Många rese- och landskapsfotografer, inklusive jag själv, försöker undvika att fotografera landskap med en klarblå himmel. Så mycket som vi gillar att se svullna eller stormiga moln för att krydda våra fotografier har vi ingen kontroll över vad naturen ger varje dag. Ibland har vi tur och fångar vackra soluppgångar och solnedgångar med blodröda himlen, och andra gånger sitter vi fast med en klar, tråkig himmel. När jag befinner mig i en sådan situation och jag vet att nästa morgon kommer att vara klar, undersöker jag ibland möjligheter att fotografera stjärnorna och Vintergatan på natten. Jag är säker på att du har varit i situationer där du kom ut på natten på en avlägsen plats och såg en otroligt vacker natthimmel med miljontals stjärnor som lyser precis mot dig, med fläckar av stjärnor i en "molnig" formation som är en del av Vintergatan. Om du inte vet hur du ska fotografera natthimlen och Vintergatan kan den här guiden hjälpa dig att förstå grunderna.
I den här artikeln kommer vi bara att gå igenom grunderna, eftersom astrofotografi kan bli väldigt komplicerat, särskilt för att ta bilder i rymden av nebulor, konstellationer och stjärnsystem. Vissa fotografer använder teleskop, specialiserade robothuvuden med ultraprecision och CCD-kameror speciellt skapade för astrofotografi till ett värde av tiotusentals dollar, för att skapa otroligt vackra fotografier som är extremt svåra eller till och med omöjliga att fånga med en vanlig digitalkamera. Jag kommer att hoppa igenom dessa komplexa ämnen och snarare fokusera på vad du kan fånga med en kamera du redan äger, oavsett om det är en DSLR, en spegelfri kamera eller till och med en avancerad peka och skjuta.
Här är en snabb sammanfattning av hur du kan fotografera Vintergatan:
- Förstå kapaciteten hos din kamerautrustning
- Tänk på ljusföroreningar och leta efter ett mörkt område
- Använd rätt nattfokuseringstekniker
- Använd rätt kamerainställningar
- Tänk på förgrundselement för bättre komposition
- Fånga Vintergatan
- Efterbearbeta Vintergatan
Om du är mer visuell lärare kanske du vill titta på följande videokurs som vår författare Spencer Cox skapade när han fotograferade Vintergatan:
Och nu ska vi hoppa direkt in i Vintergatans fotografering.
Vad du kommer att behöva
Innan vi börjar prata om att fotografera Vintergatan, låt mig först gå igenom vad du behöver när det gäller utrustning och programvara:
- En avancerad kamera - du behöver en kamera som möjliggör fullständig manuell exponeringskontroll av bländare, slutartid och ISO. Du vill också att kameran ska kunna fokusera manuellt, eftersom fokusering på natten säkert kommer att vara en utmaning för alla autofokussystem. Helst behöver du en avancerad DSLR eller en spegelfri kamera som kan hantera brus väl vid höga ISO (mer om detta nedan). En dedikerad astro-kamera som Nikon D810A kommer att vara det bästa valet för astrofotografi, men det är för dem som vill utforska astrofotografi utanför denna artikel. Vissa pek- och skjutkameror kan vara lämpliga för jobbet med manuella kontroller, men resultaten blir uppenbarligen mycket sämre, särskilt på små sensorpunkter och skott.
- En snabb lins - om du använder en utbytbar objektivkamera rekommenderar jag att du använder en bra vidvinkelobjektiv med snabb bländare (helst i f / 1.4 - f / 2.8 max bländarintervall). De bästa valen för att fotografera stjärnorna är snabba prime-linser som gör mycket bra vidöppna. Mina favoritlinser för nattfotografering är Nikon 14-24mm f / 2.8G och Nikon 20mm f / 1.8G. Båda är fantastiska artister med maximal bländare (vidöppen), så de är mycket lämpliga för nattfotografering. Men det finns många fler linsalternativ tillgängliga som fungerar exceptionellt bra för nattfotografering. Vi har skrivit en artikel om de bästa Nikon-linserna för astrofotografi, där vi listar både inbyggda och tredjepartsalternativ som också fungerar bra på andra system, så jag rekommenderar att du tittar på den artikeln. Om du har en långsam lins eller måste stoppa ner linsen för att få maximal skärpa måste du skruva upp ISO, vilket kommer att resultera i korniga foton. Det är därför en snabb lins är ett perfekt val. Om du skjuter Canon kan du få liknande objektivval som Nikon och värdet kommer att vara med tredjepartslinser från Samyang / Rokinon. Min bästa rekommendation för astrofotografi är Rokinon SP 14mm f / 2.4 (Canon-montering), som visar utmärkt prestanda när den stoppas ner till f / 2.8 och den lider inte av tung koma som många andra linser gör.
