om du har gjort det här har det funnits mycket information hittills, och den sista delen kommer inte att vara annorlunda. Idag ska vi ta itu med efterbehandlingsdjuret. Efterbehandling är där din bild faktiskt blir en HDR. Det är inte som att bearbeta ett normalt foto. Med en normal bild kan du importera den till Lightroom, fixa exponeringen om den är avstängd, korrigera vitbalansen, ta med lite påfyllningsljus, lägg till lite detaljer, gör en snabb läkning och du är klar. Det kan ta mindre än 30 sekunder att redigera ett foto om du får ut det mesta i kameran. Med HDR kan du få allt möjligt i kameran och ändå ha en brant kulle i stolpen att klättra. Jag har bearbetat HDR-foton på tio minuter och jag har bearbetat HDR-foton på fyra timmar eller mer. Det beror bara på bilden, hur svårt det är, vilka problem det har eller inte har och hur snabbt du är i post.

I den första delen av serien diskuterade vi allt du behöver veta om att ställa in din kamera för HDR-fotografering. Jag fick några kommentarer till varför jag inte nämnde hur man gör det ur ett Nikon-perspektiv. Jag har inget Nikon-redskap. Jag har tagit Canon hela mitt liv eftersom Canon var den första kameran jag köpte. Ingen annan anledning än det. Nikon är lika bra (om inte bättre) för HDR-fotografering än de flesta Canon-modeller. Eftersom jag inte använder Nikon kan jag inte ge råd om deras kamerainställningar. Om du skjuter Nikon kan du bara behöva göra lite extra arbete för att översätta vad jag säger och tillämpa det i din situation. Detsamma gäller programvarorna jag undervisar från. Om du använder Aperture istället för Lightroom måste du helt enkelt översätta. Om du använder HDR Effects Pro istället för Photomatix, samma historia. Om du har Photoshop Elements eller Photoshop CS4 istället för CS5, samma sak. Det kan till och med finnas funktioner jag går igenom som inte finns i andra program. Tyvärr är det bara djurets natur. Jag hjälper mer än gärna på något sätt jag kan, så tveka inte att fråga. Om jag inte vet svaret försöker jag hitta någon som gör det. Lämna bara en kommentar nedan eller skicka mig en tweet (@jamesdbrandon).

Vad du behöver följa med

Jag grävde igenom mina arkiv för att hitta en bild som jag tycker representerar en situation som absolut kräver HDR. Jag har bestämt mig för att det bästa sättet att lära dig hur jag bearbetar HDR är att följa varje steg på vägen. Det stämmer, jag ska dela filerna med dig. Klicka bara här för att ladda ner de faktiska RAW-filerna från min kamera som jag ska använda för hela denna handledning. Vet bara att dessa filer är endast för praxis och inte kan användas för kommersiellt bruk eller ekonomisk vinst.

Om du vill följa med exakt finns det några program som du behöver. Du behöver inte köpa dem idag (eller någonsin). Gå bara till företagens webbplatser och ladda ner en testversion av varje programvarupaket. Du kommer att kunna använda programvaran var som helst mellan 15-30 dagar. Det borde ge dig gott om tid att röra med var och en och bestämma om du vill köpa den eller inte. Om du inte har exakta program som jag använder, gör bara ditt bästa för att följa med. Du kan behöva avkoda / översätta några saker jag säger till dina applikationer. Här är vad du behöver …

Adobe Lightroom - Som du borde veta nu är det programmet jag använder för att organisera alla mina bilder och göra enkla redigeringar.
HDRsoft Photomatix Pro - Detta program tar dina hakade exponeringar från din kamera och kombinerar dem till en HDR-bild. Programvaran kör komplexa algoritmer på varje bild och hittar det bästa ljuset från varje exponering inom parentes och kombinerar ljuset pixel för pixel i en bild.
Photoshop CS5 - Det är här gummit möter vägen. Photomatix ger oss bara ett grovt utkast. Använd Photoshop för att finjustera din bild och korrigera misstag som kan hända i Photomatix. Detta program kan göra praktiskt taget allt du tänker på, det kräver bara tålamod och lite inlärningskurva!
Topaz Labs Photoshop-paket - Topaz-filter ger din bild den extra pop som den behöver efter att ha körts genom Photomatix. Algoritmerna i Photomatix har en tendens att platta och slöa bilden och Topaz-filter ger detaljer tillbaka, med hämnd. Det finns flera program i paketet, men de två jag använder mest är Adjust och DeNoise. Läs en recension av den här.