- Ett robust stativ - du kommer att skjuta långa exponeringar (15 sekunder och längre), så ett robust stativ är ett måste. Du vill inte ha ett spetsigt stativ som skakar som galen under exponeringen, speciellt om det är lätt vind. Se till att läsa vår detaljerade guide om hur du väljer ett stativ för mer information.
- Sky Map App - den här är valfri, men något jag rekommenderar starkt. En bra himmelkarta-app som Star Walk kan visa dig exakt var Vintergatan är eller kommer att vara, vilket kan hjälpa mycket med att planera dina bilder. En annan bra app som jag personligen använder är PhotoPills och den har en utmärkt Night AR-funktion som kan vara till stor hjälp för planering.
- Programvara för efterbehandling - du vill definitivt bearbeta dina bilder i bra programvara för att få bästa resultat och ta fram detaljerna. Jag rekommenderar antingen Adobe Photoshop eller Photoshop Elements för astrofotografi. Lightroom kan också vara användbart, men det kommer inte att vara lika flexibelt att göra saker som nivåer och avancerade klonings- / plockborttagningsverktyg (för att ta bort plan och andra föremål från bilderna osv). Efterbehandling är en stor del av astrofotografi, så jag rekommenderar starkt att få bra programvara för jobbet om du inte redan har det. Längre ner nedan kommer jag att visa dig hur du tar några enkla steg i Photoshop / Elements för att förbättra dina Vintergatans foton.
- Ficklampa - en bra ficklampa är inte bara användbar för att hitta en bra plats på natten utan kan också användas för ljusmålning om du har intressanta förgrundselement.
Det finns andra saker du kan behöva, till exempel en fjärrkontroll för kameran (för 30+ sekunders exponeringar), hand- / benvärmare (om du fotograferar i kyla) och mer, men de är valfria eller beror på förhållanden och vad du försöker uppnå .
Plats och ljusföroreningar
Om du bor i en storstad blir det extremt svårt att fånga natthimlen och Vintergatan. Storstadsljus kan vara ett stort problem på grund av luft- och ljusföroreningar, så det är bäst att komma ut ur staden / staden och hitta en bra plats som inte har sådana problem. Ibland betyder det att köra flera timmar bort från var du bor. Du kanske inte ser ljusföroreningar med dina ögon, men kameran kommer säkert att göra det!
Avlägsna nationalparker och vildmarksområden är perfekta för nattfotografering, eftersom himlen är kristallklar och det inte finns några ljus runt. Använd webbplatsen Dark Sky Finder för att hitta de bästa platserna med minimal ljusförorening.
Fokusering
Innan vi pratar om exponeringsinställningar, låt oss först gå igenom några viktiga steg för att säkerställa att vi får rätt fokuserade bilder. Att fokusera på natten kan vara en utmanande och frustrerande upplevelse eftersom autofokussystemet på din kamera har väldigt lite kontrast för att du ska kunna få rätt fokus. Det bästa du kan göra är att komponera ditt skott, ställa in en brännvidd (om du använder ett zoomobjektiv) och när du manuellt får perfekt fokus, att inte röra fokus eller zooma ringar förrän du är helt klar. Personligen stänger jag av autofokus direkt och litar bara på manuell fokusering med Live View - målet är att ställa in fokus till oändlighet. Vissa säger att det är bra att använda linsmarkörer för att ställa in fokus till oändlighet, men i verkligheten skulle jag inte lita på dem om du inte har en gammal manuell fokuslins med mer eller mindre exakt oändlig markering. Även ett litet fokusfel på en modern högupplöst sensor gör att stjärnorna ser ut som cirkulära blobber istället för definierade stjärnor, så din fokusteknik är kritisk.