Efterbehandling - The Final Frontier

Okej alla, det här är det. Det är här den överväldigande majoriteten av HDR-fotografer producerar övermättade, halo, bullriga, alltför detaljerade röra av HDR-bilder. Dålig efterbehandling är det som ger HDR ett dåligt namn och får människor att hata HDR för hur psykedeliskt det ser ut. Post är den svåraste och viktigaste delen av fotografering med högt dynamiskt omfång. Är du rädd än? Var inte, jag kommer att gå igenom mitt fullständiga efterbehandlingsflöde och förklara hur jag fixar och / eller förhindrar misstagen som nämns ovan. I slutändan handlar fotografering om att skapa en bild som DU älskar. Det spelar ingen roll att det finns människor där ute som hatar HDR, jag skapar inte bilder för dessa människor. Jag skapar dem åt mig, och om någon där ute gräver mitt arbete, bra. Ibland ser jag en bild som kräver ett mer realistiskt och naturligt utseende, och det finns andra tillfällen där jag vill dra ut texturer och detaljer och skjuta dem förbi det "realistiska" området. Ingen kamera kan producera en bild precis som det mänskliga ögat ser och HDR kan inte heller göra det heller. Men det är säkert närmare enligt min mening än blåst ut himmel och klippta skuggområden. Jag skojade inte när jag sa att det fanns mycket information att gå igenom i det här inlägget. Jag hoppas att du är redo! Okej, låt oss gå.

Lightroom to Photomatix

I del två av denna serie lärde vi oss hur du får dina bilder till Lightroom på ett säkert och effektivt sätt. Nästa steg är att ta dem från Lightroom och starta HDR-processen med ett program som Photomatix. Photomatix har varit mitt val från början och jag har inte hittat en tillräckligt bra anledning att byta till något annat än. Photomatix ger mig fullständig kontroll över bilden på ett helt manuellt sätt, och det är därför jag gillar det. För vissa kan inlärningskurvan för Photomatix vara brant, eftersom det är väldigt enkelt att ta en bild överst. Jag kommer att gå igenom sätt att undvika att överdriva dina bilder och hur du navigerar genom reglagen i det här otroliga programmet.

Det första steget är självklart att välja en uppsättning parenteser att bearbeta. Om du vill följa med importerar du filerna som du laddade ner till Lightroom och gör dig redo. Denna uppsättning parenteser är en slumpmässig bild från mina arkiv som inte har gjort det till bearbetning ännu. Jag valde den här bilden eftersom jag tror att den gör ett bra jobb som representerar en bild som bara inte kunde åstadkommas med något annat än HDR. Så gå in i din Lightroom-samling (eller var du än behåller dina obearbetade bilder) och hitta den bild du vill bearbeta.

Som du kan se har jag markerat alla fem bilderna från mina parenteser. Gå till Arkiv -> Exportera och vänta tills dialogrutan visas. Dialogrutan kommer att gå igenom några grundläggande bitar av information som den behöver för att bestämma bildens utdata. Det borde se ut som detta …

Kontrollera först att exportalternativet säger Photomatix högst upp. Om du inte har det här alternativet måste du se till att du har installerat Photomatix-plugin för Lightroom. Detta levereras som standard med pro-versionen av Photomatix. Jag inser att det kommer att bli en del debatt om nästa grupp av inställningar, men det är så jag gör det. Se till att ditt format är inställt på JPG.webp, att färgutrymmet är ProPhoto RGB och att kvaliteten är 100%. Ställ sedan in din upplösning på 300 pixlar per tum. Jag börjar alltid med den största, snyggaste bilden jag kan producera och skalar ner efter behov därifrån. JPG.webp är ett universellt filformat, ProPhoto RGB är det bästa färgutrymmet och 300 ppi är i princip full upplösning för bilden. Om du föredrar något annat, gå vidare. När du har konfigurerat dina inställningar klickar du på "Exportera" och väntar på att nästa dialogruta öppnas, som ser ut så här …

Låt oss arbeta oss nedåt i listan:

Du behöver bara välja "justera bilder" om du tror att det kan ha funnits eller vet att det fanns rörelse under dina bilder (dvs. om du inte hade ett stativ och höll i dina fästen). Om du inte använde ett stativ har jag upptäckt att "genom att matcha funktioner" brukar fungera bäst.
Med Photomatix Pro 4 kan du nu välja "halvmanuell" för att ta bort spöken. Jag behöver förmodligen inte det i den här bilden, men jag lämnar den valt bara för att ge ett exempel.
För buller oroar jag mig inte förrän jag är i Photoshop.
Jag låter alltid minskningen av kromatisk aberration vara på.
32-bitars HDR-bilden spelar ingen roll, jag väljer det aldrig.
För hantering väljer jag alltid att återimportera till Lightroom som placerar bilden med andra parenteser. På så sätt kan jag välja Photomatix-resultatet, liksom de andra parenteserna, och exportera dem till Photomatix tillsammans.

När du har markerat alla dessa klickar du på "Exportera" igen. Nu kommer du till den halvmanuella dialogen för borttagning av spöken. Jag vet, det finns många dialogrutor, bara ha med mig …

Som du kan se orsakar båten i bakgrunden några spökproblem eftersom den rörde sig under exponeringarna. Använd din mus- eller pennplatta för att rita en linje runt båten, högerklicka sedan inuti formen och välj “markera valet som spökat område” Högerklicka sedan igen och välj vilket exponeringsvärde du vill att Photomatix ska använda här istället för sina normala algoritmer. Det betyder att istället för att Photomatix blandade alla exponeringar tillsammans här, kommer den bara att använda den exponering du berättar för den. Du måste vara försiktig med vilken du väljer här och se till att färgbalansen runt den spökiga delen förblir densamma. Jag valde exponeringen "0" eftersom jag visste att en frös båten på plats. När du har gjort ett val klickar du på "förhandsgranska ghosting" på vänster sida för att se om det har fixats. När din ghosting har fixats klickar du på “OK” för att komma till Photomatix. Vi gjorde det!!!

Nu, mina damer och herrar, välkommen till Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 är ett otroligt kraftfullt program och kan också vara otroligt förvirrande för nykomlingar. Var inte rädd, jag ska inte bara låta dig hänga! Nej, du lämnar inte den här handledningen utan att bli väl insatt i Photomatix-skjutreglagen. Inte på min klocka! Photomatix kan vara förvirrande eftersom det finns så många små skjutreglage på vänster sida, och vi lever i en värld av förinställningar. Jag utmanar dig att kasta förnuftet i vinden och glömma de förinställningar som sitter där nere. Dessa förinställningar är lama och bör inte övervägas för användning. Låt oss gå över skjutreglagen från topp till botten och försöka avmystifiera var och en så mycket som möjligt, samtidigt som vi försöker undvika att göra denna handledning till en roman av encyclopedia-storlek. Ja visst…