Så vad är det bästa sättet att få perfekt fokus? Jag använder ofta ett antal olika tekniker med kamerans Live View. När du har ställt in objektivet på manuell fokusering och aktiverat Live View, zooma in till 100% och rikta kameran mot den ljusaste ljuskällan på himlen, som vanligtvis är månen. Flytta fokusringen tills du tydligt kan se den definierade formen på månen och helt enkelt stänga av Live View - du är klar. Om månen inte är på himlen, försök hitta en annan ljuskälla - kanske en mycket ljus stjärna eller något avlägset ljus. Om du inte har någon av dem, är ett annat alternativ att sätta på din ficklampa och ställa den tillräckligt långt ifrån dig så att den är i oändligheten och fokusera sedan på ficklampan med Live View. Vissa Live View-lägen i kameror är mycket bra och kommer att “öka” natthimlen och avslöja stjärnorna. Om du kan se stjärnorna i Live View behöver du inte använda någon av ovanstående tekniker - rotera bara fokusringen tills stjärnorna ser skarpa ut. Och slutligen, om inget fungerar, kan du försöka använda oändlighetsmärket ovanpå linsen och ta provbilder för att se om fokus är korrekt förvärvat eller inte. Om du ser suddiga stjärnor när du zoomar in till 100% vet du att du måste rotera fokusringen lite för att få bättre fokus. Det tar lite tid att få rätt, men det är definitivt värt att göra det här rätt än att sluta med suddiga foton.
Om du nu har ett förgrundsobjekt i ditt skott vill du självklart att både förgrunden och stjärnorna ska vara i perfekt fokus. Eftersom du fotograferar med vidöppen bländare, hur uppnår du det? Tja, svaret är i en teknik som kallas "fokusstapling", förutom att du antagligen kommer att ta två bilder, med en fokuserad på himlen och den andra fokuserad på din förgrund. Sedan använder du en blandningsteknik i Photoshop för att slå samman de två bilderna till en enda komposit, med perfekt fokus på båda. Spencer har skrivit en utmärkt guide om fokusstapling, så om du vill veta mer om tekniken, kolla in länken!
Kamerainställningar
Även om himlen kan se magnifik ut på natten, med miljontals stjärnor som är lätt synliga för dina ögon, betyder det inte att din kamera lätt kommer att kunna fånga den. Dina ögon anpassas till svagt ljus på natten, vilket innebär att du ser allt på mycket höga känslighetsnivåer, med iris vidöppen, i sin maximala storlek. Så om du vill att din kamera ska kunna fånga natthimlen som du ser den (och kanske ännu bättre än det), måste du använda samma teknik - använd höga ISO-känslighetsnivåer och fotografera i stora bländare. Det är här dina kamera- och linsval kommer att spela en viktig roll för vad du kommer att kunna uppnå. Om du har en snabb prime-lins som fungerar bra vid maximal bländare utan att införa för mycket koma behöver du inte använda mycket höga ISO-nivåer på kameran, vilket innebär mindre korn att hantera när du bearbetar dina Vintergatans foton. Till exempel togs den första bilden i den här artikeln med Nikon D3s och 24 mm f / 1.4G-objektiv vid f / 1.4, ISO 1600 och 20 sekunders lång exponering. Om jag ville hålla exponeringens längd och använda en långsammare lins, säg f / 2.8 (två steg långsammare), skulle jag behöva höja min kameras ISO från 1600 till 6400, vilket är en stor skillnad.
Så var börjar du och vad är den viktigaste kamerainställningen? Vad jag skulle göra först är att börja med att bestämma exponeringens längd. Och det är här det blir knepigt, för om du gör det fel kommer du antingen att ha en svart himmel och ett par stjärnor, eller så kommer stjärnorna att se ut som linjer istället för prickar, vanligtvis kallade "stjärnspår". De kan se bra ut i vissa skott, men stjärnspårfotografering kräver helt andra tekniker som är centrerade kring nordstjärnan och fungerar naturligtvis inte för Milky Way-skott. Kom ihåg att vår planet roterar ständigt, och eftersom vi skjuter från ett stativ som är fixerat i en position måste vi verkligen vara försiktiga med att tajma varje exponering, eftersom vi behöver hålla stjärnor som prickar i våra bilder.
500/600-regeln
Den här har ett förvirrande namn, eftersom vissa människor hänvisar till denna metod som "500-regeln", medan andra går med "600-regeln". För att bestämma den optiska exponeringslängden tar vi i grunden ett av de två siffrorna och delar det med linsens brännvidd för att få optimal slutartid. Så om du fotograferar med ett 20 mm-objektiv på en fullbildskamera med 500-regeln, tar du 500 och delar den med 20, vilket ger 25 sekunder - det är den längsta slutartiden du ska använda innan stjärnorna börjar växla till spår. Om du använder den mindre konservativa ”600-regeln” får du en 30 sekunders exponering. Personligen hade jag aldrig framgång med "600-regeln", eftersom det alltid resulterar i stjärnspår, även när jag fotograferar med en kamera med låg upplösning. "500-regeln" för mig är det maximala - jag använder det faktiskt bara som referens och slutar ofta med att minska min slutartid ännu mer för att inte ha några stjärnspår i mina bilder. Om du nu använder en objektiv med längre brännvidd blir din exponeringstid kortare med samma matematik, så kom ihåg det när du fotograferar Vintergatan.
JPEG.webp eller RAW?
Om du fortfarande tar JPEG.webp, slå dig själv i ansiktet - det är dags att gå till RAW och äntligen utforska fördelarna, särskilt när det gäller att fotografera Vintergatan. Du vill ta RAW för astrofotografering, eftersom du ofta kommer att justera saker som vitbalans, som du kanske inte kan ändra i JPEG.webp-bilder. Det finns många andra fördelar med att fotografera RAW - se min artikel om RAW vs JPEG.webp för mer information om varför du ska hålla dig borta från JPEG.webp för nattfotografering.
Kameraläge
När du gör någon form av nattfotografering ska du alltid fotografera i manuellt läge, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med ljus för kamerans mätare för att beräkna rätt exponering. Det betyder att du först måste stänga av Auto ISO och sedan ställa in bländaren till maximal bländare som f / 1.4, sedan längden på exponeringen / slutartiden baserat på "500-regeln" (vanligtvis mellan 20 och 30 sekunder), följt av ISO (som jag skulle ställa in till 1600 som bas och flytta upp eller ner efter behov). Om du inte tydligt kan se Vintergatan i ditt skott efter att du tagit ditt första skott måste du höja ISO till ett högre nummer som ISO 3200. Eftersom du tar RAW spelar ingen vitbalans någon roll.
Förgrundselement och komposition
Medan det är givande att fånga ett skott av Vintergatan som visas i början av den här artikeln är det ofta tråkigt att bara skjuta Vintergatan själv. Det bästa du kan göra för dessa typer av bilder är att införliva intressanta förgrundselement i dina bilder. Oavsett om det är ett vackert berg, en surrealistisk sjö, en sten eller något annat intressant objekt, kommer det säkert att göra bilden mycket mer tilltalande för betraktarens öga. Dessa bilder kan vara svåra att planera och kräva lite tidigare forskning för att bestämma Vintergatan, men om du får det bra kommer all den ansträngningen säkert att löna sig. Om du är välsignad med ett vackert månsken som belyser dina motiv kan du komma tillbaka med mördare bilder som säkert förtjänar en plats på din vägg. Här är en bild som jag tagit för ett par år tillbaka av Maroon Bells, taget på natten:
Medan Vintergatan inte ses ovanför bergstopparna är det fortfarande ganska otroligt att skottet togs på natten. Hela scenen var upplyst bara av månsken! Om du tittar noga kommer du att se att stjärnorna är något släpade - det beror på att jag bröt "500-regeln" med en 30 sekunders exponering @ 29 mm. Jag gjorde det för att jag ville ha ett enda tag som fångade både himlen och landskapet, och jag ville ta bilder med lägre ISO för att få bästa bildkvalitet. Jag stoppade också ner 24-70mm f / 2.8G-objektivet som jag använde den dagen till f / 3.2 för att få lite skarpare hörn.