Tonmappning jämfört med exponeringsfusion - I grund och botten kommer tonmappning att producera (potentiellt) mer surrealistiska HDR-bilder. Algoritmerna som är inblandade här kommer att göra allt för att producera en perfekt exponerad bild med ett trevligt litet "bell curve" -histogram (som visas i övre högra sidan). Exponeringsfusion ger mer realistiska bilder med mycket mörkare mörker och ljusare ljus. Histogrammet har ofta klipp på vardera sidan, men det betyder inte att det inte kan fixas i Photoshop. För den här bilden följer vi tonmappning eftersom det är det alternativ som oftast används. Kanske en senare handledning för exponeringsfusion?
Styrka - Jag håller nästan alltid på 100%. Det är det enda skjutreglaget jag någonsin max.
Färgmättnad - Här är det farligt. Bli inte avtryckare nöjd med den här skjutreglaget, det kommer att producera fruktansvärt över mättade bilder som får även din egen mamma att krypa innan du gnisslar tänderna och säger "Det ser bra ut älskling!"
Ljusstyrka - Den här kan också kallas "ljusstyrka". Ju längre till höger du flyttar den desto ljusare blir bilden. Var försiktig så att det inte blir för ljust här.
Mikrokontrast - Min stavningskontroll för mikrokontrast meddelar mig att Photomatix gjorde upp ett ord för den här. Bra jobbat killar! Skjutreglaget fungerar tillsammans med ljusstyrka. Ju längre höger det går, desto mer kontrast i bilden. Om du flyttar båda skjutreglagen hela vägen, avbryter de nästan varandra. Kontrast är bra, för mycket är dåligt.
Glättning - Det här är den farligaste av alla skjutreglagen. Jag har upptäckt att extrema, i alla situationer, vanligtvis är en dålig idé. Att flytta glidreglaget helt åt vänster är ett recept på de vanligaste misstagen som görs i HDR. Det är här över-surrealistiska, psykedeliska, halo-röror av bilder produceras. Som du kan se har jag hållit min utjämning nästan helt nere till höger. Jag gillar det inte och håller mig för det mesta borta från det.
White Point - Detta kommer att göra subtila förändringar av höjdpunkterna i din bild. Använd detta för att justera ditt histogram för att lämna in och bli av med klippning på höger sida.
Svart punkt - Samma sak, men med skuggor på vänster sida av histogrammet.
Gamma - Jag använder inte den här för mycket. Främst för att när jag kommer till det har jag redan bilden där jag vill ha den. Om du flyttar gamma-reglaget åt vänster blir bilden mörkare och grimmigare. Att flytta rätt gör att det ser hemskt ut.
Temperatur - Använd detta för att värma upp eller svalna bilden. Jag brukar bara ögonglob här tills det ser nära ut. Jag kommer att fixa vitbalansen och temperaturen senare.
Mättnadens höjdpunkter - Ganska självförklarande, styr mättnaden i höjdpunkterna. Håll det i mitten för det mesta.
Mättnadsskuggor - Samma sak.
Diverse inställningar - Använd det här avsnittet för att göra mindre justeringar på din bild om den fortfarande inte ser riktigt ut.

När du har alla dina skjutreglage i ordning klickar du på "Spara och importera igen." Obs! Om du inte använder funktionen "återimport till Lightroom" kommer det istället att sägas "Klicka för att bearbeta." Det kommer att bearbeta bilden snabbt, då måste du gå upp till Arkiv -> Spara som och välja ett bildnamn och bestämma var du vill spara den.

Photomatix till Photoshop

Är du fortfarande med mig? Lyssna, jag vet att dessa självstudier har varit långa. Ärligt talat kan detta förmodligen ha varit som en serie med 6 delar. Men vem vill vänta så mycket längre för att få varje steg? Det finns helt enkelt inget sätt att gå igenom så mycket information på ett mindre ordligt sätt. Det finns mycket att täcka med HDR, så ha med mig, vi kommer dit!

Nu när du har ditt Photomatix-resultat är det dags att ta med allt i Photoshop. Du kanske undrar varför jag gillar att återimportera mitt Photomatix-resultat till Lightroom. Det finns ingen annan anledning förutom nästa steg; få allt till Photoshop i en, tätt packad Photoshop-fil. Photomatix-resultatet bör återimporteras till Lightroom precis intill parenteserna som du exporterade. Kom ihåg att Photomatix bara ger oss ett grovt utkast till vår slutliga bild. Vi måste gå in i Photoshop för att fixa några av de misstag som orsakas av Photomatix. Det bästa sättet att åtgärda dessa misstag är att gå till källfilerna. Du behöver inte nödvändigtvis ta med dem alla utan bara välja dem. I en bild som denna vill jag ta in en källfil för himlen, en för båten och en för vattnet. Sedan använder jag maskering i Photoshop för att ta med viktiga delar från varje källfil till den slutliga bilden. I Lightroom håller du ner Command på en mac (kontroll på PC) och klickar på varje bild du vill använda, inklusive det nyligen importerade Photomatix-resultatet. När alla bilder är markerade högerklickar du och väljer Redigera i -> Öppna som lager i Photoshop. Det kommer att skicka allt till Photoshop i ett steg och jämna varje bild så att du inte behöver ta med var och en för sig.