Tänk på att det inte är särskilt önskvärt att ha månen ute när du skjuter natthimlen, eftersom det kan spilla för mycket ljus i himlen och göra det svårt att fotografera alla detaljer i Vintergatan. Det finns dock vissa fall när månen ute faktiskt kan ge intressanta resultat, som bilden nedan visar:
Här är en annan bild som tagits av Tom Redd, som tillbringade en natt i Arches National Park i Moab, UT och fångade Vintergatan med fönsterbågen och andra former som förgrundselement:
Som du kan se hade han också månen på himlen när han fångade bilden. Tom använde en 28mm f / 1.8-objektiv @ f / 2, ISO 1600 och 15 sekunders exponering, och som du kan se, syns Vintergatan ganska bra efter att detaljerna togs ut i Photoshop.
Kort sagt, det lönar sig att använda ett intressant förgrundselement för att komplettera Vintergatan, så du bör försöka hitta något intressant att arbeta med. Och låt inte månen hindra dig från att ta fantastiska bilder av Vintergatan. Om det är ute och det inte är för ljust kan du använda det till din fördel för att belysa förgrundselement eller kanske göra det till en del av din slutliga bild.
Bildblandning
Allt hittills förutsätter att du planerar att fånga hög kvalitet enstaka bild fotografier av Vintergatan. Du kan dock utöka kapaciteten hos din kamera kraftigt genom att blanda ihop flera foton.
Det finns fyra stora tekniker för bildblandning på natten: tidsblandningar, stjärnbaserade blandningar, fokusbuntar och bildgenomsnitt.
Tidsblandningar
En tidsblandning innebär att man tar flera bilder vid olika tidpunkter på dagen (eller natten) och syr ihop dem i Photoshop. För Milky Way-fotografering kan tidsblandning vara ett bra sätt att utöka ditt skärpedjup.
Metoden är ganska enkel. Ta ett foto strax efter solnedgången med en liten bländare som f / 11 för att få ett betydande skärpedjup. Håll sedan ditt stativ på samma plats tills Vintergatan stiger. Ta ett andra foto vid dina vanliga astrofotografiinställningar - säg, f / 1.8 och fokuserad på stjärnorna. Blanda sedan bara de två bilderna i Photoshop.
Så här ser det ut i praktiken. Detta första foto togs f / 11, när det fortfarande var lite ljus på himlen:
Och det andra fotot togs senare på kvällen:
Här är den sista blandningen:
Att blanda foton så här i Photoshop är ganska enkelt. Lägg bara till de två lagren i ett dokument, lägg till en lagermask i den översta bilden och använd en mjuk pensel för att måla igenom lagret nedan. Det tar bara några minuter och är inte benäget för fel.
Det är dock mycket viktigt att du färgkorrigerar båda bilderna innan du öppnar dem i Photoshop. På så sätt ser blandningen så naturlig ut som möjligt. Det är också bäst att ta båda bilderna med samma ISO-värde så att det blir jämnt brus över hela bilden.
Star Tracker
I likhet med den tidigare metoden - men ett sätt att få bättre bildkvalitet - är att fotografera Vintergatan med en stjärnspårare innan blandning.
Stjärnspårare följer natthimlen, så att du kan använda mycket längre slutartider än vanligt och maximera bildkvaliteten. Stjärnspårare kommer dock att orsaka en suddig förgrund (eftersom de inte kan spåra förgrunden och stjärnorna samtidigt), så en viss tid av blandning i Photoshop blir en nödvändighet.
Så här togs det här fotot:
Den består faktiskt av två enskilda ramar, sydd ihop:
Bildkvaliteten från denna metod är extremt hög. Här är en beskärning från det slutliga resultatet:
Fokusstapling
Om du vill utöka ditt skärpedjup på natten kan du bli frestad att använda samma "fokusstapling" -metod som är relativt vanligt bland landskapsfotografer under dagen. I grund och botten använder du samma inställningar för Vintergatan som vanligt, men du flyttar gradvis din fokuspunkt från förgrunden till stjärnorna. Använd sedan programvara som Helicon Focus eller Photoshop för att slå samman en skarp bild framifrån och bak.
Den här bilden är en fokusstapel som består av sexton individuella exponeringar:
Fokusstapling är benägen för fel om något i ditt foto rör sig - till och med bara växter i vinden - varför det ofta inte är den bästa metoden för bildblandning på natten. Till och med på bilden ovan finns det några konstiga blandningsartefakter som du kanske märker när du zoomar in:
Du kan dock fortfarande överväga att göra en fokusstapel på natten som backup till en av de andra metoderna.
Bildgenomsnitt
En sista, populära metod för bildblandning på natten kallas för bildgenomsnitt. Det är när du tar en stor serie bilder och gör dem i genomsnitt för att minska buller. Du gör det i specialiserad programvara som justerar stjärnorna (utan att rotera förgrunden) innan du blandar bilderna ihop.
Detta är en mycket användbar metod för bildblandning som är snabb och enkel, med relativt låg benägenhet för fel. Det gör att du kan förbättra din bildkvalitet eller utvidga skärpedjupet, beroende på vad du är ute efter för en viss bild.
Så här ser samma scen ut med 33 individuella foton på f / 8 och ISO 51,200, sedan genomsnittliga:
Inte dåligt! Som jämförelse är här en av de enskilda ramarna från blandningen:
Detta är inte en metod som är möjlig att göra i Photoshop. Istället måste du använda programvara som Starry Landscape Stacker (Mac) eller Sequator (Windows). Inte all denna programvara är gratis, men den är i allmänhet mindre än $ 50. På grund av flexibiliteten och utmärkta resultat för bildgenomsnitt är det vår bästa rekommendation av dessa fyra metoder.
Efterbehandling
Efterbehandling är en stor del av astrofotografi, eftersom din kamera kommer att fånga en himmel med låg kontrast som behöver lite arbete. Det betyder att du måste spela med olika inställningar för att få fram detaljerna, öka kontrasten och färgerna. Ta en snabb titt på "före och efter" -bilderna i den första bilden ovan:
Bilden till vänster är vad kameran har tagit och bilden till höger är hur jag fick den att se ut efter några justeringar i Photoshop. Svårt att tro att så mycket mer detaljer kan tas fram från bilder, men det tog faktiskt inte lång tid att komma dit. Allt jag gjorde var att ändra vitbalansen mot blues, sedan öppnade "Levels" -verktyget i Photoshop och bytte skjutreglagen lite för att öka kontrasten och få fram de saknade detaljerna:
Du kan uppnå liknande resultat genom att spela med Curves-panelen i Lightroom och du kan lysa upp detaljerna i Vintergatan genom att använda justeringsborsten och lägga till saker som kontrast och struktur - bara experimentera lite! När du är klar ändrar du storleken på bilden till den upplösning du vill, skärpa det lite (men överdriv det inte) och du borde ha en ganska presentabel bild av Vintergatan.
Läs mer!
Ovanstående artikel är bara en introduktion till hur man fotograferar Vintergatan. Om du är villig att utforska detta ämne mer detaljerat, kolla in artiklarna nedan som vi tidigare har publicerat på Photography-Secret.com - det finns en mängd information där:
- Fotografera Vintergatan - En detaljerad guide: Vår goda vän Aaron Priest gjorde ett fenomenalt jobb med att skriva en av de mest detaljerade och omfattande artiklarna om Vintergatufotografering.
- Hur man fokuserar för stjärnfotografering: Spencer gjorde ett bra jobb med att förklara i detalj hur man kan fokusera ordentligt på natten när man fotograferar stjärnorna.
- Ett enkelt sätt att komponera landskapsbilder på natten: En annan bra artikel av Spencer som visar ett snabbt och enkelt sätt att komponera bilder på natten genom att stöta på kamerans ISO.
- Vad gör en bra nattfotograferingslins ?: Om du undrar om vilka linser som fungerar bäst för astrofotografi, kolla in den här detaljerade guiden - det finns en mängd information där.
- Hur man får tillräckligt med skärpedjup för landskap på natten: Om du kämpar med problem med djupfältet på natten är det här artikeln du definitivt bör läsa.
- Hur man fotograferar Vintergatan: En bra artikel av vår läsare Steve Paxton om att göra Vintergatans panorama.
- Astrofotografi-handledning: Om du vill utforska fotografering på djup himmel för att ta bilder av avlägsna planeter och nebulor är det här stycket av Wei-Hao Wang ett måste.
Hoppas att den här artikeln ger lite vägledning till dem som vill experimentera med att fotografera stjärnorna och Vintergatan. Om du har några frågor är du välkommen att ställa oss i kommentarfältet nedan!