Nu (åtminstone för mig) är det dags att stänga Lightroom. LR är riktigt dåligt med att hugga CPU-utrymme, och jag vill att Photoshop ska fungera så smidigt som möjligt. En snabb ansvarsfriskrivning om Photoshop: Det finns förmodligen 10 olika sätt att göra någon sak i Photoshop. Om jag gör något annorlunda än vad du har lärt dig eller lärt dig, känner inte att du måste göra det på mitt sätt. Jag delar helt enkelt hur jag gör saker och du kan ta det eller lämna det. När du är i Photoshop, se till att ditt Photomatix-resultat finns i det nedre lagret. Om det inte är det klickar du bara och drar till botten. Vissa HDR-fotografer säger att du ska lägga Photomatix-resultatet på toppen, så att du kan maskera igenom lagret under, slå samman lagren tillsammans och sedan upprepa för nästa lager. Även om det verkligen kommer att fungera, håller jag inte med denna praxis. När du bearbetar bilden på det sättet går det inte att vända tillbaka när du börjar slå samman lager. Om du bearbetar en bild direkt i Photoshop bör du alltid ha ett sätt att ångra något, oavsett hur långt tillbaka i processen det var. Med det sagt lägger jag Photomatix-resultatet på botten och stänger sedan av alla lager ovanför det förutom det jag använder vid den tiden. Så, för källfilen som du för närvarande maskerar i, placera en svart mask över bilden, ta ut penseln genom att trycka på (B), se till att du målar med vitt (x gör din färgpall svartvitt , tryck sedan på x tills vitt är överst) och börja måla genom masken för att avslöja lagret under den.

Vad är maskering? - Tja, maskering är verkligen ett av de mest kraftfulla verktygen i Photoshop. Maskering låter dig välja vissa delar av ett lager som ska visas, medan du gömmer andra delar av samma lager. Det är ett sätt att radera delar av ett lager utan att permanent radera dem. Om du placerar en vit mask över ett lager visas allt på det lagret fortfarande, ingenting försvinner.Om du börjar måla på den lagermasken med en svart borste, kommer varje slag du gör att dölja den delen av lagret och avslöja allt under det lagret. På baksidan, om du placerar en svart mask över bilden (genom att hålla “alternativ” eller “alt” när du klickar på maskknappen) kommer du att täcka upp hela lagret och avslöja lagret under det helt. När du målar på den svarta masken med en vit pensel avslöjar varje slag som görs lagret med en mask över. Ett bra sätt att komma ihåg maskering är att: Svart döljer medan White avslöjar.

Det översta lagret i det här fallet är källfilen med den bästa himlen. Vad du vill göra är att hitta de delar av himlen som Photomatix över bearbetade. I de flesta fall kommer detta att framgå när du har svarta eller mycket mörka moln bredvid perfekt blå himmel. I det här fallet är det lite mer knepigt. Photomatix gjorde inget hemskt mot denna himmel, men det finns mycket subtila misstag närvarande. Det är lätt haloing runt linjerna som kommer ner till båten. Det finns också en onaturlig färgförskjutning på himlen. Du kanske inte ens kan se det här, men när du målar igenom för att avslöja källfilernas himmel ser du vad jag pratar om. De subtila förändringarna är vad som kan göra eller bryta en bra bild, så bli inte lat här. Här är ett rött överlägg av masken som jag målade för att avslöja himlen från källfilen i topplagret. Det behövde inte vara en exakt eller exakt mask i det här fallet.

Nu när vi är klara med den översta filen (himlen) är det dags att gå till nästa lager, vilket i det här fallet är filen jag tog in för vattnet. Denna mask behöver inte heller vara superprecis. Jag vill bara måla in lite av källfilen så att vattnet ser snyggt och skarpt ut. Photomatix-resultatet försökte maskera in alla olika exponeringar för vattnet, så det finns några spöken närvarande i vattnet. Ibland lägger ghosting till en fin effekt och känsla av rörelse till vattnet. För den här bilden är det inte det jag letar efter, jag vill frysa vattnet på sin plats. För att göra detta, upprepa bara det sista steget i nästa lager nedåt. Så här ser min nästa mask ut …

Observera att vissa nyanser av rött är mörkare än andra. Det beror på att jag målar med olika penseldensitet för olika delar av bilden. För att ändra penselens opacitet, tryck bara på en siffertangent. Med din borste vald, tryck bara 5 för 50%, 9 för 90%, 2 för 20% och så vidare. Om du vill ha 56% är det bara att slå 5 och 6 riktigt snabbt. Observera också att kanterna på borsten jag använder är väldigt mjuka och fjädrade. Du kan ändra borstens hårdhet genom att klicka på penselstorleken i det övre vänstra hörnet. Nu är det dags att flytta till det sista lagret, källfilen för båten. Här är min mask för båten …

Ok, jag kan se ljuset, vi är nästan där! Nu kanske några av er undrar vad som är meningen med att ens använda Photomatix-resultatet alls? När allt kommer omkring ser det ut som att jag bara blandat in majoriteten av bilden från källfilerna. Tja, inte alla bilder är desamma. Den här bilden krävde mer information från källfilerna än andra. Först och främst använde jag inte 100% opacitet på något av penseldragen på något av lagren. Därför måste det finnas en bakgrund för dessa masker att falla igenom varhelst det finns svart i maskerna. Den bakgrunden är Photomatix-filen. Vissa bilder använder jag 90% av Photomatix-filen och bara 10% från källfiler, det beror bara på.

Ett av de sista stegen nu är att ta bort dammfläckar och distraktioner från bilden. Vid det här laget är det en bra idé att gå vidare och kombinera alla lager i ett. Det betyder inte att vi kommer att förlora de lager vi redan har. Vi slår inte samman lagren. Vi skapar ett nytt lager högst upp med all information från de lager vi har arbetat med. För att göra detta, med det översta lagret valt, håll ned och tryck på Skift -> Alternativ (alt på PC) -> Kommando (kontroll på PC) -> E. Det kombinerar alla lager till en bild överst. Nu måste vi skapa ett nytt, tomt lager för att ta bort fläckarna. När du skapar ett nytt lager placerar Photoshop det lagret ovanför vilket lager som för närvarande är valt. Välj därför det övre lagret (det översta lagret har företräde framför alla de andra), håll ned och tryck på Skift -> Kommando (kontroll på PC) -> N för att skapa ett nytt, tomt lager. Om du vill namnge lagret, titel det "läkning" eller "fläckar" eller något liknande. Med det nya tomma lagret valt, ta tag i din Spot Healing-borste från verktygsfältet eller slå (J). Se till att "Exempel på alla lager" och "Närhetsmatch" är markerade högst upp. Exempel på alla lager betyder att borsten ser på alla lager nedan för att bestämma hur den ska täcka över platsen som visas på skärmen. Närhetsmatchning betyder att den kommer att sampla pixlar från platsen för att fylla i den. Om du använder CS5 föreslår jag inte att du klickar på alternativknappen Content Aware för att ta bort plats. Av någon anledning, och jag vet inte varför, fungerar det innehållsmedvetna alternativet inte så bra för att ta bort dammfläckar. Okej, här är en skärmdump för borttagning av platsen …

Nu när våra fläckar är borta kan vi avsluta bilden med Topaz Adjust. Fortsätt och kombinera det helande lagret med de andra så Topaz har en enda bild att arbeta med. Återigen håller du ned och trycker på Skift -> Alternativ (alt) -> Kommando (kontroll) -E. Se till att det kombinerade lagret är valt överst och gör dig redo för Topaz-magi!

Photoshop till Topaz

Här blir bilden levande med detaljer, tydlighet och pop. Med ditt nyligen kombinerade lager valt, gå till Filter-menyn och välj Topaz Labs -> Topaz Adjust. Om du inte har dessa i din filtermeny, se till att du följt installationsanvisningarna korrekt från Topaz Labs. Väl inne i Topaz Adjust hälsas du med ett smörgåsbord med läckra, härliga och frestande filter att välja mellan. Ha kul med alla olika alternativ, men var försiktig eftersom vissa kan ta en fantastisk bild och förstöra den med tabu HDRness. Ett av de filter jag använder oftast är "Crisp" -filtret. Det gör inte mycket galen för bilden förutom att lägga till lite pop till den. Välj bara det filter du vill använda och klicka sedan på OK.

Topaz Adjust gjorde vad det var tänkt att göra; dvs. det lade till pop i bilden genom att skapa detaljer och struktur genom hela bilden. En sak du vill lära dig att undvika är att tillämpa filter som detta globalt på hela bilden. När det finns för mycket detaljer och mättnad över hela bilden kan tittarnas ögon bli ansträngda genom att ta så mycket in. Vad du vill göra är att dra tillbaka i vissa områden och använda den strukturen och detaljerna för att vägleda tittarnas ögon dit du vill dem att gå. Placera en vit mask över det Topaz-filtrerade lagret och måla genom masken med svart på de områden där Topaz gick överbord. För min smak målade jag genom de mörkare molnen eftersom Topaz tog dem och gjorde dem nästan helt svarta. Svarta moln är ett stort nej-nej i HDR-bearbetning, håll dig borta från dem. Topaz lade också till lite för mycket detaljer i båten, så jag maskerade igenom det också. Så här såg min mask ut …

En av nackdelarna med dessa filter är att det kommer att införa en massa buller i den resulterande bilden. För det behöver du Topaz DeNoise eller en liknande brusreducerande produkt. Skapa ett nytt kombinerat lager för att lägga till DeNoise genom att göra den ökända långa genvägen, Skift -> Alternativ (alt) -> Kommando (kontroll) -> E. Gå sedan till Filter -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise för att komma igång . En gång inuti kommer du att upptäcka att DeNoise ser ungefär lika ut som Adjust gör, men med färre alternativ. Himlen är en av de vanligaste delarna av en bild för att bli bullrig, så jag gillar att zooma in på himlen för att se bullret. Därifrån väljer du bara ett brusfilter som tar bort bruset från bilden. Det är en bra metod att börja lågt och arbeta dig upp till de starkare filtren. Du vill klara dig med lägsta möjliga belopp eftersom ju högre du går, desto mer detaljer kommer du att förlora. För den här bilden valde jag det "starka" filtret och justerade styrkan lite på höger sida. När du är klar klickar du på OK.

DeNoise skiljer sig inte från Topaz genom att du inte vill använda filtret globalt. Alla filter för brusreducering kommer att minska detaljerna till viss del, så du vill ta hand om och ta bort filtret från vissa delar av bilden. Brusreduceringsfilter kan vara skadligt för saker som text, långt borta objekt och närbildsinformation. Precis som tidigare, lägg till en vit mask i DeNoise-lagret och maska igenom där du inte vill att DeNoise-filtret ska finnas. Så här ser min mask ut …

När du är klar här är det ganska mycket. Det kan finnas lite mindre justeringar här och där, men det är ingen stor sak. Härifrån är allt du behöver göra att spara filen som en JPG.webp och ha kul med den. Om du har gjort det genom hela handboken och använt dessa källfiler för att producera en HDR, varför hålla den för dig själv !? Jag har skapat en grupp på Flickr för att ladda upp ditt resultat och dela det med läsarna här på DPS. Ladda bara upp din färdiga bild till ditt gratis- eller Pro-nivå Flickr-konto, gå sedan till DPS Guide till HDR Photography Group och lägg till din bild i poolen. Jag gör mitt bästa för att granska varje bild och ge konstruktiv feedback om behandlingen. Jag tar också med min bild i full storlek som referens.

Slutsats

Åh. Min. Godhet! Om det inte var den mest kompletta onlinehandboken för HDR vet jag inte vad som är! Det här avsnittet har varit exceptionellt långt, jag vet, men det fanns helt enkelt ingen väg kring det. HDR är en mycket arbetsintensiv process som kräver tålamod, lite inlärningskurva och mycket kärlek. Jag är säker på att det kommer att finnas många många frågor angående vissa delar av den här handledningen, så tveka inte att ställa genom att lämna en kommentar nedan eller genom att skicka mig en tweet (@jamesdbrandon). Jag gör mitt bästa för att svara på varje fråga så snabbt som möjligt. Tack till alla som har gått igenom den här guiden sedan del 1 och för alla kommentarer och frågor jag har fått hittills. Denna 3-delarserie har varit en absolut explosion och jag är otroligt tacksam mot Darren Rowse från Digital Photography School för att ha mig som gästbidrag. Jag hoppas att den här guiden har varit till hjälp för dem som vill lära sig denna ibland kontroversiella form av fotografering. Om du vill ha mer, låt mig veta vilka ämnen du tror att jag saknade eller behöver mer information, jag är alltid öppen för förslag. Tack igen och glad skytte! 🙂